Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)

Bon, me revoilà un peu en selle, il faut que ça avance  

J'ai enfin fini le nettoyage de mon carter de distri après avoir gratté du joint précautionneusement pendant des heures

Pif paf, je remonte tout nickel après avoir vu qq vidéos, dont la fameuse dont je vous ais parlé des gars de BM US et avant de tout serrer, je rejette un œil à la RT et là je vois que ça parle de centrage avec une douille spéciale au niveau de l'extrémité de l'arbre à came , j'ai appliqué la même méthode que celle de la vidéo en chauffant un peu et tout est rentré sans soucis, eux n'ont pas non plus utilisé cette fameuse douille.

Visuellement ça semble bien et ça tourne impec, mais du coup, ça me met le doute , vous faites ça comment vous ???

Aussi, le nouveau joint dépasse un peu à droite et à gauche, faut-il le laisser comme ça ? là j'ai bien envie de la couper à ras pour faire propre

Voici quelques photos  

moi je dis la méthode du chauffage c'est nickel ... Ensuite tu reserres bien tous les écrous pendant que c'est encore chaud (en croisant hein ?), et tout ce petit monde se met en place gentiment. 
Nos carters ont souvent bien vécu et du coup le roulement rentre assez facilement ... Parfois même à la main sans aucun outil (c'était mon cas)

Pour le joint qui dépasse tu le rectifiera quand le moteur aura un peu tourné et qu'il se sera bien "pris" dans l'huile .... Perso j'avais mis de la loctite 518 en plus du joint ... Elle polymérise en 24h si conditions anaérobie du coup tu peux rectifier après 24h. 

à peluche

solpie a écrit:
Nos carters ont souvent bien vécu et du coup le roulement rentre assez facilement ... Parfois même à la main sans aucun outil (c'était mon cas)

Méfiance, ton roulement va tourner dans le carter et augmenter exponentiellement le jeu....

goeland_ a écrit:

solpie a écrit:
Nos carters ont souvent bien vécu et du coup le roulement rentre assez facilement ... Parfois même à la main sans aucun outil (c'était mon cas)

Méfiance, ton roulement va tourner dans le carter et augmenter exponentiellement le jeu....

En effet, quand ça rentre à la main, je le monte au scelle roulement....

beaujolais racer a écrit:

goeland_ a écrit:Méfiance, ton roulement va tourner dans le carter et augmenter exponentiellement le jeu....

En effet, quand ça rentre à la main, je le monte au scelle roulement....

ah oui ça j'achète ! J'en ai en plus .... Ce sera pour le prochain démontage ! 

C'est vrai que je m'étais posé la question mais je n'allais pas changer mon carter de distri et le roulement semblait bon. Merci pour l'idée

Oui, effectivement tout est bien rentré tranquillement en chauffant une peu  

Mais , en fait je voulait surtout parler du centrage de la partie basse au niveau de l'arbre à came car avant le serrage il y a quand même un léger jeu au niveau du carter qui peut tourner un peu sur l'axe du roulement du vilebrequin.
Visiblement la RT parle d'un petit outil de centrage qui se glisse au bout de l'AC pour bien caler tout ça , pas trouvé chez moto bins, ça doit pouvoir se fabriquer assez facilement je pense, mais bon je pinaille ptete un peu trop, la peur de raté qq chose vu que c'est ma première resto

Si t'as raté quelque chose alors moi aussi car j'avais zappé ce paragraphe de la RMT. En même temps pour l'AAC tu as juste un joint spi donc ya une certaine tolérance au centrage non ? Et le carter a aussi des pions de centrage. Et comme tu as (ou censé avoir  ) un frettage sur le roulement il y a juste un centrage en rotation. 
Mais bon quelqu'un d'autre aura peut-être un avis plus éclairé

je pense qu'il parle de l'outil de centrage pour remplacer le joint soi d'arbre à cames...

Rahhh, ça avance enfin  

Gros morceau hier avec le remontage des cylindres et culasses tout en douceur...

J'appréhendais l'opération avec un peu de stress vu que c'est ma toute première fois, pas envie d'abimer qq chose.

Donc suivit à la lettre tous les précieux conseils du forum 

Ouf, tout c'est bien passé, le moteur tourne correctement à la main  

Par contre, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en le faisant tourner vu que j'ai du le faire tourner un peu à l'envers au début, ne sachant pas trop dans quel sens tourner le volant moteur, je l'ai tourné dans le sens horaire et pas de bol, le bon sens est anti horaire car c'est le côté distri qui doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre   

Est-ce que ça craint quelque chose, j'ai du lui fait faire une dizaine de tours assez lentement et j'ai lu que ce n'était pas bon, qu'on pouvait tourner juste un peu à l'envers pour caler la position des pistons ?

