[R27,1965] Restauration

J'attaque le remontage de la fourche.

Jacky avait protégé les portées de roulements avec les vieilles cages à billes montées à l'envers. Le cône ou la sphère de protection portait donc sur l'alésage de la cage, et non sur le cadre lui-même. Ce qui aurait dû laisser apparente la tranche du tube de fourche.

Jacky m'avait prévenu qu'un peu de peinture pouvait tout de même passer, et qu'il faudrait sans doute gratter un peu avant de remonter les cages.
Effectivement, j'ai quelques traces à gratter. Rien de très grave.

En revanche, je suis un peu étonné par les manques de peinture sur la tranche du tube de fourche.
Je vais devoir reprendre au pinceau, avec la peinture à cadre Restom.

Rien de méchant ! juste un poil de retouche au pinceau..
Pour les roulements de colonne, tu restes aux butées à billes ou tu franchis le pas avec des roulements coniques ?

Vraiment magnifique! Et merci de tout documenter en photos et détails, on a tous un peu l’impression de bien connaitre ta moto du coup (et Jacky aussi ).

Rendu ou tu es, étonnant de ne pas remplacer les 2 vis de la plaque constructeur

Pour les roulements de colonne de direction, je conseille les coniques

Pareil pour les coniques et fais frapper ta plaque constructeur, ca jure !

Merci pour votre soutien !

Pour mieux connaître Jacky, c'est ici :



Il m'a déjà convaincu de passer aux roulements coniques, c'est ce qu'il monte désormais :



Je me suis effectivement posé la question des vis de plaque constructeur, il est probable que je les change.

R27 a écrit:

Je me suis effectivement posé la question des vis de plaque constructeur, il est probable que je les change.

Ce ne sont pas des rivets normalement ? 

Sympa le reportage sur Jacky 
J'ignorais qu'il était à l'origine de Moto Village.
Par contre on voit Takahira : c'est juste une pub pour lui en passant ou bien il bosse chez Jacky ?

Je rebondis sur ce qu'a dit Palica : c'est vrai que tu as beaucoup de mérite de partager ta restauration en détails comme ça. D'une part ça prend beaucoup de temps, et d'autres part tu prends le risque de t'exposer aux critiques et aux bons conseils des uns et des autres (c'est pas d'origine, moi j'aurais fait comme ça, etc...) ce qui n'est pas toujours agréable...
En tous cas pour nous, toujours très intéressant ! 

goeland_ a écrit:Pareil pour les coniques et fais frapper ta plaque constructeur, ca jure !

Qu'entends-tu par «fais frapper ta plaque » ?

Sont indiqués sur la plaque :
Le type : R27
La cylindrée en cm3 : 245
La puissance en ch : 18
Le numéro de série (frappé à froid)
Le poids à vide en kg : 162
Le PTAC solo en kg : 325 
Le PTAC side en kg : 480

Zündappmann a écrit:

R27 a écrit:

Je me suis effectivement posé la question des vis de plaque constructeur, il est probable que je les change.

Ce ne sont pas des rivets normalement ? 

Sympa le reportage sur Jacky 
J'ignorais qu'il était à l'origine de Moto Village.
Par contre on voit Takahira : c'est juste une pub pour lui en passant ou bien il bosse chez Jacky ?

Je rebondis sur ce qu'a dit Palica : c'est vrai que tu as beaucoup de mérite de partager ta restauration en détails comme ça. D'une part ça prend beaucoup de temps, et d'autres part tu prends le risque de t'exposer aux critiques et aux bons conseils des uns et des autres (c'est pas d'origine, moi j'aurais fait comme ça, etc...) ce qui n'est pas toujours agréable...
En tous cas pour nous, toujours très intéressant ! 

Non, ce sont bien des vis.

Extraits de la liste de pièces BMW, édition 1960 :




Taka Hira est indépendant, il est appelé ponctuellement par des professionnels, chez qui il intervient.

Merci pour vos encouragements, ça fait plaisir !

R27 a écrit:

goeland_ a écrit:Pareil pour les coniques et fais frapper ta plaque constructeur, ca jure !

Qu'entends-tu par «fais frapper ta plaque » ?

Sont indiqués sur la plaque :
Le type : R27
La cylindrée en cm3 : 245
La puissance en ch : 18
Le numéro de série (frappé à froid)
Le poids à vide en kg : 162
Le PTAC solo en kg : 325 
Le PTAC side en kg : 480

Ca se voyait pas sur ta photo 

Après avoir gratté les résidus de peinture dans le logement (il y en avait peu), montage de la cage du roulement à rouleaux coniques de direction, côté inférieur.
La cage était au congélateur, elle est entrée directement à 80% dans son logement. Quelques coups de jet + marteau ont fini de la mettre en place sans difficulté.

Puis un raccord de peinture avec le noir à cadre Restom. Je mettrai une 2ème couche.



Ensuite un coup de jaja dans la serrure de l'antivol :

Il est très fréquent que les roulements de direction prennent leur place définitive après quelques centaines de km. Il faudra penser à vérifier le serrage.

