Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures

Le roue est dans le bon sens ? La gauche n'est pas passée à droite ?

Elle n'a pas de sens il me semble ? (le pneu si bien sur)

Merci de vos retours les gars. 

La roue est dans le bon sens et la flèche de rotation du pneu également.
La roue équipée (bagues et roulements) doit avoir un sens car de mémoire les bagues extérieures des roulements de ma roue sont différentes.
J'ai bien positionné la douille qui fait entretoise à gauche et c'est celle que j'ai mise lors du montage initial.

Comme mentionné dans le post que j'ai ouvert sur le sujet et suite à la remarque de Gros Zimm, je vais tout desserrer et reprendre le montage
en faisant manœuvrer plusieurs fois la fourche en dynamique pour que tout ce place correctement avant serrage.

Les tubes n'ont pas été sortis des Tés donc il n'y a pas de raison de ne pas retrouver la position d'origine même si il y avait un léger décalage,
il ne devrait pas être à ce point.
Tu as raison Beaujolais racer, c'est une erreur que je viens de faire en mettant une contrainte sur le fourreau qui fera travailler la fourche
de travers.

Je vais regarder ce midi ou ce soir et je vous tiens informé.

Les entretoises droite et gauche sont strictement identiques. Si ce n'st pas le cas, ton problème vient de là. 

pockaman a écrit:Les entretoises droite et gauche sont strictement identiques. Si ce n'st pas le cas, ton problème vient de là. 

Merci de ton retour Gaël.

Je suis rentré ce midi pour tout dévisser et prendre quelques photos.
Je n'ai pas les bagues de butées symétriques sur ma roue.
J'avais imprimé le schéma de la roue sur RealOEM et effectivement je n'ai pas les mêmes pièces.
Ce qui est surprenant, c'est que ça a fonctionné avec !!!

J'avais fais faire le remplacement des joints et roulements chez BMW lors de la mise en place des nouveaux pneus, juste après l'achat de la moto.
Lors de la restauration, c'est tout naturellement que je n'ai pas remplacé ces pièces.
Voici ce que j'ai actuellement côté droit de la moto (poignée d'accélérateur), la bague est épaulée et se retire très facilement.



côté gauche de la moto (poignée d'embrayage), la bague n'est pas épaulée et ne se retire à la main.




De chaque côté malgré que les bagues ne soient pas identiques, j'ai pratiquement la même côte à savoir ~ 4,85 
 

L'axe rentre parfaitement dans les fourreaux de fourche et l'entretoise placée à gauche mesure ~18,75 mm.



J'ai fait plusieurs mouvements de pompage pour que toutes les pièces de la fourche se mettent en place.
Quand je replace la roue en retirant l'entretoise "Rep 12" et que je repositionne les étriers pour que la roue s'autocentre avec les 4 plaquettes neuves,
il me faudrait une entretoise de 15,75 mm. Soit un écart de 3 mm par rapport à ce que j'ai actuellement.
Sur la photo, j'avais une entretoise de 15,71 mm qui va parfaitement en largeur et que j'ai pu positionner pour prendre la photo. Le pied à coulisse ne passe pas.


J'avais remplacé l'axe et l'entretoise Rep 12 lors de la restauration.
Elle est identique à l'entretoise que j'avais à l'origine de l'achat et mesure 18,75 mm.


Lorsque je regarde le schéma et la nomenclature de la roue, je m'aperçois que à côté du "Tuyau Rep 5", il y a une "rondelle entretoise Rep 6" qui peut
avoir différentes longueurs suivant sa référence pièces. Les côtes vont de 6.30 mm à 7,70 mm.

Au delà de l'erreur de bague au montage sur ma roue, peut-il y avoir une erreur sur cette rondelle entretoise ?
Si je veux retirer la rondelle entretoise côté gauche de la roue, est-ce que je peux tirer dessus vers l'extérieur en la saisissant avec une pince bloc,
ou faut-il utiliser une autre méthodes ?

J'espère ne pas être trop confus pour la compréhension.
Merci de vos retour

Il y a eu différents modèles d'entretoise d'axe (pièce 12 ) et de roue (pièce 7) selon le montage (rayons/batons)
Les entretoises de roue doivent être identiques à droite et à gauche.
Tu peux retirer l'entretoise par l'extérieur mais il vaut mieux retirer le joint avec
L'épaulement doit être à l'intérieur pour éviter que l'entretoise ne tombe lors du démontage de la roue.
Au remontage, places l'entretoise ensuite remonte le joint, ça évite de le blesser.

Si tu as un mauvais centrage, c'est que tu n'as pas les bonnes pièces 12 et/ou 7.
La dimension des 7 doit être de mémoire 13.5.

