[R60/7] Vérifications avant réfection haut-moteur et estimation usure embrayage

Tu trouves ça un peu partout en googlant "couple de serrage".
Les couples donnés par BMW sont généralement pour des serrages dans l'alu. Quand c'est un serrage vis/écrou en acier, ce sont les valeurs standard.
Attention, il existe un couple de serrage pour vis sèche et un pour vis lubrifiée. Quand on met du Loctite, il faut utiliser le couple vis lubrifiée (à ne pas citer hors contexte ). De mémoire, avec vis lubrifiée ou enduite de Loctite, on diminue de 20% mais d'autres confirmeront. 

Ex:



Un lien intéressant:

https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/local-countries/france/documents/documents-itba/Guide-de-poche-Techniques-du-Serrage.pdf

Salut Palica !

C'est tout un monde ces histoires de serrage au couple, merci pour tes précisions très complètes; en plus le doc me permet maintenant de comprendre les inscriptions 8.8 et cie sur les vis etc...

Bon dimanche, sans drosos :)

Bonjour à tous les habitants du Flatistan,

Au rayon piston/cylindre, dans la continuité:

Y-a-t-il généralement une corrélation entre usure du cylindre et usure du groupe segments/piston ?
J'essaie de mieux m'expliquer sur une question peut-être saugrenue: Je me demande si un cylindre en bon état signifie généralement ou souvent segments/pistons en bons états et inversement ?
Cas concret: Poussé entre autres par la curiosité   (je soupçonne aussi la responsabilité d'un joint auteur de possibles désordres...) j'ai démonté une culasse sur une auto (200K km), les cylindres présentent un aspect avec les stries croisés type "honoir" (déglaçage) sauf erreur d'interprétation; à première vue ça ne ressemble pas à un champ de bataille, peut-être est-ce dans un état correct... (?) Seulement extraire les pistons est une tout autre histoire, donc ils restent là où ils sont, c'est à dire enfermés dans leurs cylindres car il ne s'agit pas d'une conception moteur made in flatistan.

1) > Alors est-ce qu'un présupposé cylindre en état correct peut laisser présupposer des segments et un piston en états corrects ?

> Suivant rectifieur, observer les stries croisés du honage d'origine est un bon indice de bonne conservation du moteur (ça voudrait dire qu'il n'est pas "usé"); il doit y avoir des variables suivant les types de cylindres mais les segments sont souvent les premiers fusibles.

C'est une question générale de mécanique (moto-auto) type vétéran(s) car quand on a pas l'habitude, on ne sait pas quoi penser de ce que l'on voit...

2) > Avez-vous déjà essayé le test d'étanchéité (qui semble approximatif mais pour se faire une idée) qui consiste à remplir un cylindre et son piston de gasoil ou d'huile assez fluide et d'observer le/les cylindres/pistons qui laissent passer l'huile ou le gasoil par gravitation en un temps donné ? Cela semble permettre d'estimer l'étanchéité segment/cylindre.

Hello les flatistanais,



J'ai poursuivi ma métrologie maison, avec le conseil de JbT (achat plus intéressant qu'une caméra pour trous de bougies :) j'ai pu découvrir les joies du comparateur d'alésage (CdA).


Ma méthodologie est vraiment façon "bonne maman", j'ai donc procédé comme suit à partir de mon moteur déjà en 1ere cote de réparation :

Sur les cylindres :


- Infos sur le diamètre du cylindre en 1ere cote "C" (car cette lettre est inscrite sur mes pistons) d’après la doc de la série 7 pour la R60 : 74.02 mm
- Réglage d'un PàC présupposé pas trop mauvais (il donne souvent les mêmes épaisseurs que les cales en question) sur la valeur : 74.02 mm
- Recherche du point de rebroussement avec le CdA entre les bords du PàC tenu dans un petite étau orientable avec bords en caoutchouc. A partir de ce moment, je règle le point de rebroussement sur « 0 », et dans la méthodologie « bonne maman » ça veut dire que le comparateur indique « 0 » pour la cote d’origine du cylindre neuf en 1ere cote de réparation.
- Ensuite un ruban de papier avec indication au crayon de 15 mm et mi distance de hauteur de cylindre pour localiser les 3 hauteurs de prises de mesures cf recommandations de Pocka.
- Prise de mesure suivant l’axe « A » = axe du piston, « B » = perpendiculaire à l’axe du piston.