Aussi, je me pose des questions assez basiques sur le cycle fonctionnement de ce genre de moteur, là je vais passer pour un bon neuneu , mais je vois que quand je mets les pistons au PMH, sur le repaire OB, j'ai un côté où les soupapes sont toutes les deux légèrement ouvertes alors quelles sont bien fermées de l’autre et inversement.

Je lis et relis la RMT, mais ça ne reste pas super clair pour moi et mon pauvre niveau de débutant

Je n'arrive pas à trouver une petite animation sur le web qui montre la cinématique des soupapes lorsque le moteur fonctionne

SauvezWilly a écrit:Rahhh, ça avance enfin  

Gros morceau hier avec le remontage des cylindres et culasses tout en douceur...

J'appréhendais l'opération avec un peu de stress vu que c'est ma toute première fois, pas envie d'abimer qq chose.

Donc suivit à la lettre tous les précieux conseils du forum 

Ouf, tout c'est bien passé, le moteur tourne correctement à la main  

Par contre, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en le faisant tourner vu que j'ai du le faire tourner un peu à l'envers au début, ne sachant pas trop dans quel sens tourner le volant moteur, je l'ai tourné dans le sens horaire et pas de bol, le bon sens est anti horaire car c'est le côté distri qui doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre   

Est-ce que ça craint quelque chose, j'ai du lui fait faire une dizaine de tours assez lentement et j'ai lu que ce n'était pas bon, qu'on pouvait tourner juste un peu à l'envers pour caler la position des pistons ?

Aussi, je me pose des questions assez basiques sur le cycle fonctionnement de ce genre de moteur, là je vais passer pour un bon neuneu , mais je vois que quand je mets les pistons au PMH, sur le repaire OB, j'ai un côté où les soupapes sont toutes les deux légèrement ouvertes alors quelles sont bien fermées de l’autre et inversement.

Je lis et relis la RMT, mais ça ne reste pas super clair pour moi et mon pauvre niveau de débutant

Je n'arrive pas à trouver une petite animation sur le web qui montre la cinématique des soupapes lorsque le moteur fonctionne

En premier, le moteur tourne dans le sens horaire quant tu le regardes coté alternateur,

en 2ème , c'est un quatre temps (admission, compression, explosion, échappement = 2 tours de vilbrequin), lorsque le piston d'un coté est en phase explosion (PMH soupapes fermées) l'autre est en phase admission (PMH soupape échappement en phase fermeture, soupape admission en phase ouverture). donc tout parait normal.

SauvezWilly a écrit:....Je n'arrive pas à trouver une petite animation sur le web qui montre la cinématique des soupapes lorsque le moteur fonctionne...

Salut,
en regardant bien les différentes phases de cette animation là, tu devrais y voir un peu plus clair

Super, grand merci pour les infos.

Top, l'animation, c'est exactement ce qu'il me fallait

Ca avance encore  

Aujourd'hui, on continue le nettoyage, Belgom Alu et petit coup de brosse au Dremel, le rendu est top je trouve, patiné sans être brillant  



Petit test de microbillage sur le réservoir et aussi de polissage, le rendu métal brossé n’inspire bien, c'est relativement proche de l'aspect des flancs de ma Nine T  , j'imagine bien ça sous un beau vernis  

Mais bon, beaucoup de bosses sur ce bidon, je sais pas trop quoi faire, soit c'est mastic et peinture, soit essayé de dé bosseler tout ça pour garder un tout métal brossé, ou bien garder les bosses, mais bon ça me plait moins








Une dernière grosse opération m'attend, c'est la dépose du volant moteur pour contrôler la pompe à huile.
Pour ça je viens de lire la RMT et j'aimerais avoir vos avis là-dessus, à première vue, ça semble chaud à remonter non ?
Remettre dans la bonne position ça ça doit aller en prenant de bonnes marques, mais c'est encore cette histoire de centrage qui m'inquiète, ils parlent de mesure au comparateur etc...
Si le joint du vilo est bon et que je n'ai pas à y toucher, il n'y a pas simplement qu'a le remettre en place avec ses 5 vis pour que ça roule ?

Aussi, faut-il impérativement remplacer les vis comme pour les bielles à chaque démontage ???

voilà quelques éléments de réponses (en plus de la Flatis'tech) http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/embrayage-et-joint-de-vilo/demontage.html

Une dernière grosse opération m'attend, c'est la dépose du volant moteur pour contrôler la pompe à huile.
Pour ça je viens de lire la RMT et j'aimerais avoir vos avis là-dessus, à première vue, ça semble chaud à remonter non ?
Remettre dans la bonne position ça ça doit aller en prenant de bonnes marques, mais c'est encore cette histoire de centrage qui m'inquiète, ils parlent de mesure au comparateur etc...
Si le joint du vilo est bon et que je n'ai pas à y toucher, il n'y a pas simplement qu'a le remettre en place avec ses 5 vis pour que ça roule ?