Les pièces 5 ou 6 sont du calage interne, si c'était pas les bonnes pièces tu aurais un mauvais calage des roulements.....

beaujolais racer a écrit:Il y a eu différents modèles d'entretoise d'axe (pièce 12 ) et de roue (pièce 7) selon le montage (rayons/batons)
Les entretoises de roue doivent être identiques à droite et à gauche.
Tu peux retirer l'entretoise par l'extérieur mais il vaut mieux retirer le joint avec
L'épaulement doit être à l'intérieur pour éviter que l'entretoise ne tombe lors du démontage de la roue.
Au remontage, places l'entretoise ensuite remonte le joint, ça évite de le blesser.

Si tu as un mauvais centrage, c'est que tu n'as pas les bonnes pièces 12 et/ou 7.
La dimension des 7 doit être de mémoire 13.5.

Ok, merci de ton retour.
Je vais vérifier ce soir ou demain matin

Le dépassement de l'axe à droite est ~20mm

L'entretoise coté gauche entre fourche et roue fait ~19mm

Et perso comme Gaël, je monte les entretoises de roue en "interne"

goeland_ a écrit:Le dépassement de l'axe à droite est ~20mm

L'entretoise coté gauche entre fourche et roue fait ~19mm

Et perso comme Gaël, je monte les entretoises de roue en "interne"

J'ai fait une mesure sur le dépassement de l'axe et je mesure la côte de ~23mm entre l'extrémité de l'axe et l'entrée de l'axe du fourreau.


En retirant l'entretoise coté gauche, et en laissant la roue se centrer naturellement avec les disques entre les 4 plaquettes neuves,
je mesure ~20,5mm axe non serré, plus proche de ce que tu m'indiques goeland.
Mais dans ce cas le décalage de la roue vers la gauche oblige à réduire de -3mm l'entretoise mesurée à ~18,75mm proche de tes ~19mm.

Tout cela après avoir tout desserré et avoir réalisé plusieurs pompages de la fourche, seuls les étriers sont serrés sur les fourreaux.
Comme le précise Gaël, mes bagues de roue ne sont effectivement pas symétriques.
J'en ai une épaulée à droite alors que ce n'est pas le cas à gauche.

Je vais démonter la roue et il faut trouver comment cet écart à pu se créer !!

Une bonne nouvelle, je viens de sortir la bague et c'est bien la même. il y a bien deux bagues identiques.
Elle était positionnée côté épaulement à l'intérieur du joint spi, comme sur la photo.


J'ai pris des précautions pour la sortir délicatement mais j'ai aperçu le ressort interne du joint qui était légèrement sorti.

Cette bague était bien marquée et oxydée, je viens de la polir pour lui refaire un air de fête. Sa côte est bien de 13mm


J'ai réintroduis les deux bagues avec les épaulement à l'intérieur des joints.
Le ressort à du se remettre en place car la bague porte bien à plat quand je l'a fait tourner.
Idem pour la deuxième, la cote de dépassement est identique ~ 4,85mm

L'écart entre les deux fourreaux est de 145mm.



Le problème c'est qu'après ces vérifications, je n'ai pas plus de place pour mettre l'entretoise de 18,75mm, j'ai toujours cet écart de ~3mm.
Je sens que je vais mettre une entretoise retaillée à 15,75mm pour faire un essais à blanc puis essayer de rouler pour tester.
C'est quand même bizarre cette situation !!!

Salut Franck 
Tu as fait comment pour tes tubes réducteurs de silencieux ?
J'en cherche aussi, de 38 à 44, comme toi
Merci !

Tube de fourche ou té tordu ?

valérian a écrit:Salut Franck 
Tu as fait comment pour tes tubes réducteurs de silencieux ?
J'en cherche aussi, de 38 à 44, comme toi
Merci !

Salut valérian,
J'ai fais un plan et fais usiner des tubes inox par un tourneur.
Il me reste le jeu que j'avais fais usiner avant le remplacement de mes culasses.
Par contre, c'est avec une entrée en diamètres 40 et la sortie en diamètres 44.
Je les avaient utilisés au début avant de relancer les nouvelles pièces et pour cela j'avais roulé une petite tôle alu
en guise de bague intermédiaire .
Si tu veux le plan, je pourrai te le faire suivre.

pockaman a écrit:Tube de fourche ou té tordu ?

Pour continuer mon analyse, je viens de prendre deux nouvelles prises de côtes.
Hier j'avais pris la côte entre les deux fourreaux au niveau de l'axe de roue mais sans l'axe en place, ce qui pouvait permettre
aux deux fourreaux de ne pas être bien parallèle et fausser la mesure.


Je viens donc de reprendre cette même côte avec l'axe en place, moto sur la béquille et fourche complétement détendue.
A noter, que lorsque je mets l'axe en place il rentre avec un glissement vraiment régulier, sans contrainte. La cote est de ~145,70mm légèrement supérieure.



