Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures

Y a aucun problème, c'est un de mes 2 pseudo ... je roule en Seven 
Je vois sous ton avatar que tu roules en K1300S, perso, à sa sortie j'avais essayé la K1200R (mal bridé, dommage), j'avais adoré 

C'est effectivement une moto géniale et je lui trouve une belle gueule.
Tu peux rouler tranquille et plus sport quand tu veux (quoi que maintenant ça devient compliqué)
Je l'avais débridée après le rodage et avec la nouvelle loi je viens de me mettre en conformité pour la carte grise.

Je viens de recevoir ma boîte de vitesses que j'avais envoyé en révision (remplacement jeu de roulements et joints) ainsi que le remplacement
du carter arrière avec un microbillage extérieur.
En observant la bride de transmission, je constate qu'elle n'est pas centrée sur le carter. Elle frotte presque sur le carter. En prenant des mesures avec un jeu de cales,
(J'ai de quoi passer une cale de 0,80 entre la collerette du carter arrière et 0,10 à l'opposé).
Est-ce normal de conception il est pratiquement impossible de le centrer, ou est-ce un mauvais réglage ?
Faut-il que je démonte le carter pour le centrer mieux ?
Merci de vos retour.

Il n'y a pas de réglage possible : le roulement d'arbre de sortie est monté serré dans le carter arrière, et le croisillon est accouplé conique, tout est en ligne droite.
Soit le roulement est mort (mais si la boîte sort de révision c'est peu probable...) et dans ce cas tu peux bouger l'arbre, soit le plus probable, la collerette du carter a pris un petit choc par le passé, et n'est plus parfaitement circulaire.

Merci de ton retour Pocka. Non, l'arbre n'a pas de jeu du tout.
La boîte est garantie 12 mois, je n'ose pas espérer que les roulements ne puissent pas avoir été remplacés.
La collerette n'a pas de choc, je devrai vérifier quand la moto sera toute remontée
et lorsqu'elle aura roulé qu'avec la dilatation des pièces en rotation, cela ne génère pas de frottements qui pourraient
dégrader le carter.
La mécanique c'est bien l'art du jeu!
En y réfléchissant, les concepteurs auraient pu laisser un peu plus de jeu, il y avait largement de quoi laisser un ou deux millimètres.

Cette semaine, préparation des culasses pour les envoyer en intervention chez Pocka. (guides, soupapes, ressorts, demi lune et rectification des sièges et des plans de joint)
Démontage des soupapes avec le serre-joint et une bague faite maison en laiton.
Microbillage intérieur extérieur en vue de la finition ultérieure en peinture.
Je pensais conserver le pont en l'état mais les cannelures d'entrainement de la roue sont tellement usées que je suis contraint de le faire restaurer.
Un travail de plus pour Pocka. (remplacement de la pièce par soudure ainsi que les roulements et les joints).
Les gros frais se poursuivent, je me console en me disant que c'est une vrai restauration et que lorsque la moto sera remontée je serai vraiment confiant.
Quelques photos :














La largeur des cannelures (entre 2,5 et 2,6)



Tiens, comme c'est bizarre, un joint ne suffit pas, on en met un deuxième (toujours notre champions du monde en action)



Un autre bouchon avec un seul joint mais de la pâte bien durcit !!!

la mecanique c'est comme de la patisserie, il faut etre precis ,et tu as toujours des bricolos qui pense que 

pour les gros frais, c'est vrai que tu te dis, qu'elle sera super une fois fini, mais que de temps et de roros, 

un investissement rationnel qui n'en vaut pas la chandelle, a part comme disait l'autre "pour le plaisir" et je sais de quoi je parle 

mais heureusement qu'il y a encore des fous comme nous pour sortir de la routine habituelle  