Aussi, faut-il impérativement remplacer les vis comme pour les bielles à chaque démontage ???

Je ne suis pas un spécialiste mais c'est dommage de ne pas avoir testé le bon fonctionnement de système de graissage (pompe à huile et conduit d'évacuation d'huile)
avant d'avoir tout remonté. En faisant tourner le moteur manuellement (clé sur la vis de l'alternateur dans le sens horaire).
Il est toujours préférable de vérifier après chaque opération avant de passer à la suivante, si tu as un dysfonctionnement quand tout est remonté, ton analyse est plus facile à faire. (J'ai un petit principe, la confiance n’exclut pas le contrôle) même si tu es confiant dans le montage le contrôle te le confirme ou non.
Quand tu sais l'importance du graissage sur un moteur.
Lorsque tes cylindres étaient démontés tu pouvais déjà t'assurer que l'huile sortait au niveau de la distribution et sur les goujons supérieurs des cylindres.
Ensuite, une fois les cylindres et les culasses assemblées, tu regardais que l'huile sortait bien pour alimenter les culbuteurs.
Pour le volant moteur, je ne connait pas a procédure mais si tu suis la RMT, tu ne devrait pas avoir de problème. Par contre ne lésine pas sur un joint, tu risquerais de le regretter
une fois tout remonté.
Et le remplacement des vis du volant moteur est aussi préconiser à chaque démontage.
Bon courage.

Merci Franck  

Je vais surement revérifier tout ça.

Pour le moment le moteur est vidangé, je vais remettre de l'huile et inspecter ces différents points avant de le remettre dans le cadre, ce sera bien plus facile pour intervenir au cas où

Merci aussi Eric, vraiment top le lien

Willy,
Je viens de relire ton post car j'avais vu lors d'une première lecture ton questionnement sur la mise en place des colonnettes et
je suis intéressé par ce sujet car j'aurai à remonter mes cylindres prochainement.
Comment ça c'est passé pour toi et as tu une recommandation des remarques particulières sur ce sujet ?
J'en profite pour te dire que tu fais du super boulot.

Bon, le gros nettoyage se termine, le rendu me plait plutôt bien , avec ma petite technique perso  

En gros, j'ai pas eu envie de tout micro biller après les quelques frayeurs lors du passage des blocs culasses et cylindre où mes calfeutrages avaient fuit, heureusement qu'il sont passé au rectifiage et au changement de soupapes chez un pro qui m'a tout nettoyé à fond
Du coup, sans toucher à l’intérieur pour éviter un carnage si des billes restaient dans les conduits de graissage, j'ai tout passé à l'essence F pour dégraisser, vraiment ça marche bien et pour pas cher, puis pour la patine, j'ai étalé du Belgom Alu sur toutes les surfaces extérieurs du bloc et j'ai passé un coup de Dremel partout avec une petite brosse métallique ronde sans trop insister.
Facile de voir où j'étais passé car l'effet polish du belgom rendait les surfaces complétement grises anthracite et deux coups de chiffons propres plus tard je retrouvais un bel aspect, plus une trace d'huile, avec une patine ancienne tip top.

De plus, le Belgom protège l'alu par la suite et pour entretenir il me suffit juste d'en remettre un petit coup 




Pour le réservoir aussi, je commence à avoir une bonne idée de ce que ça pourrait donner dans le genre métal brossé, c'est trop beau, si je pouvais trouver le moyen de le garder comme ça   




Je cherche les meilleurs piste pour le vernir sans que la rouille ne puisse revenir par en dessous  

Je pense que je vais essayer des produits de chez Restom, le Phosprime 4090, un primaire phosphatant transparent pour protéger et permettre l'accroche puis leur verni acier 9130.
Pour le dessous, je pense plutôt le repeindre en noir pour bien protéger.

A voir, à moins que certain d'entre vous ait une expérience de ce genre de traitement qui reste durable dans le temps.

Bon si ça tient quelques années je serais content , pour le moment je me fais plaisir en préparant un bécane à mon goût de Djeuns  
Je ne fais pas de modifs inversibles et je garde toutes les pièces pour pouvoir la remettre à l'origine quand j'aurais 20 ans de plus si je suis encore là 

Pour Franck, au sujet des colonnettes, je n'ai rien touché finalement, j'ai bien l'outil pour sortir les tubes mais bon ils sont bien comme ça pour le moment.
Pas de soucis particulier pour remettre mes cylindres, j'ai juste changé les gros joints qui les relient au moteur, ça s'emboite tout seul.

