[R27,1965] Restauration

J'ai pas mal galéré pour refixer les supports de boîte.

La R27 a le bloc moteur - boîte suspendu par 5 blocs caoutchouc, 4 en-dessous (2 sur le moteur et 2 sur la boite), et un au-dessus, fixé sur la culasse.
Le moteur est aussi relié au cadre par le silent-bloc arrière du silencieux, et par la pipe caoutchouc entre la boîte à air et le carbu.

Lorsqu'on remonte à partir du cadre nu, il n'est pas trop difficile de fixer d'abord les 4 silent-blocs inférieurs, puis ensuite les autres fixations.

Et encore, les 4 fixations inférieures sont inclinées vers l'extérieur, comme les 4 pieds d'un tabouret ou ceux de la tour Eiffel. Donc le poids du moteur et /ou de la boite ont tendance à les écarter. Ce qui rend difficile de centrer le silent-bloc avec sa patte sur le cadre : il s'écarte vers l'extérieur, sous le poids.

Mais dans le cas présent, j'ai retiré la boîte sans démonter le haut moteur, la patte supérieure étant fixée avec et sous le réservoir.
Donc pour remettre les pattes inférieures de la boîte, c'est très difficile, avec le moteur fixé en haut.
Je n'ai pas voulu déposer le réservoir (donc le vider), la patte supérieure, le carbu (déposé et reposé 2 ou 3 fois ces derniers jours). Donc la repose des pattes n'a pas été une sinécure.

Déjà, de manière générale, il faut fixer le silent-bloc au cadre AVANT de mettre les écrous qui maintiennent la patte sur la boîte (à cause des pieds qui s'écartent sous le poids).
Dans ces conditions (moteur déjà fixé en haut), il faut retirer les écrous de repose-pieds pour gagner de la place, car ils sont juste sous ces pattes supports.

Pour reposer ces fixations sans déposer ni le réservoir, ni la selle, ni la fixation supérieure, j'y suis arrivé finalement en sanglant le bloc moteur ainsi, pour éviter l'écartement des 4 pieds :



Cette sangle remonte la boîte et la tire vers l'avant. J'ai ajouté un lève-tout sous le carter moteur, pour soulever davantage la boîte.
J'ai pu refixer les silent-blocs au cadre, puis les pattes sous la boîte, et remettre les écrous des repose-pieds.

Beaucoup de temps et d'énergie pour 2 vis et 4 écrous .

Reste à reposer le bras oscillant, le garde-boue et la roue.

Je te conseille de mettre une connection rapide avec clapets anti-retour sur les tubes de communication de ton réservoir: plus besoin de le vider, il est démonter en 2 mns. 

C’est pas d’origine mais tellement pratique.

il y a un truc qui m'échappe , il ne ferme pas le robinet d'essence ?

si , mais pour vider les deux flans du réservoir , il y a un tube de transfert entre les deux , pour que tout soit parfait ,il passe sous la poutre du cadre .

idem pour les série 2 qui n'ont aussi qu'un seul robinet.

Merci les amis, tout est dit.

Palica a écrit:Je te conseille de mettre une connection rapide avec clapets anti-retour sur les tubes de communication de ton réservoir: plus besoin de le vider, il est démonter en 2 mns. 

C’est pas d’origine mais tellement pratique.

J'avais monté cet accessoire en plastique  sur ma série 2.
C'est assez encombrant et l'écart  entre les 2 tuyaux rigides qui se regardent étant assez réduit, la manoeuvre de déconnexion n'est pas facile et il faut bien faire gaffe en installant/désinstallant le reservoir, de ne rien coincer ni tordre.
De plus, il est arrivé que le self obturateur ne fonctionne pas à la déconnexion ... situation inconfortable, dangereuse et polluante.

Bref, un accessoire pas forcément révolutionnaire selon mon expérience.

Tu tiens le bon bout

R27 a écrit:La R27 a le bloc moteur - boîte suspendu par 5 blocs caoutchouc, 4 en-dessous (2 sur le moteur et 2 sur la boite),  et un au-dessus, fixé sur la culasse.
Le moteur est aussi relié au cadre par le silent-bloc arrière du silencieux, et par la pipe caoutchouc entre la boîte à air et le carbu.

