Circuit de charge par Arbracam

Un petit ajout d'après mon expérience:la lampe de charge présentait un fonctionnement erratique; un coup je m'allume tout le temps, un coup plus du tout, et pis je reste faiblement allumée jusqu'à briller de mille feux...et plus rien.

Tous les contrôles faits, éléments changés, rien n'y fait...elle refuse obstinément de s'allumer.
Le coupable était la cosse reliant B+ au positif pris sur le solénoide de démarreur. Le gros câble de 4mm fait costaud comme ça, sa cosse moins: elle s'était cassée et ne faisait contact que de façon aléatoire, avec quelques cours jus qui ont couté tout de même un pont de diodes, un régulateur et une ampoule de charge.
Vérifiez, ça prend deux minutes de déposer le capot de démarreur.

J'ai connu un souci du même ordre ces derniers jours: témoin de charge éteint 
Contrôle de l'ampoule OK
Contrôle du niveau de remplissage de batterie qui était faible après remplissage et recharge il réapparaît furtivement. Mais s'éteint à nouveau
Puis contrôles d'usage:
Régulateur, pont d'iodes, rotor, stator ...pas une mesure cohérente?
Coup de fil à Fondu21 qui m'invite à boire une binouse, (après m'avoir menacé du changement de rotor)
Au bout de 3 bornes voilà t'y pas que le voyant se rallume normalement !
Je poursuis jusqu'à Beaune et Fondu m'explique un problème de contact charbons qui donne une panne aléatoire 
(J'avais mesuré ces charbons à 0,9mm)
Bilan->commande charbons au cons.

Bonsoir,

une question sur la partie optimisation. Il est écrit:

PONT DE DIODES :

Remplacer les deux fils de couleur marron de 1,25 mm² par du 2,5 mm², longueur 8-10 cm. Si nécessaire, remplacer les cosses à oeil. Deux cosses M5, deux cosses M6. Ceux qui ont un pont de diode monté directement sur des bossages n'ont simplement qu'à contrôler la qualité de connection.

Note importante :

Ajouter deux connections de masse entre le couvercle alu de la chaîne de distribution et les boulons de fixation du démarreur.

J'ai utilisé du 6mm², longueur 40-50 cm, protégé en plus par de la gaine thermorétractable, au cas où. Utiliser deux cosses à oeil M6 d'un côté et M8 côté démarreur pour chaque fil.

J'ai un pont de diode monté directement sur bossage sur ma R65 de 1981. La note importane est elle tout de même valable? Si oui, les 2 fils doivent'ils partir des bossages du pont de diode?



Merci par avance!

Si tu considères que l'alu n'est pas un bon conducteur, il faut doubler toutes les masses de la moto avec du cuivre. 
Pour pousser jusqu'au bout, il faudrait même mettre des tresses de masse entre les culasses et la masse de la moto pour ne pas avoir de perte aux bougies, la culasse étant montée sur un joint qui l'isole du cylindre lui même isolé du bloc moteur. Cette tresse irait bien entendu jusqu'aux bobines. 

Enfin, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Si BMW n'a pas jugé utile de la faire, on doit pouvoir s'en passer

Le pont de diodes et le régulateur ont été mis à la trappe, j'ai monté un régulateur redresseur moderne issu de la moto.
j'ai récupéré les trois phases de mon alternateur, direct sur le régulateur.
Le point milieu qui est là uniquement pour l'excitation du rotor, n'est maintenant plus câblé.
Un petit relais piloté (je triche) pas mon boitier d'allumage ignitec (sortie idem pompe à essence) alimente directement le rotor.
Résultat, à 1000tr.min j'ai 14volts à la batterie, lorsque je retire la batterie l'alimentation éléctrique est auto-suffisante, même au ralenti...

Bon courage ...  

Arbracam écrit: "Cosses mâles ou femelles AMP ou de qualité équivalente, c'est indispensable au vu de l'intensité qui passe dans certains câbles"

Petite question: Vous les trouvez où, vous, ces cosses AMP ?

AMP ® est une marque déposée qui fait entre autre pas mal de connecteurs en tout genre.

Les cosses utilisées sur nos flats sont des cosses Faston (je ne pense pas que ce soit une marque) généralement de 6.3 mm. Exceptions : 8 mm sur le pont de diodes et 5 mm dans les clignos plastique
Le fabricant de la cosses est rarement problématique mais le principe de sertissage peut être critique.

Il vaut mieux utiliser des sertissages en deux points (conducteur et isolant) et une protection isolante que les cosses "de supermarché" avec un seul point de sertissage seulement sur le conducteur.
Pour assurer une bonne tenue dans le temps, il est conseillé de souder à l'étain après sertissage.
On utilisera bien sûr un outil de sertissage adapté à ces cosses.

J'ai oublié ta "petite question" !

Tu en trouves chez A.E.S. ou autre fournisseur de pièces électriques, cherche les fournisseurs du forum, il y en a plusieurs

PizzaRoller a écrit:AMP ® est une marque déposée qui fait entre autre pas mal de connecteurs en tout genre.

