Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman

..

Tuto réalisé par Pockaman


J'ai démonté entièrement la fourche, sans désolidariser les tubes du té inférieur.
Bonjour les surprises !
Mais on n'y est pas encore.

Avant
toutes choses, il vaut mieux avoir démonté la fourche de la moto, c'est
'achement plus simple. A moins de d'enlever les tubes de fourche du té
inférieur, par le bas.
Une fois qu'on en est là, dévisser les
bouchons supérieurs des tubes. Clé plate de 36 (à six pans !!), faire
gaffe de pas riper, ces bouchons sont supers fins et très serrés, on a
vite fait de foirer la tête de la vis. Faire gaffe aussi de pas se
prendre le bouchon dans la gu.. car une fois enlevé, le ressort fait
son apparition.
Du coup, enlever le ressort.
Ensuite, faut
retourner le tube au-dessus d'un bac pour le vidanger, en pompant avec
le fourreau pour bien sortir toute l'huile. Tu m'étonnes qu'elle
bloquait cette fourche... Au lieu des 280mL d'huile qu'il doit y avoir
dans chaque tube, à peu près quinze gouttes sont tombées !
Une fois fait, on place la fourche fourreau vers le haut, comme ça :


Pour désolidariser le fourreau du tube, on dévisse l'écrou de 13, tout en bloquant le noyau central avec une clé Allen de 4.
Après,
on peut retirer le fourreau vers le haut. Et alors je comprends
pourquoi y avait pas d'huile dans ma fourche. Elle a coagulé avec les
débris de la butée caoutchouc qui est normalement au fond du fourreau.
J'ai des boulettes d'un mélange d'huile et de grumeaux de caoutchouc
partout la-dedans...

On se retrouve avec ça devant les yeux :


...
qui est en fait l'amortisseur à proprement parler. Pour le sortir du
tube, deux solutions. Soit le faire sortir par le bas en le poussant
par le haut, soit virer le circlip et les machins qui sont en dessous.
Vu l'état de cette fourche, je décide de tout démonter pour nettoyer.
Alors :


Je vire le circlip avec une pince fermante :


Ensuite je repousse l'amortisseur dans le tube, mais pas trop profond pour pouvoir le récupérer avec une pince après.
Et
puis il faut dévisser la butée de l'amortisseur. Normalement faut une
clé à ergots. J'en ai pas, mais une vieille rape à bois retaillée à la
meuleuse fait l'affaire :


Une
fois la première partie de la butée enlevée, il y a une rondelle en
alu, puis la deuxième partie de la butée. Encore un coup de lime et de
pince multiprise, et c'est bon (pour le deuxième tube, il me faudra
environ une haure pour virer cette salopàç_è.. de butée. A renfort de
fer plat meulé, en tapant dessus à coup de marteau pendant que le père
force sur un serre-joint prit en travers, ça vient quand même...)

On peut ensuite sortir l'amortisseur, tout propre :


Un amortisseur, c'est composé de :


Faut
dévisser chaque côté (13) pour tout sortir. On voit que l'étanchéité
est effectuée par trois segments, sur le gros côté de l'amortisseur.
Tiens c'est bizarre. Les coupes des segments sont pratiquement
alignées... Pas terrible, je les tierce à 120°.

Le propre... et le pas propre :


Ensuite, je nettoie l'intérieur des tubes. Avant :


Après :


Et
ensuite, nettoyage des fourreaux. Pas de photos, plus de piles. Faut
dévisser l'écrou inférieur de chaque fourreau (toujours du 36) pour
bien le nettoyer à fond.

Et après, y a plus qu'à tout
réassembler. Et là... Tiens c'est marrant, y a pas moyen de refaire
rentrer l'amortisseur dans le tube... Comment ça se fait ? Tiens donc,
faut l'outil BMW n°machin... J'essaie pendant dix minutes, au risque de
péter les segments, puis je comprends pourquoi les segments n'étaient
pas tiercés. Je les remets en ligne (pas tout à fait quand même, mais
dans la même région, quoi !), et ça rentre comme papa dans maman !

On
revisse tout, on remet la rondelle, on revisse encore, on replace le
circlip, on renfile le fourreau par là-dessus avec la butée caoutchouc
au fond, sans oublier le cache-poussière le long du tube, on remet
l'écrou de 13, et hop !
On peut alors retourner la fourche, verser
280mL d'huile viscosité 10W dans chaque tubes, remettre les ressorts,
et remonter la fourche sur la moto !
Du belgom pour faire briller :


Voilà une fourche neuve ! clin d'oeil:

(Edit lou) :Je rajoute à la suite 4 documents fournis par Reiler pour compléter le tuto

Joli tuto, chapeau

Encore mieux que la RMT... :99750:

Merci.

Seul probleme: tes tutos donnent envie de tout demonter tellement ca a l'air simple... :114719.gif:

Fred

Aaah, je vais pouvoir m'y mettre. Parce que de ce côté, ni la rtm ni le manuel d'atelier ne sont clairs.

pour ma part, j'utilise un cône en clinquant (canette de cola ou bierre découpé)
formant entonnoir
je fais glisser l'amortisseur dans le cône qui comprime les segments
c'est facile et rapide

Oui , bonne technique...
Mais j'avais rencontré un soucis à ce stade , les segments , une fois mis en place le plongeur ne coulissait pas dans le fourreau .
J'ai été obligé de couper un morceau sur chaque segment (moins d'un demi mm ) pour que cela fonctionne ...
Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé et il paraît que c'est une série de segments chez bm qui sont mal fabriqués....