Sur les pistons :


- Prise au PàC à 15 et 30 mm du bord inf de la jupe, perpendiculairement à l’axe du piston cf Pocka (sens de plus grande usure cf JbT) .

Quand le PàC indique 0,01 mm, le comparateur indique la même chose, donc pas de décalage, ils sont synchros ou apparemment cohérent sur les unités.

Bon il ne faut pas voir les résultats en absolu (cf Pizza), imaginons que les mesures soient cohérentes et que de possibles décalages de qq 0,01 mm soient constants.

Une chose qui montre ce décalage ou alors que je ne sais pas ou pas où prendre la mesure… C’est qu’il y a inscrit 73,98 « C » sur le piston et je mesure systématiquement 74,02 à la jupe vers 15 à 30 mm du bord, le seul endroit où je trouve ce ± 73,98 est en dessous du dernier segment direction jupe...

Exprimés en 1/100e de mm (quand précision 0,5 ou 0,25, c’est une estimation à l’œil du 1/2 ou 1/4 de la graduation au 0,01 mm du comparateur...), quand j'indique "+", ça signifie que la cote est en plus de 74.02 mm réglés sur le comparateur par rebroussement entre les mâchoires du PàC:

Cylindre gauche



Hauteur 15 mm bord sup / A (axe piston) : +6,5 / B (perp axe piston) : +6,5
Hauteur milieu / A : +5,5 / B : +5,5
Hauteur 15 mm bord inf / A : +5 / B : +5

Cylindre droit


Hauteur 15 mm bord sup / A (axe piston) : +5,25 / B (perp axe piston) : +6
Hauteur milieu / A : +5,25 / B : +5,25
Hauteur 15 mm bord inf / A : +5 / B : +5



Piston Gauche
± 74,02 (curieusement la même cote que le diamètre d'un cylindre en 1ere cote de réparation... donc une probable erreur en mesure "absolue")

Piston Droit
± 74,02 (curieusement la même cote que le diamètre d'un cylindre en 1ere cote de réparation... donc une probable erreur en mesure "absolue")

Pour trouver une cote qui se rapproche du « 73,98 » « C » indiqué sur le piston, il faut se rapprocher des segments… , dans le cas d’une mesure absolue… mais ça, on peut en douter.

Conclusion:

Donc pas rapport aux pistons qui sont donnés pour 74,02 selon ma mesure, les cylindres semblent être entre +5 et +6,5 centièmes de mm par rapport aux diamètres desdits pistons.

Question:


C’est grave docteurs ?

Tristan Flat a écrit:2) > Avez-vous déjà essayé le test d'étanchéité (qui semble approximatif mais pour se faire une idée) qui consiste à remplir un cylindre et son piston de gasoil ou d'huile assez fluide et d'observer le/les cylindres/pistons qui laissent passer l'huile ou le gasoil par gravitation en un temps donné ? Cela semble permettre d'estimer l'étanchéité segment/cylindre.

Tu peux aussi faire un test de fuite, qui a l’avantage de se faire sans rien démonter: en t’assurant que tes 2 soupapes sont fermées, tu mets le moteur en pression avec un compresseur d’air et un mano, en passant par le puits de bougie et tu mesures la perte de pression/temps. En Chinois, on dit un leak test. C’est un complément du test de compression. Il faut trouver les valeurs acceptables, je ne pense pas qu’elles soient dans la RTM mais ce sont des données assez standard pour tous les moteurs calculées à partir de l’alésage.

Tristan Flat a écrit:Hello les flatistanais,



J'ai poursuivi ma métrologie maison, avec le conseil de JbT (achat plus intéressant qu'une caméra pour trous de bougies :) j'ai pu découvrir les joies du comparateur d'alésage (CdA).