Maintenant que la boîte est refaite, je remplace également la commande d'embrayage complète.
Commande des pièces chez BMW.
Comme ça arrive parfois, des pièces ne sont plus en stock et en arrêt de production. Elles sont remplacées par de nouvelles références.
C'est le cas pour le piston de la barre de poussée qui intègre la douille repère (15) et le roulement à rainures repère (3). (voir photo pour la nouvelle pièce)
Ne sachant pas, j'ai commandé les repères (15) et (3) qui ne servent pas. D'ailleurs et c'est étrange, le diamètre de la douille que j'ai reçu est plus grand que le diamètre de la barre de poussée. Même si je voulais, je ne pourrai pas la monter.
Sur mes pièces d'origines, j'ai l'impression que c'est monté serré.
Au montage, la côte de l'ensemble est inférieure et passe de 245mm à 243mm.
Est-ce sans conséquence et compensé par le réglage du levier ?
Je n'ai pas vu de posts sur le site qui traite ce sujet mais je ne dois pas être le premier à qui ça arrive. Merci de vos retours.

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Vu que l'ensemble barre de poussée et piston est plus court, que devient la côte de réglage de (201-203) ?
Faut-il déduire les 2mm et faire le réglage entre (199 et 201) ?

Après quelques jours sans dispo, je reprends le projet.
Réception de vis inox A4 commandées chez FIXNVIS pour les fonctions les plus importantes du M5 au M12 puis sur ebay pour les kits vis inox A2 en complément du stock que je possède déjà sur divers diamètres et longueurs. (J'ai décidé de remonter le maximum en vis, rondelles et écrous neufs).


Les durites et le répartiteur de freins avant vont-être remplacés par un kit 3 durites aviation 2 en 1 de chez silver performance. Pour éviter les déplacements des durites et leur bon positionnement, j'ai réalisé une gorge et 2 taraudages pour ajouter une petite plaquette de maintien.
Afin de bien décaper le Té inférieur, après dégraissage je le laisse macérer dans un bain bouillonnant de vinaigre et de jus de citron (pour lui garder un aspect moins mat).
Le résultat est satisfaisant, ce n’est pas du neuf mais ça lui refait la cerise pour ne pas être trop en décalage avec le Té supérieur que j’ai fait usiner en alu avec une anodisation incolore.

Mise en place des bagues de roulements de direction sur le cadre après un passage dans le congélateur. Une petite cale en bois pour bien le mettre en position sans effort.


J’en profite pour replacer la béquille centrale avec remplacement de la visserie et des ressorts neufs.


Je vais pouvoir passer au reconditionnement de la fourche, remplacement des joints spis, des anneaux de guidage et de la visserie et des joints d’étanchéité. J’ai également commandé un kit de ressorts progressifs HAGON. Comme les ressorts sont meulés aux extrémités, je ne peux pas réutiliser les sièges des ressorts d’origines. J’ai donc réalisé de nouveaux sièges adaptés aux ressorts même si j’aurai pu monter les ressorts sans. Leurs côtes est de 546 mm donc bien dans les tolérances (539 / 551 mm).

Pour assurer un bon montage des joints spis, la réalisation d’un mandrin en delrin me permet de compenser mon manque d’expérience pour le centrage axial. J’ai réchauffé les fourreaux avec mon décapeur thermique pour que l’effort sur les joints soit réduit lors de l’insertion.


Remontage dans le sens inverse du démontage (avec toujours un œil sur la RMT), j’utilise de l’huile de vaseline en burette, puis mise en place de l’ensemble sur le cadre après graissage des portées de roulements.
Je suis obligé d’arrêter provisoirement la fourche car il me manque les pattes de phare que je n’ai pas encore commandées. Je préfère les remplacer car l’ancien propriétaire avait monté un saute vent qui était fixé dessus et les trous et les taraudages apparaissent et sont trop moches pour laisser ainsi.







