[R27,1965] Restauration

Remontage du volant moteur, ne pas oublier la rondelle élastique sur le roulement :





Pour serrer le volant, je dois immobiliser le moteur.
Il faut donc à présent monter le carter inférieur.

Bon, 3h de queue à Leroy Merlin, je vais bloquer mon moteur différemment :



Parfait, j'ai pu serrer à 170 Nm.

Par contre, attention avec le bloque volant Cycle Works. Il ne faut pas trop serrer les vis sur le volant, car il va descendre (s'enfoncer) au fur et à mesure du serrage de l'écrou central :



Ces vis n'ont pas résisté au couple de torsion :



Pas évident de replier la rondelle frein. Elle est enfoncée dans le carter, obligeant à mettre le tournevis en biais :



Donc vu l'angle d'attaque, on abime le volant :



Pour centrer l'embrayage, c'est beaucoup plus facile moteur démonté, il suffit de faire jouer le poids du centreur :

Après quelques péripéties détaillées par ailleurs, la chaîne de distribution est remontée, avec son tendeur et le reniflard.
Pour ce dernier, le circlips m'a fait des frayeurs : il s'est élargi au montage, et ne tenait plus. Comme il ne paraissait pas abimé, j'ai pu le resserrer à la pince et le remonter sans autre difficulté :



Ensuite, montage du nouveau carter profond en alu, acheté chez Ulis.
Je l'ai peint avec une bombe Restom spéciale radiateurs (ça tombe bien, ce carter sert aussi de radiateur d'huile).
Ulis ne m'ayant pas fourni de vis plus longues, ça m'a coûté une heure de queue chez Leroy Merlin, pour un paquet de 10 vis.
Problème, l'entraxe des trous du carter n'est pas exactement identique à celui du bloc moteur. J'ai dû limer un peu 2 trous, situés en diagonale (sur les grands côtés, à 3 vis) :



Le bouchon de vidange est neuf, l'autre était un peu foiré. J'en ai pris un avec aimant.



Avant de refermer le carter de distribution, je vais tester la circulation d'huile.



J'ai déjà positionné l'outil spécial fait maison sur l'arbre à cames, pour protéger le joint spi du carter de distribution : quelques tours de scotch de bureau sur l'arbre, pour rattrapper le diamètre intérieur d'un tube de cuivre du commerce (plomberie).

J'ai trouvé de l'huile Elf (?!) Classic 20W50 chez Norauto (eh oui, Total a ressorti sa marque Elf pour l'occasion).

Dommage qu'elle ne soit disponible qu'en bidon de 5l, je risque de devoir jeter le reste dans un an, si je n'ai pas tout utilisé.

Une vidange après 500 kms serait une bonne idée

Et pourquoi veux tu la jeter au bout d'un an ???

J'ai effectivement prévu une vidange au bout de 500 km. Je vais respecter les préconisations d'entretien de BMW pour le rodage, dont les intervalles de vidange.

Je sais qu'une huile dans le moteur doit être changée au bout d'un an.
J'ai extrapolé, peut-être à tort, sur une huile dans un bidon ouvert, qui prend l'air.

Si ton huile est dans le bidon bien fermé dans un endroit sec et à température normale, tu peux la garder 10 ans

Ton moteur étant refait à neuf, tu peux mettre cette huile, mais elle comporte quand même quelques détergents, pas très conseillés sur un moteur sans filtre à huile, à larmiers.
Je serai toi, je pencherai plutôt du côté des huiles monogrades pour véhicules des années 50-60, personnellement dans ces moteurs je mets de la Minerva Sixty SAE 30.

Merci pour ces conseils.

Voici ce qu'on trouve sur le site de Total au sujet de cette huile :

« ELF HTX COLLECTION
Destinée aux voitures classiques mises en circulation à partir de 1950, l’huile HTX COLLECTION 20W-50 répondra parfaitement à ces moteurs. L'excellente viscosité de l'huile HTX COLLECTION 20W-50 permet de garantir des démarrages et assure une protection contre la rouille et la corrosion lors des longues périodes au garage.»

«Description
Htx collection 20w50, l'huile moteur pour les véhicules anciens

ELF HTX COLLECTION 20W-50, l'huile moteur pour les véhicules de collection qui ont été fabriqués depuis 1950. 