Ma méthodologie est vraiment façon "bonne maman", j'ai donc procédé comme suit à partir de mon moteur déjà en 1ere cote de réparation :

Sur les cylindres :


- Infos sur le diamètre du cylindre en 1ere cote "C" (car cette lettre est inscrite sur mes pistons) d’après la doc de la série 7 pour la R60 : 74.02 mm
- Réglage d'un PàC présupposé pas trop mauvais (il donne souvent les mêmes épaisseurs que les cales en question) sur la valeur : 74.02 mm
- Recherche du point de rebroussement avec le CdA entre les bords du PàC tenu dans un petite étau orientable avec bords en caoutchouc. A partir de ce moment, je règle le point de rebroussement sur « 0 », et dans la méthodologie « bonne maman » ça veut dire que le comparateur indique « 0 » pour la cote d’origine du cylindre neuf en 1ere cote de réparation.
- Ensuite un ruban de papier avec indication au crayon de 15 mm et mi distance de hauteur de cylindre pour localiser les 3 hauteurs de prises de mesures cf recommandations de Pocka.
- Prise de mesure suivant l’axe « A » = axe du piston, « B » = perpendiculaire à l’axe du piston.

Sur les pistons :


- Prise au PàC à 15 et 30 mm du bord inf de la jupe, perpendiculairement à l’axe du piston cf Pocka (sens de plus grande usure cf JbT) .

Quand le PàC indique 0,01 mm, le comparateur indique la même chose, donc pas de décalage, ils sont synchros ou apparemment cohérent sur les unités.

Bon il ne faut pas voir les résultats en absolu (cf Pizza), imaginons que les mesures soient cohérentes et que de possibles décalages de qq 0,01 mm soient constants.

Une chose qui montre ce décalage ou alors que je ne sais pas ou pas où prendre la mesure… C’est qu’il y a inscrit 73,98 « C » sur le piston et je mesure systématiquement 74,02 à la jupe vers 15 à 30 mm du bord, le seul endroit où je trouve ce ± 73,98 est en dessous du dernier segment direction jupe...

Exprimés en 1/100e de mm (quand précision 0,5 ou 0,25, c’est une estimation à l’œil du 1/2 ou 1/4 de la graduation au 0,01 mm du comparateur...), quand j'indique "+", ça signifie que la cote est en plus de 74.02 mm réglés sur le comparateur par rebroussement entre les mâchoires du PàC:

Cylindre gauche



Hauteur 15 mm bord sup / A (axe piston) : +6,5 / B (perp axe piston) : +6,5
Hauteur milieu / A : +5,5 / B : +5,5
Hauteur 15 mm bord inf / A : +5 / B : +5

Cylindre droit


Hauteur 15 mm bord sup / A (axe piston) : +5,25 / B (perp axe piston) : +6
Hauteur milieu / A : +5,25 / B : +5,25
Hauteur 15 mm bord inf / A : +5 / B : +5



Piston Gauche
± 74,02 (curieusement la même cote que le diamètre d'un cylindre en 1ere cote de réparation... donc une probable erreur en mesure "absolue")

Piston Droit
± 74,02 (curieusement la même cote que le diamètre d'un cylindre en 1ere cote de réparation... donc une probable erreur en mesure "absolue")

Pour trouver une cote qui se rapproche du « 73,98 » « C » indiqué sur le piston, il faut se rapprocher des segments… , dans le cas d’une mesure absolue… mais ça, on peut en douter.

Conclusion:

Donc pas rapport aux pistons qui sont donnés pour 74,02 selon ma mesure, les cylindres semblent être entre +5 et +6,5 centièmes de mm par rapport aux diamètres desdits pistons.

Question:


C’est grave docteurs ?

La mesure de tes pistons au pied à coulisse est fausse : un piston sur lequel il est marqué 73,98mm mesure réellement 73,98mm au plus fort, pas 74.02mm.
Mais bon, dans ton cas on s'en tape un peu, vu qu'on cherche juste à déterminer le jeu entre le piston et le cylindre, et non la valeur absolue du piston.
Si tu as bien réglé le "0" du comparateur sur la fourche du pied à coulisse qui a mesuré l'endroit le plus fort du piston, tu as réellement entre 5 et 6.5 centièmes de jeu piston/cylindre. Si il n'y a pas de glaçage des cylindres, tu peux remonter tel quel, après avoir mesuré le jeu à la coupe des segments, et leur jeu dans les gorges de piston.

