[R27,1965] Restauration

La nouvelle goupille que j'ai achetée pour mon sélecteur est légèrement conique.

Mais surtout, le méplat est oblique, ce qui a le même effet qu'un cône, au moins dans une direction. Ce méplat forme un coin au serrage.





Celles des vélos de l'époque à laquelle je fais référence étaient identiques.
Elles ont peut être évolué depuis.

R27 a écrit:La nouvelle goupille que j'ai achetée pour mon sélecteur est légèrement conique.

Mais surtout, le méplat est oblique, ce qui a le même effet qu'un cône, au moins dans une direction. Ce méplat forme un coin au serrage.





Celles des vélos de l'époque à laquelle je fais référence étaient identiques.
Elles ont peut être évolué depuis.

Oui, voilà celles que tu montres sont coniques et non donc pas de tête comme celles montrées plus haut : http://www.flat-twin-bmw.com/t42409p175-r271965-restauration#872443

Mais la tienne conique, est-elle un modèle monté d'origine, ou justement une clavette de vélo adaptée ?

R27 a écrit:


Vu les difficultés rencontrées au démontage et au remontage, je me demande si la clavette ne serait pas montée à la presse en usine ?

Le problème de ces clavettes, c'est que quand elles se desserrent, l'arbre tourne légèrement et la torde ce qui pose ensuite problème pour la sortir.

Non, elle ne sont pas montée à la presse parce que justement prévue pour être démontée facilement.

jc f @ a écrit:Oui, voilà celles que tu montres sont coniques et non donc pas de tête comme celles montrées plus haut : http://www.flat-twin-bmw.com/t42409p175-r271965-restauration#872443

Mais la tienne conique, est-elle un modèle monté d'origine, ou justement une clavette de vélo adaptée ?

En fait, il n'y a qu'une seule clavette neuve (en plus de l'ancienne percée).

C'est une clavette d'origine BMW.

C'est la même et unique clavette sur ces photos :

R27 a écrit:

C'est la même et unique clavette sur ces photos :

Ha, ok, d'après cette photo, je pensais que ta clavette avait une tête plate.

Par contre, normalement les clavettes non coniques et avec une tête sont plutôt montées sur des axes à dentures, pas sur des arbres lisses.

J'attends désormais la plaque de mesure pour caler la boîte.
Commandée chez Cycle Works aux USA, elle est en route (à Chicago hier soir).

La plaque de calage de boîte vient d'arriver, après être passée par Kansas City, Chicago, Copenhague, Charles de Gaulle, Chilly Mazarin (douane).

Le fournisseur la décrit ainsi : «CNC-machined aluminum plate bolts onto the transmission and allows for quick and accurate transmission shim measurement/selection. Made from 3/4" aluminum tool and jig plate to ensure flatness to within 0.0004".
For /2 transmissions.
(Will also fit single-cylinder transmissions but you'll have to drill a clearance hole for an interfering dowel pin not present on the /2's (no precision required.))»

Les trous s'ajustent parfaitement sur les roulements, les goujons et les pions :




Pour ces derniers, j'ai pu repérer celui qui n'avait pas de perçage, c'est le pion situé sur le bas de la boîte :




J'ai recouvert sa face supérieure de feutre (gros marqueur) :




En replaçant la plaque et en appuyant, j'ai transféré la marque d'encre sur la plaque, pour indiquer où percer :



Restera à percer pour dégager l'emplacement du pion. J'essaierai de percer juste au diamètre, ce qui implique de bien centrer.
Si mon pointage s'avérait décalé, il suffira d'agrandir le trou, car Cycle Works indique bien : «vous devrez percer un trou de dégagement pour une goupille gênante non présente sur les / 2 (aucune précision requise)».

A ta place, je percerais directement plus grand, parce que ce serait vraiment de la chance si tu arrivais à percer exactement en face.

Merci pour ce conseil.

