BMW R100RS 79 Vert bouteille

Les photos des tests sur le stator D et DF avec ou non carter. Dans certains cas, pas besoin de relier le fil noir, un seul contact avec le fil rouge et ça s'allume.

Quand il n'y a pas de lumière sur la photo, c'est qu'elle est éteinte.

Mes balais ne sont très longs, environ 10 mm, je dirais

Carlito_Pepito a écrit:Les photos des tests sur le stator D et DF avec ou non carter. Dans certains cas, pas besoin de relier le fil noir, un seul contact avec le fil rouge et ça s'allume....

C'est bien ça qui m'inquiète  Le fil noir est en wifi  

Si tu as branché sur la batterie de la moto mais que le fil de masse de la batterie est toujours connecté à la boîte, ça ce comprend mais tu ne teste pas correctement avec ce montage.

Le bidule pour tester doit être isolé de la moto et seulement les deux bouts de fil de test vont se connecter.


La masse, c'est TOUTE la ferraille (aluminium compris) de la moto, du carter de boîte jusqu'au dernier boulon, vilo et autres carcasse du rotor.
Tu peux te connecter n'importe où pour le test.

PizzaRoller a écrit:

Carlito_Pepito a écrit:Les photos des tests sur le stator D et DF avec ou non carter. Dans certains cas, pas besoin de relier le fil noir, un seul contact avec le fil rouge et ça s'allume....

C'est bien ça qui m'inquiète  Le fil noir est en wifi  

Si tu as branché sur la batterie de la moto mais que le fil de masse de la batterie est toujours connecté à la boîte, ça ce comprend mais tu ne teste pas correctement avec ce montage.

Le bidule pour tester doit être isolé de la moto et seulement les deux bouts de fil de test vont se connecter.


La masse, c'est TOUTE la ferraille (aluminium compris) de la moto, du carter de boîte jusqu'au dernier boulon, vilo et autres carcasse du rotor.
Tu peux te connecter n'importe où pour le test.

Eh bien voilà, ton analyse est TOP !
Mon test est effectué sur ma batterie restée branchée sur le câblage de la moto.

Je vais refaire les derniers tests en déconnectant tous les fils de la moto et laisser uniquement le noir et le vert en direct de la batterie.

Je suis tellement déçu de ma faute, mais mon amateurisme me pardonne, on apprend de ces échecs !

Là où je suis mécontent de ma faute est que je suis en vacances pendant une semaine et je souhaitais en profiter pour commander toutes les pièces à changer pour les avoir à mon retour.

Donc quid de l'état de fonctionnement du support de balais, du rotor et du stator ?
Quelque soit l'issu, je comptais changer les charbons qui à mon avis sont un peu courts. Pourquoi pas changer le support également, mais je n'arrive pas à faire bouger l'actuel en place, y a-t-il des écrous cachés ? J'en vois que deux sur les cosses D et DF.

Est-ce que les tests sont biaisés pour le rotor, les cosses U, V, W et Y lorsque qu'il ne s'agit de tester avec le carter ou la carcasse ?

Malgré la lecture et re re re lecture du mémo, je n'ai pas fait attention que la batterie ne devait pas être connectée aux cosses de la moto. Même si ça m'a traversé l'esprit mais me suis résigné finalement, à tord...

On touche au but ! Merci encore pour ton excellente analyse et ton aide précieuse.

Ton problème ne vient que du pont de diodes HS...Un grand classique .

Je pense aussi à un problème du redresseur. Les résultats pour le rotor et le stator sont correct hormis l'erreur de câblage.
Pour les balais, ils peuvent encore faire.
Un régulateur électronique peut-être ne ferait pas de mal en complément du redresseur.

Ne t'inquiètes pas pour les erreurs, il faut bien apprendre 

a notre époque ou lescoupeurdecadreascellepaninijemeclatelescouilles sont légions un mec qui reste en origine , c est cool !
j ai suivi ce reportage avec attention et pour tes interrogations tu a eu les réponses de fin connaisseurs .
je te souhaite bien du plaisir routier avec ta moto .
a plus ...

