Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures

goeland_ a écrit:Très chouette !

Fais gaffe par contre, l'ABS est très sensible à beaucoup de solvants ainsi que huile/essence. Essaye de mettre un vernis polyuréthane si tu peux

Merci du conseil goeland,
J'ai plusieurs plaquettes d'avance réalisées en protos de la même matière (la blanche).
Je fais faire quelques essais de peinture et vernis avant de le réaliser sur les définitives.

nortonton a écrit:Il y avait des comme prise de pression.

Je suis dans le même cas que Franck03, avec des dells récents, donc sans prises de dépression ...
Nortonton, dans la page d'avant, tu pensais à quoi comme solutions plus compacte ?

@franck03 pardonne moi de squatter ton post !

Ornach a écrit:

nortonton a écrit:Il y avait des comme prise de pression.

Je suis dans le même cas que Franck03, avec des dells récents, donc sans prises de dépression ...
Nortonton, dans la page d'avant, tu pensais à quoi comme solutions plus compacte ?

@franck03 pardonne moi de squatter ton post !

Pas de soucis Ornach,
C'est du partage.
Le conseil que je pourrai donner à quelqu'un qui voudrait investir dans l'achat de Dellortos, ce serait de les choisir avec une fixation intégrée.
Comme l'a fait Goeland et comme c'était le cas sur les 90S (Les ingés de chez BMW avaient quand même réfléchis)
Avoir un manchon rigide vissé dans la culasse, c'est fiable et l'idéal pour le maintien du carbu.
De plus, ça peut laisser une opportunité pour braser un tube pour la prise de dépression.
Cela dit, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fais avec les manchons souples mais ça a été une belle galère et les meilleurs colliers de serrage et la faible portée
sur les culasses ne sera jamais aussi bien.
Depuis que j'ai mis en place les dernières petites prises de dépressions sur les manchons, c'est compact et pratique pour faire la synchro.

Fr@nck03 a écrit:

goeland_ a écrit:Très chouette !

Fais gaffe par contre, l'ABS est très sensible à beaucoup de solvants ainsi que huile/essence. Essaye de mettre un vernis polyuréthane si tu peux

Merci du conseil goeland,
J'ai plusieurs plaquettes d'avance réalisées en protos de la même matière (la blanche).
Je fais faire quelques essais de peinture et vernis avant de le réaliser sur les définitives.

Pour l 'impression 3d la position dans la quelle tu imprime ta pièce est très importante  .
Selon ça La résistance et le rendu est très différent ,dans certain cas il est plus simple d'imprimer en plusieurs partie et d'assemblé âpres.
pour avoir une surface bien lisse  un ponçage à l 'eau fonctionne très bien mais dans ton cas les lettres bmw t’empêche de le faire .
En imprimant la pièce debout tu n'aurais pas cet aspect de fil qui se croise mais la plaque pourrait se fendre en deux.
L'avantage c'est qu'avec l'impression 3D on peut faire à peu prés toute les formes que l 'on veut à l'aide un logiciels de CAO et un assemblage précis est possible après on ne voit plus de défaut

Certain que la technique de fabrication et la qualité de la machine et du fil ont un impact direct sur la finition de pièces.
Je pense que nous sommes à l'aube du développement de cette technique d'impression 3D et que dans quelques années des machines
seront capables de réaliser des pièces de bien meilleures qualités et avec des caractéristiques mécaniques supérieures.

Pour mon application, ces pièces ont été fabriquées sur une machine 3D achetée en kit sur internet à petit prix par un étudiant et sincèrement c'est pas mal du tout.

J'ai vu qu'il existait du mastic en aérosol chez LEROY MERLIN, je vais en acheter une bombe et faire quelques essais, l'application sera
certainement plus facile à réaliser pour rendre le fond des pièces plus lisses qu'en utilisant un petit pinceau pour étaler de la résine.
En plus c'est du mastic acrylique donc pas d'attaque chimique sur la pièce. A suivre.

si si elles sont chouette les pièces, je travail avec des imprimantes 3D pour faire des prototypes  et j 'ai le même résultat .

