[R27,1965] Restauration

Le tube d'échappement, en reproduction, vaut 136 € chez Stemler et 155 € chez Meyer.

Je demanderai la semaine prochaine à mon mécano s'il peut avoir de l'origine.

Il semble être disponible chez Rabenbauer pour 149€. Reste à ajuster ce prix en fonction de la TVA, de la remise et de la marge de mon mécano.

À force de tout changer, tu dois avoir assez de pièces pour assembler une seconde R27 !  

A force de tout changer, tu vas avoir une R27 entièrement pas d'origine  !

le collier se trouve aussi chez VDH.

pierre.dupond a écrit:A force de tout changer, tu vas avoir une R27 entièrement pas d'origine  !

ben si , mais pas tout assemblé en sortie de chaine , et avec certaines pièces de refabrication ( et quelques cosses , écrous , rondelles , chut !!! ) . mais personne n’arrête R27 dans son plaisir !!!

Aujourd'hui, remontage du pont sur le bras oscillant.

Lors de la fermeture du pont après réfection, mon mécano m'avait prévenu qu'il était courant que les axes soient difficiles à manoeuvrer, nécessitant un gros effort pour les faire tourner.
Il m'avait donné la solution dans la foulée : chauffer à nouveau le couvercle du pont après l'avoir refermé, et donner quelques coups de maillet pour que les pièces se mettent en place (notamment l'axe de la couronne dans le roulement du couvercle).

Effectivement, en comparant mon ancien pont 25/6 (non ouvert) et le nouveau 27/6 (entièrement restauré), l'ancien tourne librement avec 2 doigts, et impossible de tourner le nouveau de même.

Donc un coup de chauffe, 2 ou 3 coups de maillet, et le pont est libéré, il tourne sans effort.

Je transfère la noix d'accouplement et l'arbre de transmission de l'ancien pont vers le nouveau, les outils spéciaux Salis et Meyer sont parfaitement adaptés :







Ensuite repose des roulements dans le bras (douille de 29 pour enfoncer la cage extérieure), fixation du pont au bras, et repose de la joue d'entraînement :

Remontage du bras oscillant.

Je prends les opérations de démontage en sens inverse, sur le manuel technique :



OK, ce sera à la fin.




Pas évident. Difficile de faire entrer les doigts de la joue de l'arbre dans le flector :



On voit que l'arbre pend sous son propre poids dans le bras oscillant, il faut donc le soulever à la bonne hauteur.
Mais difficile de soulever la joue, elle bute rapidement sur le cadre :



Il n'est pas évident de coupler plusieurs mouvements :

Tenir le bras oscillant en place,
Le pousser vers l'avant, avec un effort suffisant pour faire entrer les doigts de la joue dans le flector (c'est monté serré),
Soulever l'arbre pour que les doigts soient en face des trous.

Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai délégué 2 de ces 3 tâches, pour n'avoir plus à m'occuper que d'une seule.

J'ai laissé mon lève tout soutenir le bras :



J'ai confié à une sangle le soin de presser le bras contre le flector :



Je n'avais plus qu'à soulever l'arbre, en passant un tournevis large entre le cylindre entourant le flector et le doigt inférieur (désolé, la photo est floue) :






Après essai, il ne faut pas refixer tout de suite le bras en bas des amortisseurs, la suite expliquera pourquoi.
Pour l'instant, l'appui sur le lève tout remplit cette fonction de support de l'arrière du bras.





Déjà, il est plus facile de centrer les fixations si le bras oscillant n'est pas contraint par les attaches inférieures des amortisseurs.




Il est quasiment impossible de mettre le bras oscillant à l'horizontale en levant le lève-tout. Bien que la moto soit solidement sanglée, la béquille arrive à quitter la table avant que le bras oscillant n'arrive à l'horizontale, (Edit) du fait de la résistance des ressorts arrière à la compression.

J'aurais pu comprimer les ressorts avec une sangle, mais il était plus simple pour moi de redéposer les amortisseurs (un écrou chacun) et de soulever alors facilement le bras avec le lève-tout, que j'ai dû réhausser avec une cale :







Pas évident de faire cette mesure. L'idéal serait un pied à coulisse pour mesure intérieure, avec des becs fins.

Mon vieux Roch basique, acheté en seconde avec les faibles moyens de mes parents à l'époque, ne passe pas dans les interstices. J'ai fait une mesure approximative, en approchant au mieux les becs des joues, je serais à 30,9 mm.

c'est ce que j'ai fait de mon côté ,sachant que c'est 30 + 1,5 ,du moment qu'on est entre les deux , c'est bon.

ben moi , bien que je n'ai pas changé l'arbre , seulement l'accouplement ,j'ai du recaler d'un mil ,j'étais a un bon 32

Pour ma part, sur les 3 pièces citées, je n'ai changé que l'arbre de transmission.

R27 a écrit:

R27 a écrit:J'ai commencé à déballer, le rendu est satisfaisant.

J'ai commencé à remonter les premières pièces sur le cadre : plaque constructeur, antivol, vis bouchon sur la fixation du sidecar, butées caoutchouc pour la béquille et le kick.