Je ne mentionne pas le redresseur et le régulateur mais ils sont bien sûr sur la liste des chose à changer.
Après, est-ce que je prendrai un régulateur électronique, on verra.

Merci pour vos commentaires, c'est encourageant et sympathique !

Franchement, je ne vois pas trop de raisons de ne pas prendre un régulateur électronique: pas cher, branchable directement, fonctionne très bien, sans entretien. Sur celui d'origine, si tu ne gardes pas un oeil sur le voltmetre, tu pourrais avoir a remplacer ta batterie à cause des contacts du régulateur qui restent collés et qui envoient 15 ou 16 volts à la batterie.

Palica a écrit:Franchement, je ne vois pas trop de raisons de ne pas prendre un régulateur électronique: pas cher, branchable directement, fonctionne très bien, sans entretien. Sur celui d'origine, si tu ne gardes pas un oeil sur le voltmetre, tu pourrais avoir a remplacer ta batterie à cause des contacts du régulateur qui restent collés et qui envoient 15 ou 16 volts à la batterie.

  

Je pense que je vais passer le cap.
J'avais un peu la flemme du réglage mais pas mal de gens en disent que du bien. Et je préfère privilégier les bons compromis qualité/prix.

J'attends mes derniers tests pour valider ma commande auprès de Pocka Bikes.

Ne jette pas l'origine,il pourra toujours te servir en dépannage .

Celui vendu chez Oscaro marche très bien.

Bonsoir,

Après une semaine d'absence, je reviens au front !

Ce soir, j'ai tout re testé avec uniquement les fils noir et vert (= rouge) sur la batterie pour le STATOR, le ROTOR et le support de balais.
Il y a des choses concluantes, d'autres moins :

X = Ampoule éteinte
O = Ampoule allumée

STATOR

Rouge	Noir	Eteinte
U	Carter	X
V	Carter	X
W	Carter	X
Y	Carter	X

Noir	Rouge	Eteinte
U	Carter	X
V	Carter	X
W	Carter	X
Y	Carter	X

Auparavant j'avais la lumière qui s'allumait quand je mettais le rouge sur le carter, dorénavant le résultat est négatif, donc le test est positif.

Balais

Rouge	Noir	Eteinte
DF	D	X

Noir	Rouge	Eteinte
DF	D	X

ROTOR


Test entre les deux bagues du collecteur
Petite remarque : La lumière ne s'allume pas aussi franchement que les précédents test, en revanche, l'intensité est bien là une fois le contact établi.
Est-ce le rotor qui est en fin de vis ?

J'ai démonter le STATOR pour essayer de retirer le support de balais, dont je n'avais pas vu les deux écrous qui se cachaient derrière. Ca sera sans doute plus facile.
Précédemment, avant démontage, j'ai réalisé le test entre les cosses D et DF.
Aucune lumière ne s'allume, quelque soit le sens des fils sur les cosses, ça devrait être le cas : Résultat négatif 

J'ai réalisé un test supplémentaire entre les cosses D et DF avec le carter :
Dans les quatre cas, la lumière s'allume. Que cela signifie ?

Photo du ROTOR = le contact n'est pas franc, mais l'intensité présente : arrive-t-il en fin de vie ?





Photos du STATOR = l'intérieur a chauffé..  Que faire ?











Pour résumer, je pense changer :
Redresseur
Régulateur
Support de balais - Quid ?
Rotor - Quid ?
Stator - Quid ?

Pendant mes congés, j'en ai profité pour commander

Fil à paroi mince - 1mm2 couleur :
Brun
Gris/noir
Vert/noir/
Rouge

Quelques uns de ce fils étaient noir dans le bol de phare, ce qui m'a compliqué la tache d'identification des fils de la plaquette.

++ 
Outils pour déconnecter les cosses
Contacteur de feux stop (celui du MC avant étant HS)
Connecteurs universels x5 (pour remplacer certains, détériorés ou cramés



Connecteur étanches : 
- Connecter le faisceau d'instruments bidouillé et le relier proprement au carénage = facile pour décalotter la moto plus rapidement !
- Faisceau des LP/AB



Pour finir, j'ai reçu la diode à changer entre 85 et 85b de la plaquette.
Et j'ai tout noté, vérifié les branchements de la plaquette avant de tout retirer et changer la diode ce début de semaine prochaine.