J'ai fait plein de test pour pouvoir ,soit faire des essais mécanique , présenter des produits à des clients  ou encore utilisé tout les jours des piéces qui n 'existe pas sur le marché .

Je veux juste te faire profité de mon expérience et si tu as besoin d'un coup de main pour créer un STL ou une impression  toi ou l 'ami de ton fils c 'est avec plaisir  

JM59 a écrit:si si elles sont chouette les pièces, je travail avec des imprimantes 3D pour faire des prototypes  et j 'ai le même résultat .

J'ai fait plein de test pour pouvoir ,soit faire des essais mécanique , présenter des produits à des clients  ou encore utilisé tout les jours des piéces qui n 'existe pas sur le marché .

Je veux juste te faire profité de mon expérience et si tu as besoin d'un coup de main pour créer un STL ou une impression  toi ou l 'ami de ton fils c 'est avec plaisir  

Merci JM59 pour ton retour et ta proposition.  

Je me suis peut-être mal exprimé mais j'avais compris que tu voulais me faire partager ton retour d'expérience sur ce sujet.
Pour info, nous avons une imprimante 3D ou je bosse et le collègue qui l'utilise à des soucis avec la buse qui à tendance à ce boucher.
Il utilise différents fils pour faire des essais.
Je n'ai pas voulu le solliciter car mon fils avait déjà demandé à son pote.
Je suis passé à Leroy Merlin ce soir pour acheter le mastic.
Je vais préparer mes pièces en les ponçant au papier à l'eau puis j'essaierai ce fameux mastic en bombe.

La buse qui se bouche ça m'arrive aussi ,c est souvent la cause d' un fil de mauvaise qualité .
Ce qui est bien c 'est d'enlever le fil qui est dans la tète quand l impression est fini avant d'éteindre la machine .

Il arrive que le fil qui à chauffé se casse en petit morceaux et se coince dans la tête.

Mais quand c'est bouché il faut débouché ,je travail avec deux makerbot une grande Z18 ,et une plus petite "replicator 2".

Sur la petite c 'est facile je démonte le moteur pas à pas de la tète je lance la fonction "insérer un filament pour faire chauffer le corps de chauffe et je rentre une tige métallique qui rentre dans le trous qui correspond au fil .
C est  très fin j 'utilise un fil de métal d'apport pour la soudure tig.

Je pousse du haut vers le bas  tu vois un gros paquet de plastique qui sort de la buse ,généralement cela suffit .

Pour la grosse machine c 'est plus difficile , ils appelle ça l 'extrudeur intelligent , il faut l ouvrir en deux du coup tu ne peux pas le faire chauffer normalement et souvent il faut le changer .

La température c'est important , je tourne à 210° et sur la petite machine j' ai ajouter un ventilateur que je met surtout l'été pour éviter la surchauffe qui provoque également une occlusion de la tête d'impression .

Ces infos sont intéressantes.  
Mon collègue est en congés actuellement j'échangerai avec lui sur ces sujets à son retour.

JM59 a écrit:La température c'est important , je tourne à 210° et sur la petite machine j' ai ajouter un ventilateur que je met surtout l'été pour éviter la surchauffe qui provoque également une occlusion de la tête d'impression .

Il est primordial d'imprimer une tour de température pour chaque bobine de filament.

Je n'utilise aucun ventilateur pour de l'ABS, il est trop sensible aux courants d'air. La difficulté pour les pièces allongées comme l'emblème BMW, c'est d'éviter le warping, donc plateau chauffant nécessaire.

