R100, je replonge !

Je disais plus haut que je n'avais pas souvenir d'avoir remonté un joint spy SANS ressort en sortie de moteur sur la R100RT de 1983: Pour la R100R 1993 j'avais donc en effet reçu récemment la version SANS ressort , ce qui m'avait d'abord étonné (mais que je viens de monter sur la moto, et qui est finalement exactement le même que celui qui était présent d'origine sur cette R100R).

Dans une commande ultérieure et chez un autre fournisseur, j'avais ensuite par erreur recommandé un 2eme joint Spy , que je viens de recevoir, et cette fois ci surprise c'est une version AVEC ressort !
Actuellement vendu par ex par Leebmann, sous la réf. Wellendichtring 85X110X10 (33121241938)

Celui sans ressort est le 11111338342 donné pour 80x100x10.

Alors là je ne comprends plus rien puisque ce ne sont même pas les mêmes dimensions !

Il y a donc eu 2 tailles ?? Le "GRAND" AVEC Ressort pour les anciennes R100 des années 80, et le "Petit" SANS ressort pour les dernières séries de R100 (R, GS,  Mystic etc...)  ?

Bon ben si c'est le cas j'aurai appris quelquechose !

Pour ceux qui ont suivi j'ai donc un joint 85X110X10 (33121241938) neuf en trop dans l'atelier, si quelqu'un le veut je l'offre !

Je crois que tu as confondu deux joints qui ne vont pas au même endroit.
Le joint 85X110X10 (33121241938) est un joint de sortie de pont.

sky.fred a écrit:Je crois que tu as confondu deux joints qui ne vont pas au même endroit.
Le joint 85X110X10 (33121241938) est un joint de sortie de pont.

Oh là oui tu as 100% raison....donc je n'ai pas commandé un 2eme joint de vilo mais en effet celui du pont, que j'envisage de remplacer préventivement aussi, vu que je fais tout le reste des joints sur la moto. Je suis une quiche, en plus il se trouvait avec le Grand O-ring du pont, dans le même sachet....

A propos de changer d'autres joints: Celui derrière l'alternateur est il échangeable par l'"extérieur", donc juste en enlevant l'alternateur, ou faut il déposer le carter intermédiaire dans lequel il se trouve ?
(Sur la RT j'avais ouvert tout le moteur donc la question ne s'était pas posée).

Tu change ton joint de rotor sans déposer le carter distribution sans aucun problème .

OK Merci de cette confirmation !

Je viens de remonter le coté petit roulement de l'arbre de sortie, et d'emmancher ce dernier.

Heureusement que j'avais lu le Tuto sur 2Ventiler.de avant.

Il y est , en dehors de l'orientation des chanfreins dans l'alésage des rondelles d'appui, très bien précisé que lors de l'emmanchement du roulement de sortie il faut être très prudent et ne pas insister en fin de course d'emmanchement sous peine de bloquer axialement le pignon de 1ere....
Sachant celà, dès que j'ai entendu le bruit d'emmanchement changer de nature et disparaitre j'ai immédiatement arrêter de pomper, et j'obtiens pile poil un pignon de 1ere sans jeu axial notable mais tournant encore librement sur l'arbre.
Franchement ça relève plus de la chance que d'autre chose ce coté là de l'arbre, car le mini épaulement acier de l'arbre, sous la bague bronze, et sur lequel vient d'appuyer la rondelle en contact avec le roulement, est tellement minime qu'on a vite fait de faire passer la rondelle d'appui par-dessus ou de la mettre en parapluie si on insiste avec la presse.
Franchement un mm de plus au rayon à cet épaulement n'aurait pas fait de mal Mr. BMW

Ce soir j'ai défini l'épaisseur des cales à mettre entre Rlt de 1ere et noix.

J'ai commencé par un montage à blanc, en serrant par palier et en notant l'évolution du jeu avec des cales étalons:

Mais au final à cause d'un événement en cours de route, que je n'ai pas remarqué de suite, cette première manip aura été inutile (voir plus loin pourquoi)

Ensuite à l'aide du jeu mesuré à 180Nm, j'ai défini une épaisseur de cale de manière à garder un jeu résiduel de l'ordre de 0,27 mm.