L'huile moteur HTX COLLECTION 20W-50 a été spécialement conçue pour les voitures anciennes mises en circulation à partir de 1950. Avec la technologie ELF HTX, cette huile assure une excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Avantages de l’huile HTX COLLECTION 20W-50 :
Sa formule protège le moteur pendant votre conduite et période d’immobilisation
Protection renforcée avec la technologie multigrade
Système anti-usure

Normes et standards : API SF»

R27 a écrit:

Donc vu l'angle d'attaque, on abime le volant :

C'est pas une pièce en mousse non plus un volant....as-tu mesuré le voile ?

R27 a écrit:Voici ce qu'on trouve sur le site de Total au sujet de cette huile : 

« ELF HTX COLLECTION
Destinée aux voitures classiques mises en circulation à partir de 1950, l’huile HTX COLLECTION 20W-50 répondra parfaitement à ces moteurs. L'excellente viscosité de l'huile HTX COLLECTION 20W-50 permet de garantir des démarrages et assure une protection contre la rouille et la corrosion lors des longues périodes au garage.»

«Description
Htx collection 20w50, l'huile moteur pour les véhicules anciens

ELF HTX COLLECTION 20W-50, l'huile moteur pour les véhicules de collection qui ont été fabriqués depuis 1950. 

L'huile moteur HTX COLLECTION 20W-50 a été spécialement conçue pour les voitures anciennes mises en circulation à partir de 1950. Avec la technologie ELF HTX, cette huile assure une excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Avantages de l’huile HTX COLLECTION 20W-50 :
Sa formule protège le moteur pendant votre conduite et période d’immobilisation
Protection renforcée avec la technologie multigrade
Système anti-usure

Normes et standards : API SF»

C'est bien bien ce que je reproche : on ne trouve aucune donnée technique, juste une pub qui répète partout que c'est adapté à toutes les vieilleries. Or, toutes les vieilleries n'ayant pas le même moteur, déjà je trouve que c'est limite. Alors le fait de ne pas pouvoir vérifier par moi-meme qu'il n'y a pas de détergent dans l'huile, ça ne me donne pas envie d'en mettre dans un véhicule non équipé de filtre à huile. 

Eric S2 a écrit:

R27 a écrit:

Donc vu l'angle d'attaque, on abime le volant :

C'est pas une pièce en mousse non plus un volant....as-tu mesuré le voile ?

Le voile max autorisé est de 0,1 mm.

J'ai fait une mesure empirique : avec une pointe à tracer, j'ai fait un repère à l'intérieur du carter, au ras du volant. En faisant tourner le volant, aucune déviation visible.

J'en ai déduit que le voile n'était pas supérieur à 0,1 mm, sachant apprécier cet écart à l'oeil sur un vernier de pied à coulisse.
Je ne dois pas être trop loin de la vérité.

Si le voile avait été supérieur à 0,3 ou 0,4 mm, il se serait vu.

(Pour ma prochaine restauration, j'investirai dans un comparateur.)

pockaman a écrit:

R27 a écrit:Voici ce qu'on trouve sur le site de Total au sujet de cette huile : 

C'est bien bien ce que je reproche : on ne trouve aucune donnée technique, juste une pub qui répète partout que c'est adapté à toutes les vieilleries. Or, toutes les vieilleries n'ayant pas le même moteur, déjà je trouve que c'est limite. Alors le fait de ne pas pouvoir vérifier par moi-meme qu'il n'y a pas de détergent dans l'huile, ça ne me donne pas envie d'en mettre dans un véhicule non équipé de filtre à huile. 

J'ai interrogé le service clients de Total lubrifiants.

Le service clients te dira toujours ce que tu veux entendre. La description technique est plus concrète et permet de se faire sa propre opinion. 
Je fais pas ces remarques pour être lourd, ni pour critiquer ton choix, mais juste pour juste savoir si oui ou non, il y a des détergents dans cette huile.

Merci Pocka, je souhaite mettre la bonne huile dans mon moteur, et tes conseils judicieux sont les bienvenus.

J'avais en mémoire des discussions précédentes, où il était préconisé la 20W50 pour les moteurs anciens (présence de bronze ou de laiton, etc.).