Ils avaient vraiment peur qu'il s'envole !
Bon courage, on y est presque

veflat a écrit:si , mais pour vider les deux flans du réservoir , il y a un tube de transfert entre les deux , pour que tout soit parfait ,il passe sous la poutre du cadre .

idem pour les série 2 qui n'ont aussi qu'un seul robinet.

mais oui , maintenant que tu le dis .
pu..in , j'ai la mémoire qui flanche !!!

on a presque le même age ,je souffre du même mal .

bon sinon , pour le reste ,ça marche encore

veflat a écrit:on a presque le même age ,je souffre du même mal .

bon sinon , pour le reste ,ça marche encore

C'est bien cette rondelle la fautive du problème de kick :



Elle est suffisamment creusée :



Pour être devenue conique :




Et elle n'était plus serrée sur l'axe.

Un nouvelle rondelle a résolu le problème :

veflat a écrit:si , mais pour vider les deux flans du réservoir , il y a un tube de transfert entre les deux , pour que tout soit parfait ,il passe sous la poutre du cadre .

idem pour les série 2 qui n'ont aussi qu'un seul robinet.

pareil sur les Dnepr et Ural, mais il est possible de monter un tuyau trèèèèèèès long qui va passer au dessus du cadre, derrière le réservoir. Du coup, on peut déposer le réservoir sans défaire cette durite, et c'est donc vachement plus simple.
comme ça:


ça passe, sur les BM ?

westy64 a écrit:pareil sur les Dnepr et Ural, mais il est possible de monter un tuyau trèèèèèèès long qui va passer au dessus du cadre, derrière le réservoir. Du coup, on peut déposer le réservoir sans défaire cette durite, et c'est donc vachement plus simple.

Bah le problème c'est qu'avec ce système, le tuyau perd sa fonction d'équilibrage du niveau entre les deux flancs de réservoir !

Ah bon ?
T'es sûr ? 

Ah c'est sûr !

nortonton a écrit:Ah bon ?
T'es sûr ? 

Ça dépend comment est placé le tuyau, sur la photo le réservoir est déposé donc je ne sais pas.
Mais si le tuyau passe au dessus du tube de cadre (ce qui semblerait logique puisque le but est de déposer le réservoir sans le débrancher), alors le niveau ne peut peut être équilibré que jusqu'à un certain niveau (principe des vases communicants). Quand le niveau d'essence descend en dessous de la ganse du tuyau, la liaison n'est plus possible entre les deux flancs de réservoir.

(On a rédigé en même temps, j'ai été moins rapide.)

En passant au-dessus du cadre, le tube fait une bosse vers le haut, où l'air se réfugie et ne peut pas en sortir.
Donc plus d'équilibrage.

Il faut un coude vers le bas ( siphon inversé) pour que l'essence passe d'un flanc à l'autre ( vases communicants).
Donc passer le tuyau sous le cadre.

nortonton a écrit:Ah bon ?
T'es sûr ? 

Et oui, les fameux vases, élémentaire mon cher Watson...

Petite astuce au passage, pour visser et dévisser les cabochons sur les axes de bras oscillant :

C'est du 36, la douille pour l'écrou de volant moteur convient parfaitement. Elle permet de se décaler de cadre, du kick, de la tringle de frein, qui gênent une clé plate ou à oeil.
Pour ces dernières, il faudrait se mettre en biais, avec une prise incomplète sur l'écrou.

Olympia a écrit:
Et oui, les fameux vases, élémentaire mon cher Watson...

Les vases ? Elémentaire, mon cher Soissons !

D'après Coluche, le Monsieur moto de l'époque avait cassé le vase à Soisson.

Bon, j'ai tout remonté, mais cette satanée R27 ne veut toujours pas démarrer !

La bougie est à peine humide, même en insistant. A force d'insister, j'ai eu à peine un ou deux «pets» au filtre à air.

J'ai testé le Start pilote, sans effet.