Demain, je m’attaquerai au vérin de direction. Je compte le laisser figée dans la position la plus ferme car je condamne la tige de réglage sur mon Té supérieur qui reçoit un écrou borgne. Il a aussi besoin d’un bon nettoyage et d’un passage en peinture (la peinture en bombe fera l’affaire).

beau boulot,
un brin perfectionniste

Merci Evergreen,
oui tu as raison mais j'ai du mal à faire autrement et comme je n'ai pas envie d'en restaurer plusieurs, je préfère
prendre mon temps pour le faire au mieux en fonction de mes capacités et de mes moyens.

evergreen a écrit:beau boulot,
un brin perfectionniste

+1
Bravo:bien:

Ton amortisseur de direction est en bon état ?

Souvent après plusieurs dizaines d'années de service, le corps fuit et il est beaucoup moins efficace...

Disponible pour 69 €.

Si il est en état correct, la position intermédiaire est largement suffisante

Oui, tu as raison jpd mais pour une fois c'est une pièce que je vais conserver car après l'avoir nettoyé et fais fonctionner plusieurs fois, il n'a pas
de fuite et reste progressif dans la rentrée et la sortie. (Je pense qu'il a dû être remplacé et qu'il n'est pas d'origine).
Je vais commencer par la position la plus ferme et si ça ne me convient pas je pourrai toujours déplacer la position du pivot réglable du Té en position médiane.
Je vais remplacer le pivot sphérique qui est vissé sur le cadre car il est très oxydé est les épingles de verrouillage.
j'étais chez BMW ce matin pour faire une commande de ces pièces ainsi qu'un barillet de direction, un axe de roue AV et d'autres pièces annexes.
Comme la concession n'est pas très loin, je ne m'embête plus à faire les sites internet pour des comparaisons qui ne sont pas toujours avantageuses.

C'est en comparant un neuf et un "vieux" que l'on se rend compte de son état...

Sur un neuf,la rentré et la sortie de la tige demande un effort certain...

Apparemment si pas de fuite au niveaux des sertissages sur le corps,çà doit être bon...

Oui, tes explications me confortent car il est assez difficile de rentrer et sortir la tige à la main tout en étant régulier.

La réception du jour pour poursuivre le remontage et les futurs réglages. (commande en provenance de vendeurs sur ebay)
Je complète ma panoplie d'outillages avec une clé dynamométrique de 6 à 30 Nm.
Je possède déjà une 3 à 14 Nm et une 28 à 210 Nm.
Comme l'expliquent les affûtés du forum, il est préférable d'avoir plusieurs clés intermédiaires qu'une seule qui couvre l'ensemble de l'étendue des couples avec le risque d'avoir une plus grande dispersion. 
Même si ce ne sont pas des clés de pro, ça a le mérite de ne pas ce laisser aller à serrer à bloc comme les sensations
nous amènent à le faire trop souvent.





Puis une lampe stroboscopique pour visualiser les repères du volant moteur afin de régler l'avance à l'allumage de la canette à travers l'orifice du carter du bloc moteur.
Je n'en suis pas encore à cette étape mais lorsque j'aurai à le faire la lampe sera prête à remplir son rôle.
Si vous avez des avis d'expériences sur cette référence de lampe, merci de votre retour.

Merci Franck pour ton post  

Beau travail  

Merci Gaël pour les compliments.
Je vais poursuivre à enrichir le post au fur et à mesure du remontage avec des photos et des explications.
Je suis le premier à lire un maximum de posts du forum pour me former et m'inspirer du travail et des idées d'un grand nombre d'entre vous.
Il est toujours plus facile de s'appuyer sur le retour d'expérience de cas concrets pour compléter la revue technique.

Fr@nck03 a écrit:Merci Gaël pour les compliments.
Je vais poursuivre à enrichir le post au fur et à mesure du remontage avec des photos et des explications.
Je suis le premier à lire un maximum de posts du forum pour me former et m'inspirer du travail et des idées d'un grand nombre d'entre vous.
Il est toujours plus facile de s'appuyer sur le retour d'expérience de cas concrets pour compléter la revue technique.

+1

toujours surpris par le nombre de personnes qui lisent les post, sans mettre de commentaire 

J ai la même lampe stroboscopique,
Ça marche bien.