Qui va piano va sano :

J'ai suivi le conseil de Palica, et commandé 2 vis neuves.

Au gré des reliquats chez Rabenbauer, et après plusieurs relances, j'ai enfin reçu les vis aujourd'hui.

Les vis d'origine chromées ne se trouvent plus, j'ai donc des reproductions en inox. Malheureusement trop longues d'un mm. j'ai dû mettre des rondelles pour que la plaque soit serrée sur le cadre :

PizzaRoller a écrit:Rien que pour taquiner : les cosses du supermarché font tâche.

Des cosses à double sertissage avec un capuchon isolant (sauf pour la masse) auraient été plus esthétique.
Les couleurs des câbles prêtent à confusion, les marquage sont bien mais le câble en couleur, c'est pas mal non plus.

Pareil, on s'en fout une fois le phare fermé, ça ne se voit plus mais tu vas faire des cauchemars  

Pour alimenter les cauchemars, une vue de près de l'état dans lequel était cette partie à l'achat de la moto :



Heureusement, notre sommeil va bientôt s'améliorer, avec les cosses fournies par mon mécano :

très bien les cosses a fût ouvert , j'espère que tu as la pince a sertir qui va bien !!!

Un modèle comme ça : 

Merci pour le tuyau, c'est commandé.

PizzaRoller a écrit:Un modèle comme ça : 

 Malheureux! Il faut que ce soit une Facom!



R27, tu me diras si tu veux que j’efface la photo de Pizza

La mienne, elle marche pas mal mais la FACOM, je ne sais pas si c'est le bon modèle pour les cosses plates à double sertissage.

PizzaRoller a écrit:

La mienne, elle marche pas mal mais la FACOM, je ne sais pas si c'est le bon modèle pour les cosses plates à double sertissage.

absolument , c'est pas du tout la bonne pince !!!

J'ai maintenant tous les éléments neufs pour monter un phare H4 en 6V :



Un cerclage de R27 :



Un verre de R45/R65, référencé aussi pour une R100 quelquechose (R100R ?), avec le support d'ampoule :



Pour le montage, je fais attention aux repères en rotation (à rapprocher d'une discussion récente sur les différences entre les phares pour rouler à gauche ou à droite).

Le verre sur le réflecteur :




Cet ensemble dans le cerclage (avec 5 agrafes neuves), toujours en faisant attention au repère en rotation :




Vue de profil du phare d'origine :



et du nouveau :



Vue de face, on remarque la simplicité de la glace d'origine (pas de rabattement du faisceau de croisement côté gauche ) :



Par rapport à la nouvelle :

Après quelques vicissitudes pour refixer le bras oscillant, détaillées dans un sujet dédié, il est désormais fixé et réglé :



Le frein arrière est remonté :





Ce sont des mâchoires en échange standard, avec des garnitures modernes collées (et non plus rivetées).

Le cache flector aussi :



J'ai reçu ma commande à Classic Auto Elec ; une ampoule H4 6 Volts ;



Les ampoules LED arrières, à savoir stop et feu arrière :




Pour la plaque d'immatriculation :



Et pour remplacer ça :



Une cosse à sertir, pouvant accueillir les 2 fils «15» (cette cosse acceptant jusqu'à 6 mm2) :

Les cauchemars devraient cesser.

Avant :




Après :




Oui, je sais, j'ai dénudé trop long. Pour un coup d'essai, ça ne pouvait pas être un coup de maître .

C'est quand même beaucoup plus propre 

ouais , c'est propre , bravo .

je passerai des heures a regarder ...    

Phil... a écrit:celui, là, l'axe est un cm plus bas.

J'ai reçu mes pièces, tube d'échappement et colliers.

Concernant ce collier avant, il est bien plus décentré que celui présent sur la moto :



Par contre, il n'est pas évident de le pincer suffisamment pour engager la vis (l'écrou étant soudé sur le collier).

J'ai commandé une vis d'origine, je suppose que c'est la bonne qui m'a été livrée, mais elle mériterait 5 ou 10 mm de plus en longueur.

Pour pincer le collier, j'ai mis dessous un cric bouteille, c'est parfait :




Le nouveau tube n'a pas le poinçonnement de l'ancien. Mais une fois remonté, avec le bon collier, il ne touche plus le repose_pied conducteur :



Reste à régler l'opportunité ou non de mettre le nouveau collier à l'arrière, sur le silencieux non fendu (question posée indépendamment).

L'ancien collier et le nouveau :



Montage à blanc du silencieux sans collier :



Ce qui donnerait au final :



A fixer définitivement, une fois la question du collier arrière résolue.

Je remonte les clignotants, je serre pour commencer la fixation conique, avec cette fente pour tournevis :




(à ce stade, le guidon doit être relevé pour redresser les clignotants)

Puis la connexion électrique :




L'ampoule (je teste des LED) fixée par le capuchon métallique :



Et pour finir les cabochons orange :




J'ai décrit ici le système de détrompage :

https://bienvenueauflatistan.motards.net/t43493p25-r50-2-clignotants#935744

27 a écrit:

Pas très joli, il semble qu'un brin de cuivre se balade autour du fil.
Risque de court-circuit.