Carlito_Pepito a écrit:
Pour résumer, je pense changer :
Redresseur
Régulateur
Support de balais - Quid ?
Rotor - Quid ?
Stator - Quid ?

Si j'étais à ta place, je ne changerai que le redresseur, cause de ta panne.

Les balais peuvent encore faire beaucoup de kilomètres.

jpd a écrit:

Carlito_Pepito a écrit:
Pour résumer, je pense changer :
Redresseur
Régulateur
Support de balais - Quid ?
Rotor - Quid ?
Stator - Quid ?

Si j'étais à ta place, je ne changerai que le redresseur, cause de ta panne.

Les balais peuvent encore faire beaucoup de kilomètres.

Je veux bien limiter les dépenses mais le test des cosses D et DF n'obtient pas le résultat attendu. Rien ne s'allume alors que cela devrait.

Les résultats sont plus cohérents ! 
Il est inutile de tester en inversant la polarité. La continuité ou l'isolement est suffisant.
il n'y a que les diodes que l'on teste dans les deux sens.

Pour le stator, tu as testé l'isolement par rapport à la carcasse (la masse) mais tu n'as pas testé le plus important : la continuité des bobinages. Test entre U et V, V et W, W et U, Y et U, Y et V et enfin Y et W. La loupiote doit s'allumer dans tous les cas.

Pour le rotor on teste la continuité en les deux pistes et l'isolement avec la carcasse.

Les balais peuvent encore faire quelques milliers de kilomètres de même que le porte balais, pas de raison de les changer.
Une astuce pour remonter, tu poses le bout des ressorts des balais sur la cloison du porte balais en les tirant avec un tournevis fin.
Une fois le stator monté, tu repousses les ressorts sur les balais.

Je n'ai pas compris ton test des balais 

Il n'est pas possible de tester à la loupiote avec les balais en contact sur les bagues, la faible résistance (6 à 10 Ω)  du rotor fausse la lecture, la loupiote s'allumera dans tous les cas. 

La cosse D- est à la masse donc, balais en place, la bague intérieure du rotor est à la masse.
La cosse DF (qui est montée à l'envers sur tes photos) est sur la bague extérieure donc isolée de la masse si le balais est levé. 
La cosse devrait être vers le haut comme D- pour que le fil noir/bleu ait un parcours direct. 



Comme dit JPD, le redresseur.

Le régulateur, c'est plus prudent mais pas forcément indispensable. Faut voir ce que fait celui que tu as.
Le reste peut encore servir longtemps ...

PizzaRoller a écrit:Les résultats sont plus cohérents ! 
Il est inutile de tester en inversant la polarité. La continuité ou l'isolement est suffisant.
il n'y a que les diodes que l'on teste dans les deux sens.

Pour le stator, tu as testé l'isolement par rapport à la carcasse (la masse) mais tu n'as pas testé le plus important : la continuité des bobinages. Test entre U et V, V et W, W et U, Y et U, Y et V et enfin Y et W. La loupiote doit s'allumer dans tous les cas.

Pour le rotor on teste la continuité en les deux pistes et l'isolement avec la carcasse.

Les balais peuvent encore faire quelques milliers de kilomètres de même que le porte balais, pas de raison de les changer.
Une astuce pour remonter, tu poses le bout des ressorts des balais sur la cloison du porte balais en les tirant avec un tournevis fin.
Une fois le stator monté, tu repousses les ressorts sur les balais.

Je n'ai pas compris ton test des balais 

Il n'est pas possible de tester à la loupiote avec les balais en contact sur les bagues, la faible résistance (6 à 10 Ω)  du rotor fausse la lecture, la loupiote s'allumera dans tous les cas. 

La cosse D- est à la masse donc, balais en place, la bague intérieure du rotor est à la masse.
La cosse DF (qui est montée à l'envers sur tes photos) est sur la bague extérieure donc isolée de la masse si le balais est levé. 
La cosse devrait être vers le haut comme D- pour que le fil noir/bleu ait un parcours direct. 