J'utlise uniquement des bobines bon marchés et je n'ai jamais de clogging. Par contre, les conditions de stockage sont importantes, car le filament devient cassant avec l'humidité présente dans l'air

Il y a tellement de paramètres à ajuster dans le slicer (perso j'utilise Simplify 3D) qu'une série de test d'impression est nécessaire afin d'éviter de gaspiller du filament et du temps. Les réglages, c'est long, c'est chiant, mais le résultat en vaut la peine

Les logos BMW sont peints.
Le mastique en bombe, je dirai que ça ressemble plus à de l'apprêt car ce n'est pas plus couvrant, j'ai du en mettre assez épais.
Ensuite, ponçage au tampon 3m puis pose de bandes caches en dehors des lettres et des bordures pour passé du gris de jante. (peinture en bombe acrylique)
Sur l'une des 2 pièces, j'ai eu un soucis, la peinture avait un état de surface granuleux.
J'ai du brosser la pièces à l'eau chaude mais malheureusement, elle n'est pas revenue à son état initiale.
Après séchage, j'ai mis les bandes caches sur les lettres et les bordures pour faire le noir.
Après le séchage et retrait des bandes caches, j'ai poncé légèrement à plat pour une meilleure finition.
Ce n'est pas aussi parfait que je l'aurai souhaité mais c'est pas mal quand même.
Il ne me reste plus qu'à passer une couche de vernis pour la protection finale et je pourrai les poser sur les bas de fourche.
J'ai préféré faire une sortie en début d'après midi pour profiter du temps sec. Bien équipé, j'ai fais une cinquantaine de bornes, il faisait 8°C avec un beau soleil.  

Je le trouve plutôt pas mal le résultat final .
J'ai hâte de les voir en place .

Et voilà, j'ai retiré les logos imprimés pour les remplacer par les logos définitifs.
Je n'ai même pas mis de double face, ils s’emboitent parfaitement.  
J'attends les disques en commande chez PockaBikes et à réception, j'en profiterai pour faire la modification de la fourche VS Brembo post 82.

Réception ce jour d'une belle paire de disques et des plaquettes en provenance de chez Pockabike.

J'ai longuement hésité avec les Braking.

Tu as pris quelle qualité en EBC ?

goeland_ a écrit:J'ai longuement hésité avec les Braking.

Tu as pris quelle qualité en EBC ?

Pour tout te dire, je n'ai pas choisi de qualité particulière, je pensais recevoir des plaquettes Brembo et finalement ce sont des EBC.
Je pense que Gaël a de bonnes raisons de choisir cette marque, je lui fais confiance par contre je n'en connais pas la qualité.
Si il lit le post, il va apporter la réponse, sinon je lui demanderai et te ferai suivre la réponse.

J'avais de bon retour avec les HH, par contre, faut pas espérer faire le tour du monde

Il existe plein de qualité différente pour les Brembo, SC, RC, GPXPH, M3, etc... par contre je sais pas si elles sont dispos pour les P08. Sur la S1000RR, les RC ou les GPXPH sont une tuerie (sur disques Brembo supersport). Par contre en endurance, c'est ... 4h max

Je viens d'effectuer des recherches et voici ce que je viens de trouver.
Le texte juste après la photo du jeu de plaquettes Référence : FA 18 Série R.

Plaquettes de frein made in USA série 'R' en cuivre fritté EBC

J'ai fais un relevé de côtes avec un micromètre sur les disques neufs et sur ceux qui sont en place actuellement.
Il y a un écart de 0.7mm. Les 2 disques neufs sont tous les deux à 5.20 / 5.21mm sur plusieurs points de mesures.
Au delà des côtes qui me paraissent significatives, les disques comportent des vaguelettes très marquées notamment sur l'un deux.
Ça se ressent lorsque l'on passe la main dessus et je l'ai ressenti lorsque les faces de mesurage du micromètre venaient en contact des disques.