J'avais dans l'idée de percer en 2 fois :

Un premier essai au diamètre, au cas où j'aurais de la chance,

Puis si nécessaire agrandir le trou avec un foret plus grand.

Sachant que le fournisseur indique bien que ce trou supplémentaire n'a pas de fonction de centrage.

Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas percé ce trou initialement, peut-être parce qu'il a nettement plus de clients en flats série 2 (où ce trou n'est pas nécessaire) qu'en monos.
Maintenant, quel serait le coût de revient d'un trou supplémentaire, une fois que la plaque est sur la machine outil ?

Comme le gérant de Cycle Works, Dan, répond facilement, je vais lui suggérer d'ajouter systématiquement ce trou.

Finalement, j'ai suivi le conseil de jc f @ et percé à 7 (le pion fait 6 mm de diamètre).

En effet, j'avais gardé la pellicule de protection sur la plaque. Plus l'encre du marqueur, ces épaisseurs au-dessus du métal ont fait légèrement dévier le pointeau.

Ce perçage est réussi, reste à réaliser le calage.

Je prépare le calage de la boîte.

Point important à prendre en compte, signalé dans la notice de Cycle Works, la mesure doit se faire «à la température de la pièce». Je rentre donc l'ensemble dans une pièce chauffée.

Il faut monter la plaque en insérant un joint de carter, remettre les écrous et serrer «au couple».
Mais la plaque est assez épaisse (3/4 de pouce, soit un peu plus de 19 mm), donc les écrous prennent tout juste le filetage. Le couple de serrage sera donc modéré.

La notice prescrit un petit coup de maillet sur les arbres pour être certain qu'ils soient bien placés.



On va laisser passer la nuit pour que les pièces prennent la température du local chauffé.

La boîte est maintenant restaurée : segment de kick et goujon cassé changés, ainsi que tous les joints spi, calage refait.

Je vais maintenant attaquer le moteur.

Je n'arrive pas à trouver l'outil Matra 498, pour bloquer le volant moteur.

Auriez-vous des pistes ?

A part cet outil spécifique, j'ai vu des outils génériques, qu'en pensez-vous ?

R27 a écrit:Je n'arrive pas à trouver l'outil Matra 498, pour bloquer le volant moteur.

Dans le flatis'tech il y a l'outil pour les série 5. Les cotes ne sont pas les mêmes que pour ton R27, mais le principe reste le même.
Cordialement

R27 a écrit:Je n'arrive pas à trouver l'outil Matra 498, pour bloquer le volant moteur.

Auriez-vous des pistes ?....

Une piste : http://www.flat-twin-bmw.com/t8936-outils-matra#182711

Merci pour vos réponses.

@pierre dupont Impossible d'ouvrir le PDF depuis mon smartphone (ça fonctionne d'habitude).

@ jc f @ J'avais effectivement vu ce lien, qui m'a appris que je ne suis pas seul à chercher.

Je t'ai mis le lien parce que dans ce post, The Thing faisait comprendre qu'il avait cet outil et était susceptible de le prêter. ;)

C'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'il dit : «Il en a besoin combien de temps?» ?

Oui,c'est comme cela que je le comprends

J'ai posté un message sur https://bmw-einzylinder.de pour voir ce qu'en disent les teutons. Visiblement pas d'outil disponible dans le commerce, mais des fabrications maison avec force soudures, donc pas dans mes moyens, trop compliqué pour moi.

J'explore une autre idée, à partir de l'outil Meyer que j'ai déjà :

https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=W000023

Outil destiné à tenir le flasque de sortie de boîte, pour serrer ou desserrer son écrou.
En le posant comme ça :



Bien entendu, j'ai juste zappé un point en faisant la photo : comment accéder à l'écrou central ?

Il faudrait s'appuyer sur 2 goujons contigus, soit verticalement, soit horizontalement.