Les cosses utilisées sur nos flats sont des cosses Faston (je ne pense pas que ce soit une marque) généralement de 6.3 mm. Exceptions : 8 mm sur le pont de diodes et 5 mm dans les clignos plastique
Le fabricant de la cosses est rarement problématique mais le principe de sertissage peut être critique.

Il vaut mieux utiliser des sertissages en deux points (conducteur et isolant) et une protection isolante que les cosses "de supermarché" avec un seul point de sertissage seulement sur le conducteur.
Pour assurer une bonne tenue dans le temps, il est conseillé de souder à l'étain après sertissage.
On utilisera bien sûr un outil de sertissage adapté à ces cosses.

Ok, merci, c'est + clair maintenant !

PizzaRoller a écrit:J'ai oublié ta "petite question" !

Tu en trouves chez A.E.S. ou autre fournisseur de pièces électriques, cherche les fournisseurs du forum, il y en a plusieurs

Ce n'est pas précisé sur A.E.S si les cosses sont des AMP. Ni sur Classic Auto Elec d'ailleurs.
J'imagine que je peux quand même commander les cosses chez eux, en partant du principe que c'est de la bonne qualité ?

Je n'ai jamais acheté de cosses AMP. Trop cher pour ce que ça apporte.

J'en ai bouffé en connectique RJ45 dans mon ancien boulot mais Legrand ou autres sont moins cher qu'AMP pour une qualité équivalente sinon supérieure.

Ne te fixes pas sur la marque. Je pense qu'Arbracam a cité AMP pensant que c'était le modèle de cosse.

PizzaRoller a écrit:Je n'ai jamais acheté de cosses AMP. Trop cher pour ce que ça apporte.

J'en ai bouffé en connectique RJ45 dans mon ancien boulot mais Legrand ou autres sont moins cher qu'AMP pour une qualité équivalente sinon supérieure.

Ne te fixes pas sur la marque. Je pense qu'Arbracam a cité AMP pensant que c'était le modèle de cosse.

Ok, je comprend, merci 

Je ne savais pas qu'il y avait 2 types de cosses: les "normales" (celles que j'avais en tête, qu'on trouve chez casto ou autre, avec un corps jaune, bleu, rouge), et celles en 2 points.

pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui ont une culture en électricité assez réduite, comme moi, voici une cosse en 2 points:


er après avoir sertie comme cela, j'imagine que le mieu est de rajouter un manchon (mais bon, on aura enfilé le manchon avant de sertir, hein ! )




Merci beaucoup Pizza pour ces précision de newbie !

Tout à fait, un sertissage comme ça n'a pas envie de partir surtout si tu y mets un peu d'étain en plus !

Comme tu l'as remarqué, il vaut mieux mettre le capuchon avant de sertir sinon ... on recommence !
Il existe des protections qui se montent après mais je n'en ai jamais trouvé

Si tu as oublié d'enfiler le capuchon isolant avant sertissage , tu peux le remplacer par un morceau de gaine thermorétractable , ça évite de tout recommencer.

moumouille49 a écrit:Si tu as oublié d'enfiler le capuchon isolant avant sertissage , tu peux le remplacer par un morceau de gaine thermorétractable , ça évite de tout recommencer.

Ouais, mais c'est moins bôôôô

viiii mais c'est moins chiannnnnnt

autre petite question,
j'ai honte, mais je la pose quand même   :
Lorsque qu'arbracam dit:

PONT DE DIODE B+ :
Couleur rouge avec protection noire, section 4 mm², longueur 25 cm. On peut utiliser du 6mm², mais bon...
Cosses à oeil M8 sur le solénoïd du démarreur, cosse de 10,3mm de large sur le pont de diode.

Il évoque une cosse de 10,3, il parle d'une cosse plate ?
j'ai pas mal cherché une solution a ma question, mais je n'ai pas trouvé, et je n'ai jamais touché au pont encore...

Quand tu vois le pont de diodes de face, c'est la cosses en bas le plus à droite. Elle est doublée par une cosse de 6.3 mm. 

Je t'ai écrit plus haut 8 mm, j'ai un doute et le flemme d'aller à l'atelier pour contrôler mais c'est une cosse plus grosse que les 6.3 mm qu'on trouve partout ailleurs. 9.5 mm est plus probable.
Disponible chez E.A.S. http://www.autoelectricsupplies.fr/product/1/category/2

Le gros fil rouge de 4 mm² ou 6 mm² selon l'humeur va directement sur la cosses à vis du démarreur avec une cosse à œil de Ø 8mm, là ou arrive le gros câble d'alimentation du démarreur.
C'est par ce fil que l'alternateur débite vers la batterie pour la charger.

Pour l'histoire, sur les /5, le fil rouge allait directement à la batterie, le démarreur étant une option sur les 50/5

sug a écrit:PONT DE DIODE B+ :
Couleur rouge avec protection noire, section 4 mm², longueur 25 cm. On peut utiliser du 6mm², mais bon...
Cosses à oeil M8 sur le solénoïd du démarreur, cosse de 10,3mm de large sur le pont de diode.

Il évoque une cosse de 10,3, il parle d'une cosse plate ?

