Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures

Merci pour les encouragements Gaël.

Quand le montage se passe comme ça c'est que du plaisir.
Il faut dire que je suis dans le plus facile.
Quand je vais m'attaquer au moteur câblage et au moteur (pistons/cylindres, culasses, culbuteurs)
ça ne sera pas la même rigolade  
Ça permet de monter progressivement en compétence.
Ce qui est bien, sur un projet de restauration c'est que la bécane on va la connaitre sur le bout des doigts pour l'entretenir par la suite.

Petite journée aujourd'hui, j'ai passé plus de temps dans le bureau devant l'ordi que dans le garage pour travailler sur la moto.
J'ai quand même fait quelques aller-retour pour  les points suivants :
L''amortisseur de direction est monté, j'ai suivi la remarque de goéland et je l'ai fixé en position intermédiaire.




Puis le remontage de l'alternateur. Il me restera juste les 3 soudures des bornes U V W (je n'ai plus d'étain).
Sablage de la carcasse, puis nettoyage au WD40 puis dégraissage au super dégraissant atelier mécanique.
J'utilise cette méthode car j'ai remarqué que les pièces sablées sont très sensibles à la salissure mécanique.
(dépôt de marques de doigts lors du remontage des pièces).


Remplacement du porte balais complet, du stator et de l'ensemble vis, rondelles, écrous et des cosses individuelles
J'ai réussi à bien décaper l'oxydation du support des bornes de contacts U V W que j'ai ensuite traité avec de l'anti-rouille Julien.


J'ai ajouté de la gaine thermo sur les câbles de la borne  Y et l'ensemble U V W pour éviter tout contact avec le corps.
Ainsi que des repère pour ne pas confondre les trois câbles U V W.
AVANT




Le voilà reconditionné à neuf en attendant sa mise en place.
APRÈS

Arff ... on dirait un neuf maintenant  

Gaël a écrit:Arff ... on dirait un neuf maintenant  

+1 

En attendant quelques pièces pour poursuivre le remontage, je viens de reprendre les axes des fourreaux de fourche ainsi que celui du bras oscillant.
Pour éviter d'avoir une arrête vive, j'ai préféré ne pas cacher ces diamètres d'axes et les reprendre à l'alésoir, le diamètre 17 pour le fourreau de gauche.






Le diamètre 20 pour le fourreau de droite et le bras oscillant.








Je viens de réaliser un testeur de canette d'allumage qui permet aussi d'effectuer son réglage statique. Merci jtb pour les infos dont
srv à réalisé un montage dans le post à l'adresse suivante :
http://www.flat-twin-bmw.com/t4065p50-r65-7-panne-allumage-sur-r65-de-1981-capteur-effet-hall-resolu.


Avec un peu de récupération : connecteur de piles 9V, une diode, une carte électronique, un connecteur femelle pour recevoir la prise mâle de la canette.
Puis quelques achats d'une dizaine d'€uros.
1 boîte avec emplacement pile 9V
1 mini switch
2 résistances (1Kohm et 10Kohms)
1 bp poussoir


Après avoir câblé et testé par rapport au schéma, le testeur fonctionne bien à un détail près, la diode clignote lors du test du bouton poussoir.

Lors du test de la canette, la rotation de l'axe fait bien réagir 2 fois la diode sur une rotation de 360° (soit 2 impulsions, 1 pour chaque cylindre).
Si j'arrête la rotation de l'axe de la canette dès l'allumage de la diode, celle-ci se met à clignoter.

Est-ce normal ?
J'ai mis une résistance de 10Kohms suite à plusieurs lectures alors que le schéma indique une résistance de 1Kohms.
Pour ceux qui ont une idée, merci.
L'essentiel est que la détection fonctionne bien mais je ne comprends pas pourquoi cette diode clignote.

Bonne nouvelle j'ai reçu mon carbu droit. Pas mécontent qu'il soit à la maison, c'est quand même mieux d'avoir un droit et un gauche.
Petite photo avec les filtres K&N.