Comme dit JPD, le redresseur.

Le régulateur, c'est plus prudent mais pas forcément indispensable. Faut voir ce que fait celui que tu as.
Le reste peut encore servir longtemps ...

J'ai nettoyé et remonté le STATOR pour effectuer à nouveau les tests 

STATOR 
Test de la continuité des bobinages est positif : La loupiote s'allume dans tous les cas

ROTOR
Continuité entre les deux bagues du collecteur est positif : La loupiote s'allume
L'isolement avec la carcasse est positif : La loupiote ne s'allume pas

BALAIS
Test entre les cosses D- et DF : La loupiote ne s'allume pas car une soudure a sauté !

Dans le mémo test alternateur, il est mentionné :
Pour les balais, on retire le carton et on contrôle :
- entre la cosses [DF] et la cosse [D-] (ou la masse), la lampe doit s'allumer.

Sans contact :




Quand j'ai compris que ça s'allumait quand je mettais le fil sur le point de soudure et pas sur la cosse D-, je me suis dis : il y a un problème !





Je vais tout re-démonter et vais ressouder le point D- et vérifier DF tant qu'à faire.

Ça y est !  tout marche 

Tu mets une cosse à œillet sur le fil du balais et tu la montes sous l'écrou qui tient la cosse d'origine, pas besoin de souder.
Pareil pour DF si la soudure n'est pas franche.

Bonsoir,

Petite incertitude sur les fils gris de la plaquette, quelqu'un peut-il confirmer le schéma ci-dessus :

- Fil gris du commodo gauche connecté sur 58u de la plaquette
- Fil gris du 87b du relais de lumière sur contacteur 58 ou sur 58u de la plaquette
- Fil gris du 58 du contacteur sur 58u de la plaquette

Je mets une cosse clip (double) sur le contacteur ou le relais ou la plaquette ?

Merci

Gris toujours sur 58U et gris/noir sur 58 (Sauf sur le contact à clé où le gris est sur 58)

Les fils gris : 
Du 58 du contacteur à clé vers 58U de la plaquette et vers le 87 ou 87b du relais. D’origine un fil en Y avec 3 cosses. 
Le fil gris du commodo gauche vers 58U de la plaquette.

J'ai remonté la plaquette avec tous les fils. Tout marche ou du moins, tout semble fonctionner. Tous les voyants s'allument et s'éteignent quand il faut (mis à part GEN, le temps de réceptionner les éléments de l'alternateur à remonter d'ici peu), le trio : diode, contacteur d'embrayage, capteur point mort fonctionne.

Ancienne diode

Nouvelle en place


J'ai refais pas mal de fils pour avoir une concordance avec les couleurs d'origine.

Faisceau phare avant


Faisceau phare après


Bol avant


Bol après



Mon seul doute est le volume occupé par les fils dans le bol de phare. Je me dis que c'était pareil avant. 
Ca touche le cuvelage à certains endroits. Est-ce grave ? J'imagine qu'il faut éviter au maximum.

C'est nettement mieux 

Au moins, tu peux accéder aux fusibles sans prendre ma machette pour te frayer un passage 

Tels qu'ils sont, pas de risque de toucher la parabole.

J'ai un fil noir branché sur le relais de démarreur [30] qui va jusque dans le bol mais non branché.

Quelqu'un sait-il à quoi sert-il initialement ?

J'ai envie de le virer.

mémo de câblage BMW R (o2switch.net)

Carlito_Pepito a écrit:J'ai un fil noir branché sur le relais de démarreur [30] qui va jusque dans le bol mais non branché.

Quelqu'un sait-il à quoi sert-il initialement ?

J'ai envie de le virer.

Il ne faut pas virer ce fil.

Il se branche sur le relais d'éclairage [85] pour couper automatiquement l'éclairage quand on actionne le démarreur. Cela soulage la batterie.
Ce schéma est apparu en 1979. Auparavant, la fiche [85] était directement reliée à la masse par un fil marron.

Olà Carlito, tu dois avoir cette explication plus haut dans le post et c'est noté dans le Mémo de câblage ... 

C'est la fatigue !  

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