Oui, merci Palica, j'y avais pensé.

J'avais même projeté de regarder si c'était prévu dans les opérations d'entretien, aux 500 ou 2 000 premiers kilomètres.

C'est l'occasion qui fait le larron :

« II. Lubrification et entretien gratuits à 2 000 km
Comme le service régulier de lubrification et d'entretien de 6000 km, ...

B. Régulièrement lubrification et opérations d’entretien tous les 6 000 km
8. Vérifier la direction, le roulement de roue, les roulements avant et arrière du bras oscillant»

Donc c'est bien prévu à 2 000 km, mais je le vérifierai sans doute à 500 km.

Pendant que la première couche de peinture sèche sur la colonne de direction, j'attaque le démontage de mon nouveau pont 27/6.

Mon four Electrodépot à 35 € reprend du service. Non, ce n'est pas un gâteau BMW :



Dans un premier temps, je sors chaque ensemble engrenage + roulements :





Le manuel technique prescrit un chauffage à 80 °C. Mon super four commence à 90 °C, ce qui est parfait pour sortir les axes et les engrenages.

Mais pas pour retirer la cage extérieure du roulement à rouleaux.

A 110 °C, le carter refroidit trop vite une fois sorti du four, pour retirer entièrement cette cage.

J'ai dû chauffer à 140 °C pour y parvenir.

Pour ce dernier roulement, je met le carter à l'envers dans le four, température à 120 degrés, jusqu'à ce qu'il tombe tout seul.

Merci pour le tuyau.

Malheureusement, mon petit four n'est sans doute pas assez haut pour mettre le carter debout. Mais je n'ai pas essayé.

Si c'est un four électrique, n'est-il pas possible de le poser sur le côté?

Je crois que le mien a des fentes d'aération sur le côté.

Sinon c'est une bonne idée.

Dans mon cas, j'aurais pu essayer de le mettre sur cales, pour laisser l'air passer. À condition que cela permette un circuit de ventilation suffisant.

Aujourd'hui, nettoyage du carter du nouveau pont avant de l'envoyer pour microbillage, car sa surface est maculée de restes de vernis ou de peinture.

J'ai ainsi nettoyé des endroits qu'on ne regarde jamais, sauf à démonter le pont en pièces détachées. J'y ai trouvé une accumulation de cochoneries solides et noires. J'en ai nettoyé une partie avant de faire les photos.

Le fond du carter, au niveau du bouchon de vidange :



La gorge au niveau des cannelures :



Pour extraire le petit roulement, je m'appuie sur l'axe avec une douille de 22. La clé S120 permet de maintenir l'ensemble, et surtout elle a un petit trou au centre, sur lequel s'appuie l'extracteur :



Pour extraire le grand roulement, la technique des 2 tournevis, expliquée dans le manuel de réparation, fonctionne étonnamment bien. Le roulement n'est pas très serré sur l'axe :



Les dents de la couronne semblent en bon état :





Les indications gravées sur la couronne :




Le 299 caractérise l'appairage avec le petit pignon.
Le +30 sert à déterminer l'épaisseur des rondelles de calage.

Effectivement, le petit pignon porte aussi le nombre 299 :

Pour nettoyer tes dépots noirs, du nettoyant à liquide de frein devrait en enlever une bonne partie. Sinon un bain à ultra-sons réglé à 80 degrés fonctionne très bien sans endommager l'alu.

Merci pour ces tuyaux.

J'y suis parvenu avec un pinceau et de l'essence (SP95 du commerce).

J'avais omis de faire le canal qui part derrière le grand spi, au niveau des cannelures :



qui passe dans la réserve d'huile :



Pour déboucher près du bouchon de vidange :



Un rayon a fait l'affaire pour le déboucher.

Ce canal d'évacuation permet, en cas de fuite du grand spi, (EDIT) d'éviter d'avoir de l'huile dans les freins.
Au contraire, elle est redirigée vers l'extérieur

R27 a écrit:Ce canal d'évacuation permet, en cas de fuite du grand spi, d'avoir de l'huile dans les freins.

Qu'est-ce que c'est bien conçu nos BMW... Tu n'as plus de frein en arrière? Tu sais tout de suite que tu as une fuite du grand joint spi, sans rien démonter 

Oups ! La boulette !

Ce canal d'évacuation permet, en cas de fuite du grand spi, «d'éviter» d'avoir de l'huile dans les freins.

Je corrige illico le message initial.

Bonjour,
J'espère que cette vidéo n'a pas déjà été postée 10 fois.

Elle concerne la restauration d'un pont de R67/2, mais doit pouvoir être transposée pour d'autres modèles :

J'y associe le dessin du montage avec comparateur, référencé 5042 comme outil BMW :

Pont arrière !

Voici pour illustrer l'état de ce canal d'évacuation, sur mon pont initial :



Avant nettoyage, l'entrée cachée par l'arbre cannelé, puis la sortie, bouchées par la crasse :




Un tournevis ou un fil électrique font l'affaire, avec un bon dégraissant :



Résultat en quelques minutes :