Je viens d'engager la modif de la fourche et j'ai un problème pour le remontage car l'ensemble des nouvelles pièces a une côte de 46mm et ne peut pas
se positionner dans le lamage du tube de fourche qui mesure 33mm.
Impossible de rentrer l'ensemble et de mettre en place le clips de maintien.

Tous les détails sont à retrouver dans le post déjà ouvert sur ce sujet par goeland

Le lien pour la modif de la fourche, ci-dessous.
[url= http://www.flat-twin-bmw.com/t39884-amelioration-de-la-fourche-brembo-81-84#795146]Ici[/url

Je viens de remettre en place les nouvelles pièces dans les tubes de fourche.
Pas si simple que ça !
Ne voulant pas risquer de me prendre un ressort en pleine figure, je n'ai pas retenu le principe de Gastair pour comprimer l'ensemble soupape /ressort.

J'ai utilisé une tige filetée à travers le tube avec une rondelle plate et un double écrou en appui sur les pièces à comprimer sur une extrémité de la fourche (en bas du tube au niveau du clips) puis une rondelle et un écrou au niveau du guidon pour l'autre extrémité du tube de fourche.

Au début j'ai vissé l'écrou en haut du tube pour comprimer l'ensemble afin de dégager la gorge pour y mettre en place le clips.
Il n'y avait pas assez de place pour resserrer le clips car la rondelle gênait le passage.

J'ai donc retiré la rondelle, pris le clips en sandwich entre le nouveau carter de soupape et l'ancien.

En vissant progressivement pour comprimer l'ensemble le clips est arrivé au niveau de l'entrée du tube de fourche.
Tout en continuant à visser pour comprimer, j'ai accompagné le passage du clips dans le diamètre intérieur du tube à l'aide d'une pince multiprises.


Une fois le clips complètement rentré, j'ai poursuivi le vissage de l'écrou de la tige filetée afin de remonter le clips jusqu'à sa gorge.
Au bruit du "clic" correspondant à la mise en place du clips dans son logement, il me restait plus qu'à deviser l'écrou pour sortir la tige filetée.
Même manipulation sur le deuxième tube.

Je viens de remonter le reste de la fourche et de remplacer les disques de freins de la roue avant.
La roue avec les beaux disques neufs :


La roue et un des anciens disques (on voit bien la différence)


Lorsque j'ai remonté la roue sur la fourche je me suis aperçu que malgré la bonne mise en place des pièces et le respect des pièces
et du montage, le fourreau de droite se trouve plus proche du disque.
J'ai démonté plusieurs fois et toujours la même chose.

Pour la mesure j'ai 4 épaisseurs de bâtonnet de Magnum à gauche


et 2 épaisseurs de bâtonnet de Magnum à droite.


J'ai réussi à mieux centrer la roue en écartant le fourreau avant de brider l'axe de roue à l'aide des vis prévues à cette effet
mais ce n'est pas parfait.
Il m'a donc fallu mettre une rondelle entre l'étrier et le fourreau de fourche pour centrer le disque entre les deux plaquettes.
Je vais ouvrir un autre post sur ce sujet.

Bizarre ton truc, ton axe semble pas assez enfoncé : il dépasse beaucoup à droite et pas assez à gauche (filetage).

Ce qui entrainerait un décentrage de la roue et des disques. De mémoire, la piste des disques est alignée sur la séparation centrale des Brembo.

Je regarde mieux devant la mienne ce soir si nécessaire

Fr@nck03 a écrit:

J'ai réussi à mieux centrer la roue en écartant le fourreau avant de brider l'axe de roue à l'aide des vis prévues à cette effet
mais ce n'est pas parfait.

Surtout pas! il vaut mieux une roue décentrée qu'un fourreau de fourche qui travaille de travers.!


Effectivement ton axe me semble un peu trop sorti.
S'il vient bien en butée, regarde si l'entretoise gauche est bien la bonne (trop longue).....ainsi que celles des roues.

Le roue est dans le bon sens ? La gauche n'est pas passée à droite ?