Puis j'ai monté à blanc avec le jeu de rondelles  correspondant, et mesuré le jeu axial résiduel effectif à l'aide de cales d'épaisseur.

A 150Nm j'avais encore du jeu, mais moins qu'attendu pour ce couple, et à 180Nm j'étais je pense pile poil à 0.

Je n'ai d'abord pas compris pourquoi.

J'ai ensuite monté un jeu de rondelles plus fin, et remesuré.

Entre des jeux d'abord trop petits, puis trop grands, au fur et à mesure je progressais mais les résultats ne corrélaient pas entre eux de manière logique.

Et c'est là que j'ai remarqué un phénomène intéressant: Lorsqu'on désemmanche la noix, le roulement de 1ere a tendance à suivre, certes pas d'un mm mais de quelques dizièmes...

Et si on ne corrige pas ça, au remontage suivant, et bien le jeu corrigé attendu n'est pas forcément là !

A partir de là j'ai veillé avant chaque remontage que le roulement soit à sa place, et à partir de là les 3 manips suivantes ont conduit au jeu que j'attendais.

Au final j'ai mis une épaisseur de rondelles de 0,75mm et j'ai un jeu de 0,25 à 0,30 mm sous 180 Nm.

Moins que ça c'est difficile à maitriser, car un jeu résiduel encore plus fin devient assez difficile à controler, les cales d'épaisseur n'étant pas chanfreinées, il n'est pas évident d'arriver encore à les glisser entre les rondelles de calage.

Et il faut garder de la marge pour compenser l'incertitude du serrage final et l'incertitude résiduelle de répétabilité de la manip.

Je ne comprend pas pourquoi le roulement recule lorsque tu enlève la noix ? il doit être très libre sur ton arbre alors , voir trop libre ?

Je pense qu'il est provisoirement libéré de son serrage par striction de la portée sur laquelle il repose pendant que tu tires sur le cone pour arracher la noix.
En effet oui son serrage sur l'arbre n'est pas énorme je trouve (je rappelle que je parle ici pourtant d'un Rlt neuf sur un arbre neuf), en tout cas du même acabit que l'ancien roulement sur l'ancien arbre.
Et j'avais bien dégraissé les portées au Trichlo avant montage, pour avoir la meilleure tenue possible.

Après ça peut aussi être une bonne chose que ce serrage de ce coté ne soit pas trop fort: S'il chemine (vu qu'il a d'origine la place pour le faire)  il ne pourra jamais pousser "Fort" sur les carters, pas plus en tout cas, que l'effort d'emmanchement de lui-même sur l'arbre.
Après le gros Rlt à l'autre bout devrait logiquement nécessiter plus d'effort de montage, il est plus épais, plus large, ....je suppose que dans la conception BMW c'est le gros qu'on a pris comme "Fixe", encore plus "Fixe" d'ailleurs quand ils ont remis le circlips , et le petit est presque "libre" (mais ....pas entièrement !)

Normalement le circlips ne devrait servir à rien car c'est un montage naturel en "X", le circlips est juste là pour éviter que par micro-cheminement progressif du "gros" on retrouve une précharge résiduelle irréversible dans le montage.
La précharge que peut générer le petit est au final "faible" car il n'a à priori pas le serrage suffisant sur l'arbre pour le faire.

Donc au final mon calage du petit c'est un plus mais pas un "must".

Ce soir je m'occupe justement du gros ! Curieux de voir quel effort il nécessitera à l'emmanchement, et si il y aura du jeu résiduel entre circlips et roulement par exemple...mais il me reste des rondelles de calage si jamais !

PEGJY a écrit:

Ce soir je m'occupe justement du gros ! Curieux de voir si il y aura du jeu résiduel entre circlips et roulement par exemple...mais il me reste des rondelles de calage si jamais !

En général il n'y a pas de jeu, au point que le clirclip est parfois pas évident à mettre. N'oublie pas d'intercaler un jonc (ref 23211235006) entre le roulement et le circlip pour "combler" le chanfrein du roulement, afin que ce dernier ne déforme pas le circlip en cas de velléité de déplacement du roulement.