Ensuite, j'ai retiré les bouchons supérieurs pour laisser sortir les ressorts de la fourche puis j'ai mis la machine en appui sur les fourreaux
ce qui permet d'avoir la fourche complètement comprimée et même au delà de son utilisation.
j'ai refais une prise de côte qui est de ~146mm.


En effectuant plusieurs mesures successives même si il y a des petites dispersions sur la pose du pied à coulisse, l'écart est inférieur à ~0,40mm, autant dire
qu'il est minime et loin de l'écart des 3mm recherché!!!

Cela n'en déduit pas qu'il n'y a pas de problème de tubes ou de Tés mais en dynamique (position haute puis basse l'écart reste constant)
Donc les tubes restent parallèles.
Les tubes sont montés ainsi depuis la restauration et sont restés serrés pendant la dernière intervention.
C'est quand même troublant cette différence entre avant et après!!

Fr@nck03 a écrit:

valérian a écrit:Salut Franck 
Tu as fait comment pour tes tubes réducteurs de silencieux ?
J'en cherche aussi, de 38 à 44, comme toi
Merci !

Salut valérian,
J'ai fais un plan et fais usiner des tubes inox par un tourneur.
Il me reste le jeu que j'avais fais usiner avant le remplacement de mes culasses.
Par contre, c'est avec une entrée en diamètres 40 et la sortie en diamètres 44.
Je les avaient utilisés au début avant de relancer les nouvelles pièces et pour cela j'avais roulé une petite tôle alu
en guise de bague intermédiaire .
Si tu veux le plan, je pourrai te le faire suivre.

Oui merci, ca serait sympa !

valérian a écrit:

Fr@nck03 a écrit:

valérian a écrit:Salut Franck 
Tu as fait comment pour tes tubes réducteurs de silencieux ?
J'en cherche aussi, de 38 à 44, comme toi
Merci !

Salut valérian,
J'ai fais un plan et fais usiner des tubes inox par un tourneur.
Il me reste le jeu que j'avais fais usiner avant le remplacement de mes culasses.
Par contre, c'est avec une entrée en diamètres 40 et la sortie en diamètres 44.
Je les avaient utilisés au début avant de relancer les nouvelles pièces et pour cela j'avais roulé une petite tôle alu
en guise de bague intermédiaire .
Si tu veux le plan, je pourrai te le faire suivre.

Oui merci, ca serait sympa !

Je vais te l'envoyer en MP ce week-end ou en début de semaine.

Comme je n'avance pas sur la recherche de la cause après  "x" démontages et  "x" remontages, comme le dit Pocka, le Té inférieur ou le tube de droite sont peut-être
la cause de mon problème.
Je viens donc de desserrer les vis des Tés pour libérer le tube de droite, (celui ou ce trouve le décalage du disque) pour le faire tourner sur 360° dans les Tés, afin d'observer et prendre des mesures.
Rien de significatif, quelques dixièmes, la cote de l'axe est toujours de ~23mm.


J'en déduis que le tube n'est pas touché mais qu'il s'agit certainement du Té inférieur car le Té supérieur est neuf. (Pièce réalisée pour le projet)
Si il y a quelque chose sur le Té, cela doit-être léger car je n'ai pas eu de mal à faire tourner le tube dans les Tés.
Maintenant, un petit écart sur le Té peut certainement avoir un impact plus important à l’extrémité du fourreau avec la distance.

Je viens donc de tout redémonter et remonter une énième fois.
Après pompages de la fourche, mise en place de la roue avec l'entretoise de 18,75mm (celle prévue d'origine) puis serrage de l'axe au couple.
Je bride également au couple, l'axe à l'aide des deux vis des fourreaux.
L'étrier de gauche se monte parfaitement en référence, plaqué sur le fourreau.
Une fois en place et bloqué au couple, les plaquettes sont bien centrées et la roue tourne parfaitement.
En freinant puis en refaisant tourner la roue, c'est impeccable.

Par contre toujours impossible de monter l'étrier de droite pour qu'il soit en référence, plaqué sur le fourreau et centré sur le disque.
Normal, il y a toujours un écart entre les disques et les fourreaux.
En passant des jauges d'épaisseurs entre le fourreau et le disque, il y a ~4.50mm à droite et 5.70mm à gauche.


Je décide donc de laisser la fourche ainsi et de caler l'étrier pour compenser le décalage. N'ayant pas de rondelle de la bonne épaisseur, je prends deux joints alu
pour bouchon de vidange.


Une fois l'étrier serré au couple avec les entretoises la roue tourne correctement de même qu'après plusieurs freinages.
Il ne me reste plus qu'à allé acheter de l'huile de fourche en 10W pour remettre la moto en service et faire les essais dynamiques en conditions réelles.
En fonction des résultats je serai peut-être amené à remplacer le Té inférieur.