Bonjour Palica, Bonjour Pocka,

Palica, je ne connaissais pas cette méthode, c'est bon à savoir, en revanche dans mon cas les culasses sont déposées donc seul reste le bas moteur en "V". Dans ce cas, ce qui ressemble à un test dit parfois "de vieux mécanicien" ressemble à cela (voir la vidéo vers 4mn):

https://www.youtube.com/watch?v=_P1Gl6tIElU

Dans mon cas ça pourrait permettre de remarquer si un ou plusieurs cylindre(s) laisse(nt) descendre le gasoil ou l'huile (assez fluide) plus vite que les autres.

- Q1: Par contre je ne sais pas si il y avait (autrefois?) une base temps (test sur plusieurs minutes, heures, jours...) qui permettait d'estimer l'étanchéité de la segmentation en fonction de la fluidité (gasoil, huile fluide...) ?
Ça dépend de plusieurs paramètres: fluidité, volume... et dans mon cas la forme du moteur en "V" ne facilite pas le test, là encore ce n'est pas un test en valeurs absolues mais qui permet ou permettait (vieux mécanos... ) probablement de se dire qu'une segmentation est "bonne" ou "hs" !?

> C'est apparemment un test qui se fait ou se faisait à l'huile ou au gasoil (d'après rectifieur), pas plus de détails pour l'heure.

Pocka, Oui c'est ce qu'il me semblait ... le 73.98 doit donc se trouver au plus fort, je suppose en bas de jupe étant donné la forme présumée conique d'un piston !? Quant au "0" du comparateur il correspond bien à la largeur la plus importante du piston, bien que ce "0" a été réglé initialement sur la valeur "absolue" d'un cylindre neuf en première cote de réparation soit 74.02... (ce qui est un peu une hérésie de ma part > je voulais mesurer l'usure "absolue" du cylindre par rapport à cette cote, alors que les PàC de qualité ont une erreur admissible de +/- 3 à 5 centièmes sauf erreur...) mais qui correspond par hasard à la cote (fausse car pas 73.98 en absolu) de la jupe des pistons ici mesurée aussi à 74.02...

- Q2: Observer les stries croisés du déglaçage ou honage sur un cylindre (+/- âgé ou kilométré) est-il un "bon" indicateur de l'état d'usure du groupe cylindres/pistons/segments ? > Apparemment oui, selon le rectifieur c'est un bon signe de conservation du moteur.
- Q3: Dans le cas de nos moteurs de type "flat", quel est le jeu normal (je veux dire à neuf: pistons, segments, cylindres neufs) et le jeu maxi entre le piston et le cylindre ? > Je n'étais pas réveillé... sauf erreur c'est: 74.02 (cylindre neuf en cote C) - 73.98 (piston neuf en cote C) = 4 centièmes, la limite d'usure est à 8 centièmes.
- Q4: Dans le cas d'un déglaçage avec nouveaux segments sur ce moteur dont le jeu (à priori et à confirmer) est entre 0.05 et 0.065 mm, quelle sera la perte d'épaisseur dû au déglaçage ? Est-ce que ça pourra encore fonctionner ? > QQ centièmes.

Bonne journée

Hello les flatistanais,

De passage chez le rectifieur, celui-ci (à vérifier) propose l'intégration de joints de queues de soupapes par usinage des guides (1) pour limiter la consommation d'huile, sans avoir vérifié à ce stade, cela semblerait possible en fonction des ressorts.

Qu'en pensez-vous ?


(1) Les guides sur ce type de moteur seraient un point de faiblesse, donc probablement aussi pour le passage de l'huile vers la chambre de combustion.

Les guides vont s’user plus vite sans huile … mais tu auras économisé quelque gouttes d’huile

Je crois qu'on en avait déjà parlé par le passé.
Mon avis, c'est qu'un moteur flat en bon état et sans joint au niveau des guides, consomme pas ou peu d'huile. De plus, les consos d'huile se font plutot par la segmentation que les guides. Si les guides laissent passer beaucoup d'huile, c'est souvent qu'ils sont usés et que les soupapes vont vivre un divorce entre tige et tulipe pas longtemps après. Je doute un un peu de l'intérêt mais Pocka (ou autre) pourra confirmer.

