Allumage ou carburation, là est la question

desmoquattro a écrit:Du coup, dépose du bas de carénage
Au passage vu une des pattes de la grille avant est cassée
Les flancs sont fixés avec vis écrou mais pas avec des agrafes.

Dépose du carter d’alternateur
Et la surprise, le compartiment de l’allumeur pisse l’huile, une dizaine de cl au sol


Je crois que le joint à lèvre caché derrière est HS
Vu que les vis platinés et l’huile ne font pas bon ménage, je crois bien avoir mis le doigt sur la panne

Le phénomène serait le même ... court cicuit! C'est possible! 

Le rupteur à bain d’huile n’est pas critique. Ma 60/5 avait ce problème de fuite sans perturber quoi que ce soit. 
L’huile ne fait pas de court circuit, c’est plutôt un isolant. 

Cherche du côté du condensateur, c’est beaucoup plus probable.

Je vais le commander en même temps que le joint à lèvre

C'est pourtant très facile à tester un condensateur, mais bon ...

jpd a écrit:C'est pourtant très facile à tester un condensateur, mais bon ...

À froid sur l'établi, peut-être mais en condition réelle de température, fréquence et vibration, c'est une autre histoire ...

Il faut commencer par regarder si il y a des étincelles aux vis platinées et l'état de celles ci,

Si c'est nickel et pas d'étincelles,c'est pas le condensateur.

jpd a écrit:Il faut commencer par regarder si il y a des étincelles aux vis platinées et l'état de celles ci,

Si c'est nickel et pas d'étincelles, c'est pas le condensateur.

Oui mais non ...
Tu vérifie à froid, capot ouvert mais en chauffant, le condensateur peut se court circuiter.

Faut mettre une caméra dans le compartiment du rupteur pour voir dans les conditions où ça coupe ! 


La solution, c'est de mettre un condensateur "moderne" céramique multicouche ou un allumage assisté électronique.
Ça coûte à peu près le même prix que le condensateur d'origine qui lui arrive à tenir une journée ...


On the road again nous avait présenté il y a quelques temps un montage d'excellente qualité dans le tube du condo d'origine en remplaçant la merdouille huileuse en papier de chocolat par l'équivalent en condo MLCC (multicouche céramique) le tout coulé dans la résine.


Edit : en relisant, toi aussi, tu en as mis une couche ! 

Bonjour,
Pour lever le doute, il est facile d'aller faire 20 bornes SANS le condo et voir si ça se reproduit. Les vis patinées ne risquent pas grand chose si on ne roule pas un Paris Dakar comme ça et c'est sans appel.
Et un module Cartier (si on en trouve encore) est la panacée....

Depuis 3 pages ça me tire l'œil " "Là est la question".
Merki !

Je me suis fait un condensateur de secours avec des pinces croco. Je le branche à la borne rup et la carcasse à la masse aussi avec une croco.
Pour le module cartier il y a ça : https://poitouretroelec.fr/

Francesco a écrit:Depuis 3 pages ça me tire l'œil " "Là est la question".
Merki !

J’étais ébloui par l’étincelle, j’avais pas vu 

bmbul500 a écrit:Je me suis fait un condensateur de secours avec des pinces croco. Je le branche à la borne rup et la carcasse à la masse aussi avec une croco.
Pour le module cartier il y a ça : https://poitouretroelec.fr/

Très pas mal ! Une version de plus comme les autres.

PizzaRoller a écrit:

jpd a écrit:Il faut commencer par regarder si il y a des étincelles aux vis platinées et l'état de celles ci,

Si c'est nickel et pas d'étincelles, c'est pas le condensateur.

Oui mais non ...
Tu vérifie à froid, capot ouvert mais en chauffant, le condensateur peut se court circuiter.

Faut mettre une caméra dans le compartiment du rupteur pour voir dans les conditions où ça coupe ! 


