[R27,1965] Restauration

Phil... a écrit:prend un gros marteau et tape normalement sans excès un coup sec sur la douille

 je ne pensais pourtant pas avoir dit de taper à coups de masse sur le vilo...

Phil... a écrit:je me permet un conseil de bourrin patenté.

pour ça, il faut être deux bourrins.

- bourrin n° 1 agit sur la clef au maximum qu'il peut, et reste en action.

- bourrin n° 2 prend un gros marteau et tape normalement sans excès un coup sec sur la douille exactement dans l'axe du vilo.

les deux efforts, couple et axial vont s'ajouter et la résultante va se trouver exactement comme il faut.

normalement, ça doit faire "clac", et le bourrin n° 1 se prend la clef dans la gueule.

a l'époque ou je travaillais dans la mécanique TP , j'avais souvent recours a cette méthode , notamment sur site , c'est très efficace et si c'est bien pratiqué il n'y a aucun danger pour le vilo , c'est comme qui dirais la clé a choc manuelle . vivement que tu construise ton petit garage R27 avec un vrais établi rigide , solidement fixé au sol et au mur . c'est vrais que quand on ne travaille pas dans de bonnes conditions c'est pas cool , on perd du temps on s’énerve et le boulot n'avance pas !!!
bon courage .

rémi 83 a écrit:c'est comme qui dirais la clé a choc manuelle

exactement....  

R27 a écrit:Bonne idée, je vais essayer.

En retournant le serre-joint, et en fixant le moteur sur une planche posée au sol.

.
pour maintenir une force inverse, si tu as de la place et une planche assez grande tu mets en appui  la roue avant d'un vehicule.

Eurêka !

Merci à tous pour vos bons conseils, j'y suis arrivé finalement assez simplement.

J'ai posé une planche au sol, j'y ai fixé le moteur avec un serre-joint, en tenant compte du sens du dévissage : partie de la planche la plus longue du côté où on appuie sur la clé :




Une clé composée d'une douille K.36HB, d'un adaptateur Camion -> Standard S232, et d'un manche S120 :



J'appuie sur la clé avec le pied :



Et paf, ça part tout seul.

Merci à tous pour votre aide !

Donc dépose de l'écrou et de la rondelle :




Le burin pour plier la rondelle frein, c'était peut-être pas nécessaire ...

Je réutilise mon lot d'outils I-tool de Cycle Works, une rondelle fournie avec pour protéger l'extrémité du vilebrequin, maintenue par l'écrou juste engagé de quelques tours :



Je monte l'outil :




Je serre un peu, un claquement et le volant est libéré de son cône :

R27 a écrit:Eurêka !

Merci à tous pour vos bons conseils, j'y suis arrivé finalement assez simplement.

J'ai posé une planche au sol, j'y ai fixé le moteur avec un serre-joint, en tenant compte du sens du dévissage : partie de la planche la plus longue du côté où on appuie sur la clé :



Et paf, ça part tout seul.

Merci à tous pour votre aide !

bien joué.
NB:
l'intelligence s'additionne, la connerie se multiplie (équation insoluble) et pourtant c'est l'intelligence qui l'emporte.

Restera à chauffer le carter, retirer le palier avant puis le vilebrequin.
Je laisse mes voisins tranquilles en ce dimanche après-midi.

Je sais déjà que je dois refaire le pied de bielle, peut-être plus selon l'état du vilebrequin.

Voici ce que dit le manuel de réparation :



Je verrai si je fais refaire le vilebrequin, ou si je procède à un échange standard, si les fournisseurs proposent ce service.

La prochaine étape est prête, il n'y aura plus qu'à chauffer le carter, pour sortir le palier avant du vilebrequin :

Zündappmann a écrit:Les clavettes se montent "à la main". Mais c'est vrai qu'avec le temps elles sont souvent dures à sortir. Avec un bédane de la bonne largeur, bien affuté, tu peux t'en sortir.
Et comme tu vas l'esquinter, pense à mettre ça sur ta liste de course 
À noter que tu trouves ces clavettes ISO sur les sites de visserie classiques pour pas cher. 

Merci pour ce tuyau.

La clavette fait environ 2,5 mm de large, et je ne trouve pas de bédane moins large que 6 mm ; la plupart étant des bédanes à bois.

Les bédanes pour métal sont nettement plus larges : 10 à 15 mm.

Aurais-tu des précisions sur le choix de la bédane ?

R27 a écrit:La clavette fait environ 2,5 mm de large, et je ne trouve pas de bédane moins large que 6 mm ; la plupart étant des bédanes à bois.

.
avec un chasse goupille ça marche aussi.

Oui et tu peux aussi si tu as un touret à meuler, affûter un chasse goupille de la bonne largeur en biseau (comme un bédane), ça marche très bien 

Pas mieux, mais j'ai fait ça avec un pointeau

Merci pour vos tuyaux.

Mon pointeau est trop gros, et l'angle obtus de la pointe fait que l'effort se fait radialement sur la queue de vilebrequin. Vu le diamètre du pointeau, aucun effet.

Je n'ai pas de chasse goupille, je vais essayer de m'en faire livrer.

J'ai réussi à légèrement insérer un tournevis d'horloger entre le bout de la clavette et son logement, ça a du bouger d'1/2 mm.
J'ai pu insérer en biais l'angle de la lame d'un tournevis plus gros, je me persuade de penser que la clavette a bougé d'1/2 mm supplémentaire.

J'ai gavé l'interstice avec du vrai dégrippant, je verrai demain si ça a fait effet.

Je ne pensais pas qu'une clavette 1/2 lune pouvait être collée à ce point.