Salut Palica & Pizza,

Sympa d'avoir ces vives réponses.


Ajout de JdQdS:

- Ok Palica pour ta précision; Pocka (et cie) si tu rodes dans le coin ?
- Pizza, que veux-tu dire ? > le JdQdS va empêcher une bonne lubrification de la tige de soupape ?


Situation état de surface cylindre :

Je ne suis pas coutumier de la rectification, à première vue le rectifieur a vu un truc qui le dérangeait: à part qq rayures qui ne l'effraient pas, il a constaté que la moto a dû être immobilisée pendant un certain temps (certainement avant mon achat donc (elle roule "quasi tous les jours" depuis que je l'ai), ça date p-e d'il y a 15, 20 ans ou plus...) créant une oxydation en surface (partiellement) mais que l'on ne sent pas au toucher (par moi-même). Il indique que cela peut entraîner de la consommation d'huile et une perte de compression, il suggère que l'on fasse plusieurs passes au Honoir (déglaçage) pour voir l'état, si le métal est bien piqué il faudrait tailler davantage...


> Avez-vous des avis sur l'oxydation telle que l'on peut la voir ci-dessous dans les cylindres ?



Si vous êtes accros et que vous voulez éviter les cauchemars, zappez l'image ci-dessous:

Tristan Flat a écrit:…
- Pizza, que veux-tu dire ? > le JdQdS va empêcher une bonne lubrification de la tige de soupape ?

Si on bloque l’huile au dessus du guide, il n’y en a plus dans le guide.

Comme dit Palica,un moteur en bon état ne mange pas beaucoup d’huile par les guides.

PizzaRoller a écrit:

Tristan Flat a écrit:…
- Pizza, que veux-tu dire ? > le JdQdS va empêcher une bonne lubrification de la tige de soupape ?

Si on bloque l’huile au dessus du guide, il n’y en a plus dans le guide.

Comme dit Palica,un moteur en bon état ne mange pas beaucoup d’huile par les guides.

Ah ok...c'est un peu fondamental, donc pas de JdQdS.

Merci !

Tristan Flat a écrit:

Perso je me mettrais en quête d'une paire de cylindres. Je suis même pas sûr qu'en réalésant en dernière côte ça soit sauvable.

jbt a écrit:

Tristan Flat a écrit:

Perso je me mettrais en quête d'une paire de cylindres. Je suis même pas sûr qu'en réalésant en dernière côte ça soit sauvable.

Faut voir, des fois en photo c'est impressionnant, mais un réalésage suffit parfois à sauver le truc. Juste un déglaçage, j'ai comme un doute.

Pour ce qui est des joints de queue de soupape, je suis de l'avis de Pizza et Palica, bien qu'il y ait d'autres écoles. Mais si il n'y a pas de surpression dans le bas moteur (dûe à une faiblesse de l'étanchéité de la segmentation), l'huile a assez peu de raison de passer via le guide dans les conduits de culasse. Avec des guides de bonne qualité, pas besoin de joints de queue.

JdQdS:


- Dans le cas du flat, les culasses sont à plat, dans l'auto celles-ci sont +/- à la verticale. Sur l'auto on trouve les JdQdS, je suppose qu'ils empêchent qu'il y ait trop d'huile qui descende vers les cylindres, mais ça suppose que les tiges/guides sont moins lubrifiées également ?

Dans ce cas suivant les différentes écoles, s'agit-il :
   > Pro JdQdS = Tiges/guides moins bien lubrifiés donc des guides qui s'usent plus vite mais une consommation d'huile moindre ?
   > Contre JdQdS = Tiges/guides mieux lubrifiés mais consommation d'huile en hausse ?



Cylindre et oxydation:

- De mémoire il n'y a pas de sensation au toucher de ces surfaces oxydées, contrairement parfois aux rayures.
   > Est-ce que ça veut dire que la machine de honage ne peut effectuer son travail sur cet état de surface ou que sa structure est suffisamment perturbée pour retenir un film d'huile ? Si ce n'est qu'esthétique ça n'a pas d'importance.

Au passage, sympa ton site Pocka... (www.pockabikes.fr)

Une autre vue de la même scène, je suppose que bon nombre de ("vieux" ...) flats ont risqué ou sont passés par cette immobilisation (!?).