Je viens de modifier le répartiteur de freinage pour qu'il puisse recevoir le nouveau CDI d'allumage. Il ne me servira plus car j'ai monté un kit 3 durites avec répartiteur.










Je viens également de faire deux petites pattes pour fixer la nouvelle bobine d'allumage à 2 sorties.




Actuellement je suis en train de modifier le maître cylindre arrière.
Comme beaucoup se plaignent du frein arrière à disque, je vais installer un maître cylindre Brembo P16 à la place du P14 d'origine
et je remplace la durite et le tuyau par une durite aviation et remplacer le maitre cylindre.




Je n'ai pas réussi à trouver une sortie à 90° pour le levier du maître cylindre qui reçoit la liaison de la pédale de frein j'en ai
redessiné une que je viens de faire réaliser.




Comme j'ai supprimé la patte de fixation du support batterie ou est fixé le réservoir du liquide de frein, il me faut réaliser
un nouveau support.

C'est pas la bonne idée d'avoir monté un MC arrière plus gros, c'est l'inverse qu'il faut faire
Il te faut rallonger le levier qui agit sur le piston si tu veux avoir du frein, de 10 à 15mm.

Merci du conseil beaujolais racer.
Je pense que je ferai les premiers essais avec ce levier et en fonction du résultat, je relancerai un levier plus long de 15mm.
Dans tous les cas pour cette moto ce sera forcément mieux qu'avant la restauration car j'avais carrément retiré l'étrier arrière car tout était grippé.
Je ralentissais et m'arrêtais uniquement avec le rétrogradage et les freins avant.

"Je viens de modifier le répartiteur de freinage pour qu'il puisse recevoir le nouveau CDI d'allumage. Il ne me servira plus car j'ai monté un kit 3 durites avec répartiteur."


Si je peux me permettre une question niaise (elle l'est forcément puisque je vois pas ce que vient foutre un boitier CDI dans un répartiteur de freinage) est ce à dire que tu te fais un freinage couplé avant et arrière genre anciennes Guzzi, la pédale sur le disque AR plus un disque AV et le levier sur l'autre disque AV ? 


Ca c'est le genre de truc pour lequel je lâcherais bien un gros billet. C'est faisable ou ça s'est déjà fait sur une BM ? Pour moi, ce genre de truc vaudrait un ABS.

Ne cherche pas la complexité gunthar.
Ce n'est qu'un R100 que je restaure en café racer.
Je ne veux pas en faire une usine à gaz.
J'ai juste modifié physiquement le répartiteur (mais uniquement pour m'en servir de support pour le nouveau CDI d'allumage qui n'a pas les mêmes
fixations que celui d'origine).

Voilà voilà rien de très compliqué.

Domache...
Ca me plairait bien...
Et pour la complexité, autant chez Honda c'était des trucs complexes, autant chez Guzzi, ça faisait qu'une durit plus longue. J'ai jamais compris qu'ils aient abandonné ce système.

Une bonne nouvelle aujourd’hui.
Pocka m’a envoyé un mail ce matin pour m’annoncer la livraison de son colis aujourd’hui.
J’étais en déplacement et donc bien content de rentrer ce soir pour découvrir mes pièces rénovées.
Pocka m’a refait le pont avec le remplacement de la partie cannelé de l’arbre ainsi que l’ensemble des joints et le calage. Petite cerise sur le gâteau, le microbillage extérieur du pont.





 
Mes deux culasses étant HS (fissures au niveau des guides de soupapes)
Pocka m’en a proposé deux  d’occasion sur lesquelles il a fait remplacer les guides.
Les culasses sont microbillées, plans de joints rectifiés et sont livrées avec les soupapes, ressorts et clavettes neuves.
En attendant le retour du carter de distribution en époxy  et le sablage du carter d’alternateur,  je vais pouvoir peindre les culasses avec de la peinture très haute température.
Il ne me restera plus qu’à attendre les pièces complémentaires (pistons/cylindres de chez Siebenrock) et l’ensemble (culbuteurs, tiges, axes,  bagues.. ) pour remonter le moteur.
Merci encore à Pocka pour son travail.