 R27, je me suis mal exprimé: je voulais dire que comme Zundappmann l'a fait avec un chasse goupille, j'ai meulé un pointeau en forme de petit bédane avec la largeur qui va bien

Merci, j'ai commandé un chasse-goupille.

Tout vient à point à qui sait attendre. Et persévérer.

J'ai vaincu la clavette demi-lune ! Le gavage de dégrippant d'hier y est peut-être pour quelque chose.

J'ai repris mon tournevis et mon maillet, 3 ou 4 coups, et elle est sortie.

J'ai repris mon lot d'outils I-tool, vissé sur le palier avant :



J'ai réutilisé le même assemblage que pour extraire le roulement avant et le pignon.
Inconvénient : en allant chercher le palier plus bas que le roulement et le pignon, la vis d'extraction arrive en butée (noter la position des écrous, comme prescrit pour les opérations précédentes) :



Ca va mieux en passant les écrous au-dessus :



Finalement, le larmier n'est pas si sale :

Peut être(surement) que le moteur avait été démonté récemment...

Sans doute il y a peu de km.

Peut être pas il y a peu d'années.

Etonnant de trouver à la fois :
- un arbre à cames avec la denture d'accouplement sur la noix bien attaquée,
- un piston de R26 en 2ème cote réparation,
- des soupapes complètement calaminées,
- des guides de soupapes visiblement HS,
- et un larmier propre !

D'ailleurs, en reparlant de ce piston de R26, étant moins bombé que celui de R27, je pense qu'il passe largement dans une culasse de R27 ? Au prix bien sûr d'une perte de compression, donc de puissance.

Tant que j'y suis, je voudrais m'assurer que j'ai bien une culasse de R27, et pas de R26.

Je n'ai pas encore vérifié, y a-t-il une référence sur la fonderie, permettant de les différencier ?
Peut-être une piste à creuser du côté de la fixation de la culasse au cadre. Je crois me souvenir qu'elle est différente sur la R26 et la R27.

La 26 n'a pas la fixation haute du moteur sur la culasse, c'est bien une 27 que tu as.

R27 a écrit:Etonnant de trouver à la fois :
- un arbre à cames avec la denture d'accouplement sur la noix bien attaquée,

Salut,
je pense que tu veux parler de l'arbre de transmission que tu as changé il y a quelque temps ?

R27 a écrit:D'ailleurs, en reparlant de ce piston de R26, étant moins bombé que celui de R27, je pense qu'il passe largement dans une culasse de R27 ? Au prix bien sûr d'une perte de compression, donc de puissance.

Le montage de piston de R26 était quelque chose d'assez courant notamment pour soulager les embiellages qui avaient déjà connu la poussée de pistons neufs (origine et 1ere cote réparation). Perte de puissance relativement faible jusqu'à 6000 trs/mn car moteur un peu moins pointu (donc un peu plus souple et plus intéressant par ex en side); c'est en tous cas un choix qui était fréquent; particulièrement aux Pays-bas (l'autre pays des monos BM).

R27 a écrit:Je n'ai pas encore vérifié, y a-t-il une référence sur la fonderie, permettant de les différencier ?
Peut-être une piste à creuser du côté de la fixation de la culasse au cadre. Je crois me souvenir qu'elle est différente sur la R26 et la R27.

C'est ça, pas de silent-bloc sur la culasse de R26, donc pas d'excroissance de fonderie.

Oups ! Au temps pour moi : arbre de transmission, et non arbre à cames !



Merci à tous deux pour la confirmation concernant la culasse.

«Le montage de piston de R26 était quelque chose d'assez courant notamment pour soulager les embiellages qui avaient déjà connu la poussée de pistons neufs (origine et 1ere cote réparation).»

Qu'entends-tu exactement par embiellage ? La bielle elle-même ? Le roulement de tête de bielle ? Le palier de pied de bielle ? Une combinaison de ceux-ci ?

Sachant déjà que le palier de pied de bielle est à refaire, il sort librement de son logement.

J'ai prévu de faire vérifier le vilebrequin, et le refaire si nécessaire.

Donc je pense repartir avec un embiellage refait au pied, voire à la tête.

Si je comprends bien, il devrait supporter à nouveau un piston de R27, même s'il risque de passer en 3ème cote réparation ?

R27 a écrit:...J'ai prévu de faire vérifier le vilebrequin, et le refaire si nécessaire...
Donc je pense repartir avec un embiellage refait au pied, voire à la tête.

Oui, c'est une sage précaution de faire vérifier les jeux de tête de bielle ainsi bien sûr que de changer la bague bronze du pied ; c'est d'autant plus important si tu refais à neuf le haut moteur ; une tête de bielle un peu fatiguée n'encaissera pas très longtemps ce que va lui envoyer un haut moteur en pleine forme.

Aujourd'hui, dépose du vilebrequin. Après avoir chauffé le carter autour du roulement arrière, et en suivant bien la méthode du manuel pour faire passer la bielle, le vilebrequin est sorti.
Le larmier est pratiquement vide, mais présente des marques de pincement :





J'ai secoué le vilebrequin verticalement, en le tenant par la bielle, pas de jeu sensible.
Par contre, la bielle oscille latéralement (je vais essayer d'insérer des vidéos).

Pour la clavette arrière, je m'y attaque à nouveau, une fois le vilebrequin démonté. Un pointeau fera l'affaire :





La clavette était montée serrée !

Bien entendu, ça va passer en métrologie, et certainement être refait.

Ton jeu latéral me parait normal. Mais il ne doit pas y avoir de jeu perceptible dans le sens radial (jeu perpendiculairement à l'axe du maneton).