J'ai bien noté ton conseil relatif aux détergents. C'est la question que j'ai posée au service client.
Sur le site, la fiche technique semble couplée avec la fiche de sécurité. Le lien renvoie vers un site tiers, demandant à se connecter, ce que je n'ai pas fait.

Merci encore pour ton alerte, je creuse la question, avant de demander le remboursement à Norauto.

Voici l'étiquette sur le bidon :

Nouvelle étape, remonter le piston et le cylindre. Ce dernier est un peu rouillé :




J'ai trouvé une peinture chez Restom :



Elle préconise de sabler ou microbiller la surface.
J'ai amené mon cylindre à Jacky, qui n'a pas voulu le faire.
En effet, il aurait fallu retirer les colonnettes chromées de passage des tiges culbuteurs. Ce qui nécessite de taper dessus très fort, avec un gros risque de casser le cylindre.

J'ai appelé Restom, qui m'a indiqué qu'un décapage pourrait suffire. Il faut peindre dans la journée, pour éviter le retour de la rouille.
J'ai du décapant Restom :



Donc c'est parti :



Il faudra cuire la peinture au four.

J'ai trouvé un four à 34 € chez Electro-dépot :

Donc piston neuf... un KS je suppose ;
Juste par curiosité : désaxé ou pas ?

Voici mon nouveau piston :






Comparé à l'ancien :

Je continue les recherches sur l'huile que j'ai achetée, pour déterminer si elle contient des détergents.
La rubrique générale du site dit :
«Les lubrifiants récents ne sont pas adaptés aux moteurs plus anciens.
Ils peuvent même conduire à la dissolution des joints ou à la dégradation des matériaux d’assemblage. Les produits de la gamme ELF HTX Classic cars répondront donc aux exigences des modèles anciens, sportifs ou de collection.

POURQUOI CHOISIR LA GAMME HTX CLASSIC CARS ?

Les lubrifiants de la gamme HTX Classic cars ont l’avantage d’être peu dispersants afin de s’adapter aux filtres à huile d’époque. Cette gamme répond aux exigences des propriétaires de voitures classiques grâce à un produit de qualité unique en son genre qui permet de prendre soin de votre moteur.»

- Pour l'huile : l'expression "lubrifiants...peu dispersants" semble aller dans le bon sens...
- Pour le piston, pas de flèche sur la calotte indiquant le décalage de l'axe de piston, ça confirme ce qui a déjà été évoqué ici

Nicht über \"Max" a écrit:
Juste par curiosité : désaxé ou pas ?

Justement je me posais la question : sur les flats /2, sont-ils désaxés ? Ce qui voudrait dire qu'il faut faire attention d'en monter un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et dans ce cas une flèche n'a pas d'utilité...

Sur les twins, seuls les pistons des 500 sont désaxés :

Nicht über \"Max" a écrit:Sur les twins, seuls les pistons des 500 sont désaxés :

ok merci

Merci Nicht über "Max", tes interventions sont toujours aussi remarquables, un vrai régal.

Je vais regarder le piston par en-dessous, pour voir si l'axe est désaxé ou non.

bah tu sais, comme je n'ai pas d'argent ni à gagner ni à perdre, j'essaie d'intervenir dans la mesure de mes connaissances et en tentant surtout de raconter le moins de conneries possible...
Bon, pour ton piston il n'y a pas de raison qu'il échappe à la règle fixée maintenant (depuis 2015, je pense) par KS pour la R27 : l'absence de flèche est synonyme d'absence de décalage d'axe :
Les Mahle et les Nüral avaient un axe décalé conforme à la spécification BM ; ils sont devenus introuvables !
Ci-dessous un Nüral, en cote d'origine :


Mais plus d'axe décalé, c'est une chose ; ça ne veut peut-être pas dire qu'il peut se monter de manière hasardeuse ; il faudrait que tu vérifies quand même si les diamètres des embrèvements sont identiques ou pas ; s'ils sont de tailles différentes, le plus grand correspond à la soupape d'admission (contrairement à ce qui est écrit dans le manuel d'atelier page 22 !)

Dommage, vu le matériel dans lequel tu as investi, de ne pas avoir acheté le chasse colonnette.

C'est le seul que j'ai commandé chez Meyer, à ma grand satisfaction.
Pour un prix ridicule vu la qualité.