Je pourrais faire 3 trous, 2 pour les goujons et un pour le volant. Sur ce dernier, un bout de tube pour rattrapper l'espace entre le volant et le plan de joint moteur/boîte, une vis fixée sur le volant, ça devrait faire l'affaire.

Ou encore plus simple, une clé plate en porte à faux entre un goujon et une vis dans un des trous du volant ?

L'isolation de mon garage avance, je vais bientôt pouvoir me remettre à ma restauration.

Prochaine étape : refaire le moteur. J'ai acheté quelques pièces d'usure chez Légendes Motociste : roulements, joints spi et larmier.

Jacky m'a déconseillé de remonter le larmier d'origine, même nettoyé : après plusieurs remontages, les coups de pointeau pour bloquer sa vis de fixation font une faiblesse dans la tôle du larmier, qui risque de se découper autour de cette vis. Le larmier n'est alors plus fixé en rotation.

Il a aussi insisté sur l'importance d'avoir un larmier propre, car le trou de graissage de la tête de bielle se trouve dans la zone de récupération des impuretés du larmier. Si c'est plein, il n'y a plus de graissage de la tête de bielle :

Petite activité en cet après-midi pluvieux, pour préparer la prochaine réfection du moteur de ma R27 : confection de l'outil Matra 5035, destiné à tenir la bielle, une fois le cylindre déposé.
Cet outil est en bois, et les plans sont disponibles sur Internet :
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5035.pdf

Je suis parti d'un tasseau acheté chez Leroy Merlin, dont la section est très proche de celle demandée :



J'en ai découpé un morceau de 130 mm :



Puis un tracé :



La découpe :



Préparation du biseau :



Il ne reste plus qu'à le vernir :

Comme je n'ai utilisé qu'une petite partie du tasseau, j'ai consacré le reste à confectionner un support moteur, à insérer entre le lève-tout et le carter d'huile :



Pas encore verni, et vu ici sens dessus-dessous, une fois retourné, il fait la dimension du carter, et sa hauteur avoisine le diamètre du cadre.
Il permettra donc de soulever le moteur hors du cadre.

Aujourd'hui, reprise des travaux. Au programme : dépose du moteur.
Après dépose du carburateur et des fils de dynamo :

Ma super cale est en place entre le lève tout et le carter d'huile :




Je vais un peu plus loin que ce que dit le manuel : plutôt que désolidariser les 2 parties du support supérieur, je préfère le déposer entièrement pour être plus à l'aise :





Je résoudrai plus tard la question d'une vis et d'un goujon pour fixer ce support sur la culasse.

Dépose des fixations avant et de la traverse :



Il ne faut pas trop lever le moteur, sinon les supports caoutchouc touchent le cadre, et on a du mal à les dévisser du moteur :



On dépose ces blocs avec une clé de 22 fine :



Supports avant déposés :



Ne pas oublier de déposer le support de pot d'échappement :



On peut enfin déposer le moteur :

Finalement, ma super cale en bois n'est pas vraiment utile, si on dépose le moteur complet.

En effet, les couvre-culasse touchent le haut du cadre, bien avant de dégager le carter d'huile du bas du cadre :



Elle serait au contraire utile si on démontait le haut du moteur avant de l'extraire, avec 2 avantages :
Le bestiau serait moins lourd à sortir,
Il y aurait moins à soulever le poids de l'engin restant, plutôt simplement à le dégager latéralement.

Ben il suffit de déposer les caches culbus et d'incliner légèrement le moteur vers la droite, ça sort tout seul.
Avec ta cale, tu peux incliner le cadre vers la gauche pour monter le moteur mais c'est plus compliqué et il faut une paire de bras supplémentaire

C'est même encore plus simple : une fois les fixations démontées, soulever le moteur avec le lève-tout, pas trop pour pas que les cache-culbus ne touchent le haut du cadre, on incline à droite, on soulève, et c'est fait !

C'est le poids du bébé qui me faisait peur. Effectivement, 32 kg, embrayage compris.