Je viens de me taper les 6 pages de ce magnifique sujet.
Et franchement je reste bouche bée devant tant de savoir mécanique et tant de courage, bravo et chapeau bas tu est un véritable artiste.
Le résultat est tout bonnement incroyable.
Bonne continuation tu touches au but.

Fr@nck03 a écrit:
Lors du test de la canette, la rotation de l'axe fait bien réagir 2 fois la diode sur une rotation de 360° (soit 2 impulsions, 1 pour chaque cylindre).
Si j'arrête la rotation de l'axe de la canette dès l'allumage de la diode, celle-ci se met à clignoter.

Est-ce normal ?
J'ai mis une résistance de 10Kohms suite à plusieurs lectures alors que le schéma indique une résistance de 1Kohms.
Pour ceux qui ont une idée, merci.
L'essentiel est que la détection fonctionne bien mais je ne comprends pas pourquoi cette diode clignote.

beau travail

juste pour la LED qui clignote ce n'est pas normale mai il se peut que tu ait utilisé une LED clignotante ( oui ça existe) pour confirmer tu peut la tester en la mettant  en série avec une résistance de 1K et l'alimenter avec une pile de 9v et voir.

sur mon testeur j'ai utiliser une résistance de 1K pour avoir une lumière franche de la LED car avec 10K elle n'est alimenter qu'avec une valeur faible de courant moins d'un ma.

Merci Carlos,

Mais comme tu as pu le lire, je connais mes limites et n'hésite pas à faire travailler des pros pour les sujets plus compliqués ou l'outillage spécifique
est indispensable.
Cela dit je me fais plaisir, j'avance doucement pour réaliser une restauration / transformation la plus méticuleuse possible.
Si tout ce passe comme je le souhaite, la moto devrait être prête pour le printemps.
J'ai tout l’hiver pour peaufiner le remontage et la mise au point.

NADIR a écrit:

Fr@nck03 a écrit:
Lors du test de la canette, la rotation de l'axe fait bien réagir 2 fois la diode sur une rotation de 360° (soit 2 impulsions, 1 pour chaque cylindre).
Si j'arrête la rotation de l'axe de la canette dès l'allumage de la diode, celle-ci se met à clignoter.

Est-ce normal ?
J'ai mis une résistance de 10Kohms suite à plusieurs lectures alors que le schéma indique une résistance de 1Kohms.
Pour ceux qui ont une idée, merci.
L'essentiel est que la détection fonctionne bien mais je ne comprends pas pourquoi cette diode clignote.

beau travail

juste pour la LED qui clignote ce n'est pas normale mai il se peut que tu ait utilisé une LED clignotante ( oui ça existe) pour confirmer tu peut la tester en la mettant  en série avec une résistance de 1K et l'alimenter avec une pile de 9v et voir.

sur mon testeur j'ai utiliser une résistance de 1K pour avoir une lumière franche de la LED car avec 10K elle n'est alimenter qu'avec une valeur faible de courant moins d'un ma.

Merci Nadir,

C'est fort probable pour la led car elle est montée dans un petit fourreau et elle est surement clignotante d'origine.
Je vais suivre ton conseil et te ferai un retour.

J'ai récupéré une diode aujourd'hui. Je vais donc essayer essayer de la tester et comparer avec celle du boîtier.
Si ça fonctionne, je n'aurai plus qu'à brancher le fer à souder pour la remplacer.
Je viens de recevoir des rondelles de calage pour le moteur dans le cadre.
Comme je l'ai mentionné au début du poste, le moteur était fixé avec les axes mais sans les rondelles de calage.
Ayant été serré ainsi, je pense que le cadre s'est adapté donc déformé.
Avant sa mise en peinture j'ai essayé d'écarter les deux tubes pour faire le passage des rondelles mais avec la rigidité des tubes
je n'ai pas voulu trop forcer au risque de faire une amorce de rupture.
J'envisage donc de placer le moteur et de mettre les rondelles en fonction du jeu qu'il me restera.
Pour cela j'ai quand même commandé les rondelles d'origines qui fond 5,90 d'épaisseur puis j'en ai fait usiner plusieurs jeux
(2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50) en inox.
En espérant que je pourrai en placer de chaque côté pour avoir une bonne répartition du moteur.
Je verrai cela lors du montage.