Une vue probablement du 2e cylindre:






Honage/déglaçage:

- Le rectifieur, m'indique que dans le cas d'un bloc moteur qui reste en place sur le véhicule, il est possible de déglacer avec un outil à placer à l'extrémité d'une perceuse (c'est le cas aussi cylindre(s) déposé(s)...).

    > Avez vous l'expérience d'un déglaçage "maison", qu'en pensez-vous ?
    > Est-ce qu'il y a un risque d'auto ovalisation, conicité etc... enfin une déformation involontaire car ... il s'agit d'un outil manuel en bout de perceuse ou cela serait-il sans crainte dans le cas où l'outil ne mangerait pas suffisamment de matière pour risquer cette situation ?

Exemple:

https://www.kstools.fr/outil-de-d-gla-age-de-cylindre-32-89-mm-150.1190




Bloc moteur et oxydation:

Pour nettoyer un bloc moteur refroidit par eau, on suggère le vinaigre plus eau à laisser reposer une nuit puis frotter les conduits avec des écouvillons ...

> Qu'en pensez-vous ?

Je reprends la discussion sur les joints de queue de soupapes. J'ai hérité d'un stock ainsi que de l'outil permettant de les poser. Après essai sur une moto, je ne vois pas l'intérêt sur une BM, très peu d'huile passe par là comme certains l'ont déjà dit. En plus, certains ont sauté!

marc D a écrit:Je reprends la discussion sur les joints de queue de soupapes. J'ai hérité d'un stock ainsi que de l'outil permettant de les poser. Après essai sur une moto, je ne vois pas l'intérêt sur une BM, très peu d'huile passe par là comme certains l'ont déjà dit. En plus, certains ont sauté!

Et j'ajouterai que Mr BMW a prévu que les guides voient un fifrelin d'huile de temps en temps pour aider au coulissement. Croyez vous faire mieux qu'un troupeau d'ingénieurs qui a eu des dizaines d'années pour perfectionner son produit  ?
Je ne comprends pas cette envie "d'amélioration" d'un produit déjà "over engineered". Mais bon...

P.S. : en automobile on monte des joints de queue de soupapes quand on ne peut pas tenir les tolérances de fabrication et que donc, il faut contrôler la conso d'huile par d'autres moyens que la qualité de fabrication ou une sélection rigoureuse des matériaux....

En bagnole, on généralement  plus de queues de soupapes .
Et comme on veut une conso d'huile la plus basse possible...
Sans parler de la pollution dont les motos se sont longtemps foutues ... 

Les constructeurs de moteurs de voitures savent très bien faire des jeux précis et constants . 

Le honage est au réalésage ce que le coup de balai est au réagréage. 
Là, tu as plein de trous dans le carrelage et tu veux passer le balai?

jbt a écrit:Le honage est au réalésage ce que le coup de balai est au réagréage. 
Là, tu as plein de trous dans le carrelage et tu veux passer le balai?

Joli !

Hello Marc, Georges, JbT, Nortonton, Pocka,

Merci pour vos avis,

JdQdS:

"Croyez vous faire mieux qu'un troupeau d'ingénieurs qui a eu des dizaines d'années pour perfectionner son produit  ?"


Oui bien sûr, un troupeau d'ings dans la mauvaise direction ne donne pas forcément de bons résultats .


En fait il s'agit d'une proposition du rectifieur mais ils ne sont pas spécialistes moto et pas de ce moteur; après je pense qu'il propose son savoir-faire dans un environnement a forte tradition mécanique décolletage etc... Il a simplement évoqué le fait que les guides sur ce moteur devaient être un point sensible et donc il a fait cette proposition qui n'est pas dans l'orthodoxie flatistanaise apparemment



"Palica Lun 24 Oct - 17:29 > Je crois qu'on en avait déjà parlé par le passé". >>


Sujet intéressant sur les JdQdS initié en 2015 par PaB, mais sans com du retour d'expérience (sauf erreur) de PaB mais de marcD:


https://bienvenueauflatistan.motards.net/t31793-guides-de-soupapes



Honage et réalésage:

JbT, ta remarque est très parlante , apparemment il n'y a pas l'ombre d'un doute avec cette photo ....