Juste fais gaffe ma fourche est trop raide avec de la 10w 
La 7.5 serait suffisante

Pour les pots, ça fait un raffut du diable
Tu as mis des db killers ?

valérian a écrit:Juste fais gaffe ma fourche est trop raide avec de la 10w 
La 7.5 serait suffisante

J'ai essayé plusieurs viscosité dans la même gamme Proplus de la marque IGOL, de la 5W, de la  15W, jusqu'à de la 20W et franchement, je n'avais pas trouvé de différences.


Du coup, je vais mettre ce que préconise Pocka. Donc, je viens d'acheter de la 10W.

valérian a écrit:Pour les pots, ça fait un raffut du diable
Tu as mis des db killers ?

Non, je ne trouve pas que ce soit très bruyant. J'avais aussi cette impression mais à côté des HD tu te rends compte que ça ne fait pas trop de bruit.
Après, si tu roules en ville, il ne faut pas monter dans les tours mais rouler au couple, le bruit devient alors moins aigu.
Question de respect avec les habitants pour éviter les nuisances sonores.
 
J'ai acheté des db killers mais je ne l'ai ai jamais monté, de plus comme la sortie est conique pour les fixer ce n'est pas tip top.
Percer les silencieux, ça m'embêtait un peu.
Lors d'un contrôle, un gendarme m'a dit que pour une ancienne, elle ne faisait pas trop de bruit.

Je viens de tomber sur ton post et l'ai parcouru du début. 
J'aime bricoler et faire un peu de mécanique, ou je devrais dire "entretien". Quand je vois ce que tu réalises ça me laisse rêveur. Je suis admiratif. 
J'ai pas tout compris, notamment de certains échanges avec d'autres mécano du fofo mais c'est vraiment chouette de savoir tout faire et de pouvoir démonter de A à Z et de tout restaurer et remonter soit même. 

Je la trouvait belle en photo dans ton avatar, mais je ne soupçonnais pas comment elle etait au depart. 

Tres tres bel ouvrage et le resultat est magnifique

Tequila79 a écrit:Je viens de tomber sur ton post et l'ai parcouru du début. 
J'aime bricoler et faire un peu de mécanique, ou je devrais dire "entretien". Quand je vois ce que tu réalises ça me laisse rêveur. Je suis admiratif. 
J'ai pas tout compris, notamment de certains échanges avec d'autres mécano du fofo mais c'est vraiment chouette de savoir tout faire et de pouvoir démonter de A à Z et de tout restaurer et remonter soit même. 

Je la trouvait belle en photo dans ton avatar, mais je ne soupçonnais pas comment elle etait au depart. 

Tres tres bel ouvrage et le resultat est magnifique

Merci Tequilla79
Avec le remplacement des disques avant et la modif de la fourche j'arrive au bout!
Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, des petites galères et de formidables échanges avec les gars du Forum.
Que ce soient les plus novices ou les pros, chacun apporte sa pierre à l'édifice sur ce Forum.

Bon on verra si je croise des bleus

Petit retour sur la fourche et le freinage après quelques 400 kms réalisés les jours d’éclaircies.
Je commence par le positif, le freinage.
C'est maintenant très correct. Vous allez me dire que c'est normal car tout est neuf.
Je vous répond que tout est relatif. Elle freine bien pour une moto de son époque mais qui n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui.
Conduire une moto récente avec les équipements actuels, type étriers radiaux et ABS, c'est vraiment impressionnant et surprenant lorsque l'on vient de conduire son R100.
En terme de sécurité, mieux vaut ne pas avoir un freinage d'urgence à effectuer avec nos vielles bécanes même si elles sont entretenues.

Le point négatif, c'est la fourche. Je ne suis pas satisfait du résultat des modifications. J'ai moins de bruit de claquement par contre, j'ai l'impression qu'elle "sautille"
et surtout, le train avant guidonne méchamment si je lâche les guidons alors que je n'avait pas ce type de réaction avant.
Tout est neuf (ressort, joints et l'huile est de la 10W avec la bonne quantité)
L'amortisseur de direction est positionné sur la position la plus ferme mais ça ne change pas grand chose.

Lorsque je roule à vitesse lente ou soutenue en tenant les guidons, pas de problème de guidonnage.
C'est embêtant car je n'ai pas une grande confiance dans ce train avant dans les courbes rapides.

J'ai eu ça sur ma RS
Passage en ELF 5W organique et ça va nettement mieux 
J'ai aussi resserré un peu les roulements de direction 

Effectivement les roulements avants mais aussi arrières.

La 10w me parait raide pour la fourche, je préférait de la 7,5 essaye de rester dans la même marque.

Tentes aussi de jouer sur tes amortisseurs : souvent les soucis d'avant viennent de l'arrière et vice versa