Bruit suspect à chaud... Clak clak Clak

Hello!! paliers ET coussinets seront changés... mais le plus long... c'est la file d'attente à l'atelier de rectification pour la pose des paliers dans les carters moteurs... sinon effectivement je me suis renseigné sur leurs tarifs, ils coûtent 38 euros pièces... en tout pochette de joint incluse et disque d'embrayage neuf j'en ai pour 300 euros de pièces plus 100 euros chez le rectifieur...ça reste correct pour un bas moteur refait à neuf. Le haut moteur quand à lui n'a que 7000 kms...
Bonne route les gars!!

ça me parait cher, regarde du coté des anglais (Motobins, Motowork)

Les paliers dans le bloc, monte les toi même, aucun usinage a faire, ni outils spécifiques, tant que tu n'a pas coulé une bielle ou un villo.

Si je me rappelle bien, les paliers sont fournis non percés, donc à vérifier au montage, ou à la livraison.

salut,

"Tu parles des coussinets là, pas des paliers"

yes, parce que les paliers, ils tombent pas tout seuls ! enfin normalement, puisque sur ma RS, le palier arriere tournait dans son logement ! je l'ai changé, heureusement c'était le palier qui était le plus usé. j'ai collé le nouveau a la loctite pour coller les roulements, ca a marché sans probleme. c'est tout de meme pas évident a faire soi meme, il faut pas se louper (montage a chaud et bien dans l'axe !).
c'est le palier avant qu'il faut repercer pour le passage d'huile.
toujours pareil, ca dépend de tes compétences et de ton portefeuille !
a +
Pierre

hello! effectivement les paliers sont souvent livrés non percés!! c'est mon rectifieur qui me l'a expliqué. Il a déjà sauvé plus d'un vilo!! par contre il m'a parlé de "code couleur" pour la commande de ces paliers... que pouvez vous m'en dire?? pour les prix des pièces, je vais aussi aller faire un tour du côté de motobins... mais ne faudrait il pas non plus remettre de la pièce bmw d'origine...?

C'est aussi de la pièce d'origine qu'ils vendent, pas tout certes, et c'est ça qui fait bizarre et qui est bien.

Le code couleur pour le palier, c'est en fonction du diamètre, donc ben t'auras pas trop le choix va falloir faire mesurer ton vilo que tu commandes ce qu'il faut, à moins que ton gars te fournisse ça.

Effectivement le rectifieur va me prendre les côtes du vilo pour que je puisse commander les bons paliers :clin d'oeil: mais concernant ces pièces c'est clair que je veux du

salut,
le code de couleurs correspondait a des appairages entre vilos et paliers car a l'époque les tolérances de fabrication des pieces n'étaient pas aussi précises que maintenant. donc a l'époque, ils fabriquaient des vilos, les mesuraient, et les classaient dans différentes classes auxquelles ils attribuaient des couleurs en fonction des diametres précis des manetons. et ils faisaient des taches de peintures sur les vilos, qui vous vous en doutez n'ont pas trop tenu 35 ans...mais pour chaque couleur, il y a les paliers en cote nominale, et les cotés réparation. la plus fréquente est la rouge...si on ne sait pas et qu'on peut mesurer précisément, c'est mieux...
pierre

Pour être sûr faut leur demander si s'en est bien, là dessus je pense pas que ce soit de l'adaptable, mais bon bmw fait pas ses pièces, et ses fournisseurs vendent aussi directement sans passer par bm.

Merci pour l'explication des codes couleur et comme mon rectifieur m'a proposé de faire une mesure précise, je vais choisir cette option... et au cas où mon vilo soit trop marqué j'ai réussi à m'en dégotter un via le net avec ses bielles pour 80 euros pour tout ce qui est pochette de joint je commanderai tout ça chez bmw... j'avais monté au paravant des joints adaptables (chez 2pma) et ils n'ont pas tenu très longtemps avant de fuir...

ça y est les gars!! le vilo est déposé, sortie des carters et tout ce petit monde est chez le rectifieur...à première vue dixit ce dernier (RPP à Pertuis 84) les paliers ont commencé à se détériorer (vous allez me dire normal à plus de 200 000 kms...) et le vilo porte quelques traces d'usure mais il parait encore bon... mais je lui en ai confié un deuxième que j'avais trouvé sur LBC à 80 euros avec ses bielles... donc il va m'effectuer une mesure précise de sorte que je commande les bons paliers... je remets également la pompe à huile en neuf ainsi que le disque d'embrayage et tous les joints...j'en ai un peu bavé pour arraché le roulement de distribution... pour le reste c'est allé tout seul... Suite au prochain épisode.. c'est à dire au remontage... bye à tous et gaf sur les routes

voila la page de l'ETK pour les paliers.
il y a des codes de couleurs, mais attention, par exemple pour un palier rouge, il existe des cotes réparations : +0.25, +0.5.
il faut une métrologie soignée afin de calculer le jeu de ton vilo dans son palier, et pour commander le bon palier.

pour ce faire, voici les tolérances du manuel d'atelier :

pour le remplacement des paliers, il vaut mieux avoir les outils et le "savoir faire", ce n'est pas du palier de voiture, mais si ton rectifieur a déja fait sur un flat, c'est tout bon.

je ne suis pas doué en navigation informatique, y a t-il un texte illustré sur le changement des paliers de villo sur le site ?

ffrd a écrit:je ne suis pas doué en navigation informatique, y a t-il un texte illustré sur le changement des paliers de villo sur le site ?