Par contre, hier, j'ai parcouru toute la Flatistech par curiosité, vraiment très intéressant tout ça  

Et je me suis aperçu que j'avais fait une bourde au remontage des cylindres, j'ai oublié de remettre les joints toriques à la base de chacun d'eux, donc je suis bon pour un re démontage complet.
Je me demandais bien à quoi pouvait servir ces joints qui me restaient sur les bras et bien j'ai ma réponse

Du coup, je pense que je vais en profiter pour remettre le moteur dans le cadre sans les cylindres car beaucoup plus léger pour mes petits bras et moins de risque d’accrocher la peinture toute neuve même bien protégée , puis je remettrais tout en place avec les joints cette fois ci  , le plus chiant sera surtout de remettre les clips sur les pistons, enfin il n'y en aura que deux cette fois et les axes coulissent mieux que les anciens.

Hop, je viens de redescendre l'appareil photo du grenier, voici quelques photos des derniers travaux

D'abord le réservoir à l'origine 






Début du décapage




Et le remontage des cylindres et pistons











Ma technique pour passer les segments en douceur sans rien rayer



Le tout remboité sans le p#@@n de joint torique , bon sur la vue éclaté de la RMT il n'y est pas, du coup c'est mieux de l'avoir ou pas ???? Il ne va pas créer une sur-épaisseur à la jonction vu qu'il n'y a pas de rainure pour lui un peu comme pour ceux des tiges au dessus ???

Il ne faut pas le mettre, le grand torique, si il n'y a pas de gorge pour le recevoir.

Me voilà sur le joint du vilebrequin, là je m’interroge car dans mes recherche je suis tombé sur cette vidéo :

https://youtu.be/FIevczesusI

sa méthode semble plutôt simple et pratique sauf que le joint que j'ai actuellement en place ne ressemble pas vraiment au sien contrairement à celui que je m’apprête à remettre en place  

Pensez-vous que ce serait applicable sur celui là si je perce tout petit au Dremel avec précaution dans la partie métal ?

Voilà ce que j'ai qui est visiblement un joint de chez BMW avec une bague qui a l'aire métallique autour un peu comme les joints de roulement du bras oscillant :





Le nouveau est comme ça :





Ca me stressouille un peu sur ce coup là

Je me posait la question n'y a-t'il pas un sens de montage pour les pistons, une petite flèche que je ne vois pas sur les tiens ?

Wahoo, merci Pocka  

Donc j'ai juste mis de la pâte rouge spéciale de chez Restom, qui ne sèche qu'en absence d'air pour éviter d’obstruer les conduits de l'huile si j'ai bien compris, du coup c'est juste ça qui fera l'étanchéité du tout.

Ouf, pas besoin de tout re démonter

Juste une petite question, au niveau des culasses, je me mets un sale doute sur les sens des joints après avoir lu le topic de Franck et ses mésaventures.

Bon quand même je suis pas trop neuneu, vu les précautions que je prends, si les trous étaient aussi décalés que sur ses photos ça m'aurais sauté aux yeux

J'aimerai, pour revérifier déculasser, sachant que rien n'a tourné pour le moment, est-ce possible, les joints ne sont pas à changer à chaque déculassage ?

Si Juc, il y a bien une petite flèche qui indique le sens sur les miens.

On la voit bien sur cette photo :



Et de toute façon, en détrompeur, il y a aussi la taille des encoches de soupapes, l'admission est plus large que celle de l'échappement, sur la photo l'admission est à gauche car le cylindre à la tête en bas, les tubes de colonnette sont en haut.

Aie gros gros doute encore à la vision de cette autre vidéo de Chris Harris :

https://youtu.be/R0GwMcAHWw8?list=PLMqo5VIG0mVvy0aFTm_fkxqUveS0BtwKc

dans les deux vidéos, ils parlent de bloquer le vilo par l'avant, bien sure, chose que je n'ai pas faite en bon débutant

Je vais le faire pour la suite, mais bon pour le moment rien n'a vraiment forcé dans le sens longitudinale,, surtout vers l'avant,  j'ai juste immobilisé mon volant moteur avec une barre vissée sur les trous de vissage de l'embrayage, enlevé les écrous et le volant  est venu en douceur.
Donc, au pire, la traction s'est réalisée vers l'arrière, mais comme mon rotor est en place et les cylindres aussi, le vilo n'a forcément pas pu reculer logiquement ????

Par contre, je pense que le risque viendrait plus au remontage où là la poussée se fera vers l'avant  

Du coup, je vais bien y penser cette fois ci

marrante cette photo! On croirait que le moteur a une perceuse a colonne en lieu et place de la came d'alumage