La solution, c'est de mettre un condensateur "moderne" céramique multicouche ou un allumage assisté électronique.
Ça coûte à peu près le même prix que le condensateur d'origine qui lui arrive à tenir une journée ...


On the road again nous avait présenté il y a quelques temps un montage d'excellente qualité dans le tube du condo d'origine en remplaçant la merdouille huileuse en papier de chocolat par l'équivalent en condo MLCC (multicouche céramique) le tout coulé dans la résine.


Edit : en relisant, toi aussi, tu en as mis une couche ! 

Il suffit qu'il regarde lorsque la panne surgit, il sera à chaud !

Pour le condensateur céramique ,on est d'accord:

Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique (motards.net)

Je tourne le dos, et j’ai un roman à lire…
Il faut que je m’y colle

bmbul500 a écrit:Je me suis fait un condensateur de secours avec des pinces croco. Je le branche à la borne rup et la carcasse à la masse aussi avec une croco.
Pour le module cartier il y a ça : https://poitouretroelec.fr/

Le probléme ,c'est que pour 50 €,on sait pas ce qu'il y a dedans !

On peut trouver beaucoup moins cher ,et on sait ce qu'il y a comme composant:

Kit Velleman K2543 - Allumage electronique 6/12V KTK2543 | eBay

Whadda WSAA2543: Système d'allumage électronique pour voitures – Velleman – Wholesaler and developer of electronics

K2543 PL (velleman.eu)

Il te faut le capteur en plus?

Pas besoin, on utilise le rupteur d'origine et on peut supprimer le condensateur:






transistorisation de l'allumage a rupteur (motards.net)

Salut les électros 
Sur le dessin du bas il n'y a plus de fil rouge sur le + batterie venant à la bobine ? 

Tu as raison, j'ai modifié le schéma.

Mais tu as laissé le condo ...

Le condo, cela dépend des schémas, il y en a qui le laisse d'autres non...moi j'ai préféré l'enlevé, mais c'est pas toujours obligatoire.

Avec ce week-end prolongé sans déplacement dans la famille, j’ai enfin pu regarder si oui ou non il y avait des étincelles au niveau des contacts de l’allumeur, et nada…. Je reste sur mon idée de perturbation à cause de la présence d’huile dans le compartiment de l’allumeur.

Prochaine etape, essai routier huile séchée

je viens de remettre en route une 100S a allumage a canette, et rupteurs, elle était en panne, idem la canette baignait dans l'huile ! 
Un coup de nettoyant frein, ça a démarrer nickel, d'ou changement de la canette, par une autre avec les joints Ok (mais ça se démonte bien)

Pas hyper logique, l'huile est un isolant, mais le simple contact des pièces acier sur acier ou platine sur platine devrait éviter tout soucis, pourtant plusieurs fois, je suis tombé sur ce cas de figure

Ben oui, Mick, l'huile est un isolant. Donc les CONTACTS que sont les rupteurs sont isolés et ne font plus contact... Et donc plus d'allumage.

Joint Spi du bout d'arbre à cames sous l'allumeur remplacé.
Il était mort de chez mort

Nettoyage au nettoyant freins de l'allumeur avant repose
Réglage du jeu au rupteur, et reprise de l'avance suivant le mode opératoire trouvé dans la Flatis'tech (merci Pockaman )

Repose du carter avant après avoir remplacer le joint du logement d'allumeur aussi

Test sur route, plus de raté à chaud, montée en régime nickel, reprise à bas régime aussi

Bref, j'ai trouvé la cause première des ratés de la belle, et je suis heureux d'avoir réussi à sécher le problème





J'en ai profité pour changer les durites d'essence qui suintaient, et le filtre à air vu que j'ai du déposer le carter de filtre pour passer la durite
Les bougies ont eu droit au même traitement vu après réglage de l'avance ou j'ai du les déposer.

Je vais rouler un peu, attendre la livraison du dépressiomètre trouvé sur LBC et enchainer dès que possible sur les vidanges, le réglage du jeu au culbuteur, la synchro et elle sera réglée aux oignons