A ma connaissance, non, il n'y a pas de tuto la dessus

ffrd a écrit:je ne suis pas doué en navigation informatique, y a t-il un texte illustré sur le changement des paliers de villo sur le site ?

Pas trouvé non plus, pourtant j'avais bien cherché quand j'ai eu des soucis avec mon vilo, mais c'est pas grave puisque c'est très bien expliqué sur le manuel d'atelier
Tiens, celui des séries 6 par exemple --> http://dl.free.fr/gXtkWd3b4

ffrd a écrit:voila la page de l'ETK pour les paliers.
il y a des codes de couleurs, mais attention, par exemple pour un palier rouge, il existe des cotes réparations : +0.25, +0.5.
il faut une métrologie soignée afin de calculer le jeu de ton vilo dans son palier, et pour commander le bon palier.

pour ce faire, voici les tolérances du manuel d'atelier :

pour le remplacement des paliers, il vaut mieux avoir les outils et le "savoir faire", ce n'est pas du palier de voiture, mais si ton rectifieur a déja fait sur un flat, c'est tout bon.

Merci super d'avoir communiqué ces précieuses informations!! je photocopie tout ça pour donner ces infos à mon rectifieur en plus de la RTM il a déjà fait 2 vilos d'amis à moi, leur moto terminent gentiement leur rodage RAS... donc je présume que je peux lui faire confiance...

Après une longue abscence et mon rectifieur qui a mis du temps à me faire le changement des paliers de vilo, me voilà de retour!! donc voici mon vilo dans son carter et là je viens just de remonter la distribution.. La pompe à huile elle aussi est neuve ainsi que l'embrayage...

J'ai bien sur remonté des coussinets de bielles et bagues de tête de bien neufs!!
Selon vous, pour ce qui est du remontage des cylindres, ces derniers n'ont pas de gorge pour les joints toriques, est ce que je les remonte avec un joint d'embase ou simplement avec un léger film de pâte )à joint ou tout simplement sans rien??
Merkiiiiii

une 90/6, il y a de fortes chances qu'elle ait un joint d'embase en alu.
Ma 90S de 74 a un joint d'embase en alu, et c'est bien une /6
J'ai monté le joint alu + un très léger film de pate a joint

Merci de ta reponse, j'avais au paravant monté un joint alu de chez 2pma et j'avais de légères fuites... des amis à moi sur leur 1000 série 7 on fait un montage à la pâte à joint uniquement et pas de fuite...c'est pour cela que j'hésite et que je voudrais connaitre un peu les montages de chacuns...
Merkiiiiii

Sur ma 75/6 pas de joint d'embase, pas de torique, juste une pellicule de loctite 518....

lo84 a écrit:Pour ce qui est du remontage des cylindres, ces derniers n'ont pas de gorge pour les joints toriques, est ce que je les remonte avec un joint d'embase ou simplement avec un léger film de pâte )à joint ou tout simplement sans rien??
Merkiiiiii

Si tu nas pas de gorges pour les joints sur tes cylindres faut monter une joint d'embase

La dernière fois que j'ai regardé, il ne parlaient pas de ce joint pour la mienne, maintenant , si!

lou a écrit:Sur ma 75/6 pas de joint d'embase, pas de torique, juste une pellicule de loctite 518....

Sur la tienne tu dois avoir des toriques sur tes cylindres sur les orifices du haut pour les goujons qui servent de remontées d'huile car c'est a partir de 76 la transformation : j'avais posé la même question il y a un an et c'est là que je me suis aperçu que mon moteur avait des parties de série 5 et j'ai mis des joints alu comme on m'avait préconisé.

Moi j'ai les joints toriques du haut... à l'embase pas de gorge pour les grands joints toriques... donc de fait il parait logique de monter des embases alu... mais je croise de plus en plus de béhèmistes comme lou qui me dise mettre simplement un petit film de pate ou loctite 518 et rien d'autre et cela va très bien et aucune fuite constatée... moi avec les joints d'embase alu... elle pissait....

lo84 a écrit:mettre simplement un petit film de pate ou loctite 518 ... moi avec les joints d'embase alu... elle pissait....

loctite 518 me semble mieux que pâte cf les arrivées d'huile pour les culbus la 518 ne prend qu'en l'absence d'air , donc laissera tes conduits libres; apres joint alu ou pas je ne sais pas ;
Ce que je remarque c'est que 2PMA, encore une fois, pas glop ! je ne sais pas ou ils se fournissent en joints mais des fois ils fument la moquette!