J'ai de l'allumage. J'ai changé la bobine d'origine Bosch pour une neuve adaptable :




Tout l'allumage est maintenant neuf. L'avance est un poil trop faible, mais ça ne devrait pas empêcher de démarrer.

J'ai redémonté et nettoyé le carburateur, le gicleur de ralenti est neuf, aucun passage ne semble bouché, j'ai réglé l'aiguille, la vis de ralenti est desserrée d'un tour et demi (valeur de base donnée par le manuel technique au remontage).

Lorsque j'ai refait le moteur, j'ai été particulièrement attentif au calage de la distribution. Le jeu aux culbuteurs a été réglé moteur sorti, il doit être aux petits oignons.


J'ai serré la bougie au couple préconisé par Bosch :




Je l'ai serrée à 21 m.N, ça me paraît déjà beaucoup.

Je pense à une cause, si j'avais décalé le plateau d'allumage d'un demi-tour en le remontant. Ce qui positionnerait l'étincelle en fin d'échappement / début d'admission, au lieu de la fin de compression (décalée d'un tour) ?

A vérifier.

Zündappmann a écrit:

Ça dépend comment est placé le tuyau, sur la photo le réservoir est déposé donc je ne sais pas.
Mais si le tuyau passe au dessus du tube de cadre (ce qui semblerait logique puisque le but est de déposer le réservoir sans le débrancher), alors le niveau ne peut peut être équilibré que jusqu'à un certain niveau (principe des vases communicants). Quand le niveau d'essence descend en dessous de la ganse du tuyau, la liaison n'est plus possible entre les deux flancs de réservoir.

Tout dépend de plusieurs facteurs, dont la position du cadre par rapport au réservoir, au droit des sorties mais aussi vers l'arrière, et l'éventuelle pente du cadre vers l'arrière (exemple de la M72).
Bref, ça se teste.

" Je pense à une cause, si j'avais décalé le plateau d'allumage d'un demi-tour en le remontant. Ce qui positionnerait l'étincelle en fin d'échappement / début d'admission, au lieu de la fin de compression (décalée d'un tour) ? "


facile a vérifier ,le rupteur doit commençer a s'ouvrir en fin de compression , donc pmh soupapes fermées.

Je crois qu’il faut que tu oublies l’allumage: les étincelles sont belles et si c’est bien calé, c’est bon. Juste une chose: le condo est neuf? Si oui, monte le vieux avec lequel tu sais que la moto fonctionnait. Si tes bougies sont presque sèches après plusieurs tentatives, concentre toi sur l’admission. Le débit d’essence aux carbus est bon (durite débranchée, robinet ouvert)? Il faut aussi penser qu’un petit réglage pas optimum est le problème: elle démarrerait, même avec des réglages approximatifs. Et il faut que tu arrêtes d’aller dans toutes les directions. C’est le pire car tu risques plus de changer qq chose qui était bon.

Zündappmann a écrit:

nortonton a écrit:Ah bon ?
T'es sûr ? 

Ça dépend comment est placé le tuyau, sur la photo le réservoir est déposé donc je ne sais pas.
Mais si le tuyau passe au dessus du tube de cadre (ce qui semblerait logique puisque le but est de déposer le réservoir sans le débrancher), alors le niveau ne peut peut être équilibré que jusqu'à un certain niveau (principe des vases communicants). Quand le niveau d'essence descend en dessous de la ganse du tuyau, la liaison n'est plus possible entre les deux flancs de réservoir.

Il suffit d 'éliminer l 'air dans le tuyau , pour que l 'équilibrage devienne actif avec le tuyau passant au dessus du cadre.

Il est envisageable que cette " purge" se fasse automatiquement quand on remplit un coté du réservoir en premier, ce qui est le cas quand l'orifice de remplissage est juste au dessus de la partie centrale haute du réservoir. On est obligé de remplir un coté en premier. Le flux important de liquide dans le tuyau chasserait alors la bulle d 'air en dehors du siphon .
Si ce montage est d 'origine, il est difficile de penser que les gens de chez Dnepr et Ural  aient conçu un système qui empêche de consommer une partie du réservoir , et donc inutile.