> Quand tu parles d'un coup de balai, qu'elle est la fourchette (+/-) d'épaisseur de prise de matière pour un honage ? (- d'1/100e < 3/100e ?)
> Sur un cylindre qui a conservé ses stries de honage d'origine, est-ce que l'on peut remonter de nouveaux segments directement sans déglaçage ?
> Qu'est ce qui provoque ce genre de marques (dans les cylindres) ? Des "flaques" d'eau dans le cylindre, de la condensation à répétition sur des années ?




Bonne journée

D’après moi, les traces de honage se voient surtout sur les cylindres Nikasil, pas sur les cylindres fonte qui ont plutôt un aspect miroir normalement, sitôt le rodage terminé (sur tes cylindres, un miroir qui a perdu son tain ).
Sur un cylindre fonte qui est encore bon, on fait généralement un déglaçage pour reformer les stries et on change les segments avant de passer par la case rôdage. Sur un Nikasil, on ne fait rien, on change juste la segmentation après un gros kilométrage (après s’être assuré que l’ovalisation est acceptable). Maintenant, je ne suis ni spécialiste métrologie, ni en réfection de moteurs, donc je dis peut-être des bêtises (c’est un peu de ça dont je suis spécialiste en fait…).

Salut Palica,

Merci pour ton message et ton humilité !  

J’élargis un peu le sujet car j'essaie un peu de comprendre le schmilblick et les cas sont très variables certainement donc difficile d'y répondre. Je me pose la question pour la moto en même temps que pour l'auto (on va dire d'un point de vue mécanique en général).

Pour la moto, ça ressemble à un champs de bataille où le carrelage n'a plus vraiment l'air de tenir, et puis je préférerais sortir le balai plutôt que l'Hilti...

Quant à l'auto j'ai un autre cas de figure que je n'espère pas trompeur, le bloc doit être en fonte je suppose (un truc qui rouille et bien lourd), seulement les cylindres ont l'air de présenter les stries de honage d'origine (moteur jamais ouvert), bon c'est déjà plus jeune qu'un flat (27 ans et + de 200 k Kms), et je me demandais si de "nouveaux stries" (= nouveau honage sur des stries conservés) sont nécessaires à un nouveau rodage quand on met des segments neufs ou si comme tu le précises on adopte une position comme avec les Nikasil (changement simple des segments sans honage):




Bonne journée à toi !

>> Après discussion avec le rectifieur, un état de surface des cylindres qui présente les stries de honage à cet âge et kilométrage est surprenant. En principe avec l'usure du moteur, les cylindres viennent à se "glacer" progressivement, il suppose que le moteur a fonctionné avec une excellente huile.
Ici malgré l'âge, les stries sont toujours présents ce qui signifie que le moteur n'est pas usé (à ce niveau en tout cas) et donc à priori il n'y aurait pas lieu de déglacer un cylindre qui n'est pas "glacé"... L'avis provisoire était de ne pas y toucher, mais après vérification il est utile de procéder à un léger déglaçage (2 A/R) pour que les nouveaux segments puissent se roder (ça rejoint ce que tu disais Palica).

Bonjour à tous les habitants du Flatistan

Alternativement barbu et aspirant moustachu, vous m'autoriserez qq p'tites questions:

Guides:

Étant donné l'importance de ces guides suprêmes, avec vos retours d'expériences, entre la fabrication "maison" à base de Colsibro, la fourniture chez BMW, Motobins et cie, les TRw : 81-1153 ou 81-1154 en cote réparation etc... que faut-il prendre ?

Soupapes:

Apparemment les soupapes sont en bon état, si changement des guides, faut-il rectifier qq part ? Un rodage façon néandertal peut-il convenir ?

Jeu Piston/Cylindre:

Sauf erreur la limite d'usure est à 0.08 mm, qu'est ce que cela signifie ?
> à proximité de ce jeu; importante perte de compression, (et/ou) importante consommation d'huile, (et/ou) risque de détérioration mécanique ?

Segments:

Quelle est la marque d'origine des segments sur cette motocyclette ? (Goetze, Mahle...) Que conseillez-vous ?