PizzaRoller a écrit:Quand tu vois le pont de diodes de face, c'est la cosses en bas le plus à droite. Elle est doublée par une cosse de 6.3 mm. 

Tout s'éclaire petit-à-petit dans ma tête

Ok, on est d'accord qu'en bas a droite, il y a bien 2 cosses (une grosse de 9,5 mm à priori (noté 10,3mm par Arbracam); une + petite de 6,3 mm) ont-elle toutes les deux la même fonction ? Ce sont celle-là les B+ si je te suis.

On est d'accord que d'après le tuto d'arbracam , je remplace juste ce câble par un neuf (ce n'est pas un cable suplémentaire à rajouter sur la 2eme cosse + petite)





mais il y a une question qui me taraude:
Sur le schema d'OGGY, en bas a droite du pont de diodes, c'est la masse, et en haut a droite, c'est B+.



Ce n'est pas raccord avec ta version




Alors laquelle est la bonne (je sens que tu va dire la tienne ), et surtout: Pourquoi ?

Bien sûr, la mienne ! mais l'autre aussi ... si on la regarde dans l'autre sens. Oggy à écrit dessous : «Vue de derrière»

Pourquoi ?
Parce que le fil rouge du + batterie est raccordé en bas et que les fils bruns de mise à la masse sont placé en haut sur ta photo et dans la réalité !
Parce que la partie du bas est montée sur des fixations isolées par rondelles et insert en fibre et la partie du haut est rivée directement sans isolant.
Parce que les diodes ont le coté positif (cathode) au + batterie et le négatif (anode) à la masse.

Les cosses de sortie du redresseur B+ sont deux :
- la grosse vers le démarreur (ou la batterie)
- la petite, selon les modèle de câblage, "en l'air" ou vers le fil rouge qui remonte au relais de démarreur pour alimenter le reste du faisceau principal.
Dans le premier cas, le fil rouge qui monte vers le relais démarreur est pris sur la cosse à œil de Ø8 mm du démarreur.

PizzaRoller a écrit:Bien sûr, la mienne ! mais l'autre aussi ... si on la regarde dans l'autre sens. Oggy à écrit dessous : «Vue de derrière»

Pourquoi ?
Parce que le fil rouge du + batterie est raccordé en bas et que les fils bruns de mise à la masse sont placé en haut sur ta photo et dans la réalité !
Parce que la partie du bas est montée sur des fixations isolées par rondelles et insert en fibre et la partie du haut est rivée directement sans isolant.
Parce que les diodes ont le coté positif (cathode) au + batterie et le négatif (anode) à la masse.

Les cosses de sortie du redresseur B+ sont deux :
- la grosse vers le démarreur (ou la batterie)
- la petite, selon les modèle de câblage, "en l'air" ou vers le fil rouge qui remonte au relais de démarreur pour alimenter le reste du faisceau principal.
Dans le premier cas, le fil rouge qui monte vers le relais démarreur est pris sur la cosse à œil de Ø8 mm du démarreur.

Ok, merci Pizza !!!
je pense que là, je vais pouvoir commander tout le matos, et je suis pret à opérer !

Bonjour, 
Qqn a-t-il le lien et ou le document de la seconde partie du tuto d'Arbracam? 
Il semble que les liens soient cassées. 

Tout comme mon circuit de charge d'ailleurs. sniff

Fouille dans la Flatis'tech:

Merci bien Dom. ;-)

Bonjour,

je remercie arbracam pour son tuto et tous ceux qui ont eu à dépanner le circuit de charge de leur flat.
J'ai donc un modèle R65 de 1980. J'ai eu quelques soucis du circuit électrique ces derniers temps et j'ai tenté de me débrouiller avant de poster ce message.
ma meule démarre bien, le voyant "GEN" reste allumé quelque soit le régime moteur.
J'ai donc fait quelques tests et changement de composant.

Changement de composant réalisé ce mois-ci. : les charbons d'alternateur et le pont de diode. 

Test réalisés suivant le tuto d'arbracam : 
-entre B+30 et D- : 11.7 V  la tension n'évolue pas avec l'augmentation du régime.=> le contrôle de l'alternateur a été fait monté, cela pose peut être un soucis concernant les mesures !!! J'obtiens entre les bagues collectrices 13ohms ce qui aux dires du manuel de réparation est élevé.
-OL entre la masse rotor et bague 
-1ohm entre les phases du stator ( il est indiqué 0.8 ohms sur le manuel de réparation)

ensuite j'ai testé la tension entre le D+ pont de diode et le D- j'obtiens 6.36v et 11.8v entre le b+30 et D- => C'est semble t-il le régulateur puisque le pont de diode est neuf et bon.
Du coup en shuntant le régulateur, la lampe de charge s'éteint directement sans avoir à démarrer le moteur. Pourtant ce ne devrait pas être le cas, elle devrait s"éteindre au démarrage moteur non ? !!!

Je pars pour changer le régulateur ? MOINS CHER pour commencer que l'alternateur.

si vous avez des idées, merci merci.
je débute mais j'adore ça et j'ai hate d'en apprendre davantage.

Ça sent le régulateur 
Monte donc un élément électronique rouge et noir