Oui Merci, j'ai aussi commandé et reçu ce fameux jonc

...dont finalement je n'aurais pas besoin car le nouveau roulement a un rayon de raccordement entre alésage et face volontairement ultra réduit coté marquage, et c'est ce coté qui est à mettre contre le circlips selon la note.
Justement pour ne plus avoir de souci de hauteur d'appui insuffisante pour le circlips, et éviter l'interposition du jonc.

La vache   en lisant vos commentaires sur la boite de vitesse de la BM, je me dit que quand celle de ma R 100 R fera des sienne, direction les bords de Loire chez POKA BIKE. Vraiment trop pointu pour moi et en plus j'ai pas l'outillage.

L'arbre de sortie est remonté.
Mais j'aurais mieux fait de ne pas regarder à la loupe l'arbre d'entrée....mais bon...il y a des traces de micro corrosion sur la bague intérieure du roulement d'entrée de BV juste sous la portée de la lèvre du Spy.
ça a déjà fait des micros cratères....je vais pas faire frotter un Spy neuf là dessus.
Donc ni une ni deux, remplacement de ce roulement donc démontage de l'arbre...
En plus Leebmann à qui je commande un rouleau acier de K75 pour le mécanisme de sélection me livre à la place une espèce de pipette en plastique...donc retour à l'envoyeur.

Donc perte de temps...perte de temps....perte de temps....grrrrrrrr

Roulement du primaire légèrement piquè peut être du à l'immobilisation . Pour ma part , je commande mes pièces chez béhéme quand elles sont disponibles . Jusque la pas de surprise ; legerement plus couteuse malgré une " très très petite remise ", mais pas de frais de port .
Et comme je dis pour déconner " l'un dans l'autre on est pas mal "

Oui je fais pareil, 75% de mes pièces viennent de chez BMW Leebmann.

Oui la portée de joint est piquée légèrement suite à la faible utilisation. Ce n'est quasi visible qu'à la loupe....la fautive est d'ailleurs sur la photo:

Je ne te suis pas avec ( la fautive ) ?

....la loupe, sans laquelle je n'aurais sans doute pas remarqué les points de corrosion....

OK Pegjy , je n'avais pas fais le rapprochement ; autant pour moi .

jeannot 87 a écrit:OK Pegjy , je n'avais pas fais le rapprochement ; autant pour moi .

Ne pas faire le rapprochement avec une loupe !

C'est un comble

Excuse-moi, je n'ai pas pu m’empêcher
Un peu d'humour après ces échanges très techniques ça détend.

Un peut d'humour comme tu le dis; je reconnais que celle la elle est bonne .   Et pourtant je te garantie que je ne l'ai pas fais volontairement .

En attendant l'arrivée des dernières pièces de BV je passe le temps en commençant le montage des poignées chauffantes , du guidon spécifique pour celles-ci et de l'interrupteur de Warning et son relais.
Faut aussi que je fasse un piquage pour le GPS:
=> Je suppose que l'alim des poignées chauffantes utilise bien un + Après contact,  et non un + permanent ? Donc je peux me prendre là-dessus ?
(Désolé pour la question con mais la batterie et une partie du faisceau est encore démontée, je peux pas vérifier avec le multimètre)
Il me semble que je m'étais branché là pour la GS, ça a l'avantage de couper automatiquement le GPS en coupant le contact, sauf si à ce moment là on lui assigne de rester encore allumé via sa batterie interne.

Nous , pas de poignée chauffantes dans le SUD   , mais je pense que tu as raison vis a vis du plus après contact pour les poignées chauffantes .

En règle générale, un fil vert est après contact, un fil rouge est direct batterie.

pour les verts on trouve le vert qui est juste après le contact, le vert/noir qui est le même mais après le fusible, le vert/bleu sans fusible qui alimente l'allumage (bobines, cannette, CDI, parfois témoins du tableau et compte tour).
D'autres plus spécifiques : vert/rouge pour le feu stop, vert/jaune pour la commande des clignos.

Le rouge n'a jamais de fusible et peu de variantes, éventuellement rouge/blanc pour l'horloge.


Dans ton cas, essaye de trouver un vert/noir pour alimenter le navigateur.

C'est un fil vert/brun qui vient du pré-cablage libre pour les poignées chauffantes: Equivalent à vert/noir ?

L'arbre d'entrée est remonté, avec des roulements neufs.