Tout autre chose mais BMW quand même.
J'avais une pendule dans le garage et je me suis imprimé et plastifié un fond avec le logo BMW que je viens
de coller sur un plateau de contre plaqué pour remplacer le fond d'origine dons les numéros en relief ne facilitait pas sa mise en place.



Et voilà un petit cadeau pour pas cher.

Pour les rondelles de cadre, normalement, elles ne sont que du coté gauche, si je n'm'abuse ... pour laisser la sortie de boite bien alignée avec le pont

Je n'en suis pas certain Seven.
J'ai retrouvé un post sur le sujet et goeland avant répondu le message ci-dessous :

goeland_ a écrit:sur mon 1000 82, les entretoises avant gauche et droite font 6 mm et l'espacement entre bossage de la vis de carter de distribution et intérieur du tube du cadre est ~16 mm (a la grosse, c'est pas très accessible avec le radia d'huile)

J'ai réalisé pas mal de recherche et on trouve tout et son contraire !!
Sur RealOEM ce n'est pas évident et je n'ai pas trouvé la réponse.
Je vais bien regarder lors du remontage pour que ce soit bien dans l'axe pour la sortie de boite avec l'arbre et le pont et puis m'asurer
que la plaquette du filtre à huile puisse bien se dégager lors de son démontage du filtre à huile.
C'était un des problèmes identifiés sur cette machine avant que je l'achète.

Ce soir j'ai vérifier la led de mon boitier de position de la canette.
Nadir avait raison en sortant la led de son fourreau, elle était reliée à une résistance clignotante.
Je l'ai remplacé par une led standard en série avec une résistance de 1K et ça fonctionne. C'est  impeccable

Fonction TEST:



Fonction réglage angulaire de la canette.
Dans les deux cas la led s'allume et reste allumée fixe.

Fr@nck03 a écrit:Je n'en suis pas certain Seven.
J'ai retrouvé un post sur le sujet et goeland avant répondu le message ci-dessous :

goeland_ a écrit:sur mon 1000 82, les entretoises avant gauche et droite font 6 mm et l'espacement entre bossage de la vis de carter de distribution et intérieur du tube du cadre est ~16 mm (a la grosse, c'est pas très accessible avec le radia d'huile)

Pour les /2, j'en suis sûr ... pour les /5, faut que je regarde, /5 et /6 ça doit être identique ... les différences sont peut être sur les plus récentes, celles avec les radiateurs, par exemple ...

Top la pendule  

Finition du carter de démarreur avec un peu de ponçage, ça réchauffe quand la température du garage n'est pas très chaude.
Avant et pendant




Après, ça a un peu plus de gueule!




Préparation pour la mise en place des nouvelles pièces de l'embrayage.




Mise en place et centrage puis serrage des vis au couple (20Nm)

MA GNI FIQUE!

Du beau boulot oui !

La suite, la suite !

Je ne suis pas Suisse mais je prends mon temps....., je fais durer le plaisir............, j’entretiens le suspens pour les lecteurs........  
Non plus sérieusement, parfois, je voudrais aller plus vite mais je ne suis pas toujours dispo pour m'y mettre et comme je suis trop pinailleur sur des détails
j'y passe beaucoup de temps.
C'est ainsi, je n'en ferai qu'une donc je veux qu'elle soit la plus parfaite possible en fonction de mes capacités.

Dis-moi tontonrico,
Tu es de la classe et du département !
Tu es localisé où exactement ?
Je viens de parcourir tes posts, les cornets, tu les as mis en place sur ta machine ?