ça sent le made in china...
enfin, j'ai pas eu le problème
Pas con le cocacola, moi ça à été a l'ancienne, a l'huile de coude

Mick13 a écrit:ça sent le made in china...

Peut-être , mais achetés à la concession bm quand même !

lou a écrit:

Mick13 a écrit:ça sent le made in china...

Peut-être , mais achetés à la concession bm quand même !

Et oui... comme certains caoutchoucs c'est plus ce que c'était mon bon monsieur

Bonsoir,
est-ce que ça vaut le coup de changer les ressorts?
Merci
@+PH

a part l'huile, faut il prévoir des pièces avant démontage ?
Tu parles de purée de caoutchouc-huile. Le caoutchouc en question est donc à changer si j'ai tout pigé. Peux tu dire exactement de quelle pièce il s'agit ?
merci d'avance

Le caoutchouc qui part souvent en miettes, c'est le bumper du fond du fourreau, qui est juste au dessus de la grosse vis qui ferme l'extrémité basse.

patchris a écrit:a part l'huile, faut il prévoir des pièces avant démontage ?
Tu parles de purée de caoutchouc-huile. Le caoutchouc en question est donc à changer si j'ai tout pigé. Peux tu dire exactement de quelle pièce il s'agit ?
merci d'avance

je viens de refaire la mienne ...très récalcitrante .

j' ais commander le kit de remise en état chez MotoBins , l' huile est founie mais pas assez en quantité

bref ...donc refaite complétement

piro a écrit:Bonsoir,
est-ce que ça vaut le coup de changer les ressorts?
Merci
@+PH

Et pour les ressort alors?...
merci

Difficile de répondre précisément,mais si ils sont morts (fourche avachie à l'arrêt),oui çà vaut le coup pour le confort et la tenue de route.

Je n'ai pas regardé là , mais il n'y a pas des mesures à prendre pour savoir s'ils sont à changer ?

selon le manueld'atelier de l'usine édition 12/77 pour les séries 7 la longueur du ressort "libre" est de 567mm Sauf pour la R100RS 543mm.

ben tiens avec des tutos comme ça, ça donne envie de démonter sa fourche,je comptais faire juste une vidange
mais la il me pousse des ailes lol
merci

Je n'y connais hélas rien en métalurgie,mais j'ai déjà vu des ressorts qui,à vide, avaient la bonne longueur et sous charge se révélaient complètement mort.

Je rebondis sur l'histoire des segments récalcitrants. Ceux fournis dans le kit de reconditionnement de chez Motobins n'ont pas voulu rentrer (même avec un canette de bière bien teutonne). Du coup, j'ai remis les anciens.
De plus l'huile fourni avec le kit (500 ml !!!!! pour en mettre 2x280 ml, faut être balèze !) c'est de la flotte . Indice de viscosité ridicule aussi liquide qu'une grenadine (rapport à la couleur).
A part cette galère, tout le reste c'est du velours grâce à ce tuto au petits oignons

Salut à tous,

J'aimerais me lancer d'ici le WE dans le reconditionnement de ma fourche avec étriers de freins ATE (R100S) mais j'avoue un peu m'y perdre dans les tutoriels, la RTM et le Clymer, je ne maîtrise pas toutes les étapes malgré avoir bien tout lu et bien regardé les photos...

Info importante :
* J'ai commandé tout le Kit Motobins de réfection de la fourche, j'ai compris qu'il faut que je commande un peu plus d'huile de fouche (qté insuffisante)
* J'ai aussi une paire de ressorts progressifs à monter

En vrac mes plus grosses questions :
* De quels outils ai je besoin (clef à pipe débouchantes de 13mm ? allen de 4mm ? autres clefs ? pinces circlips ?)
* Peut on vidanger, et démonter les fourreaux et l'intérieur de la fourche dans tomber les plongeurs ni la direction-guidon ? Est-ce la meilleure méthode ?
* Doit on mettre la moto en hauteur (cales en bois) pour démonter les fourreaux et le tube amortisseur ?
* par où enlever le ressort (haut ou bas) ?
* Quels "trucs à la con" à ne absolument pas oublier de faire pour ne pas y passer des plombes et tout péter ?
* Y a t'il besoin d'un étau ? d'un établi ?

Je vous remercie de votre aide, car je récupères les données mais mes infos finissent par devenir contradictoires à la longue

Il te faudra une grosse clé aussi pour défaire les gros écrous du dessous des fourreaux, mais je sais pas la taille.

Un coup de pied à coulisse et tu l'auras.

oggy a écrit:Il te faudra une grosse clé aussi pour défaire les gros écrous du dessous des fourreaux, mais je sais pas la taille.

Un coup de pied à coulisse et tu l'auras.

Merci Oggy de ta réponse...
A part toi, pas grand monde de très intéressé en fait
Faut dire que les deux tutoriels de Pokaman sont très bien mais entre celui du joint SPI et celui du reconditionnement, je ne sais plus trop comment faire et si je peux uniquement tomber le mécanisme de la fourche sans le reste.

* Y a t'il une âme charitable pour me confirmer les dimensions des deux gros écrous cerclés en vert et rouge sur l'image ci-dessous ?
* La clef à ergot est-elle nécessaire pour ne pas se faire chier à dévisser le smilblick ou il faut sortir les zorros pour se prémunir des emmerdes ?
* Peut on reconditionner sa fourche sans dégager le guidon ni les plongeurs du té de direction inférieur (celui épais en aluminium) ?


(Murphy me guête, si si je le sens ! )



Merci d'avance pour votre aide !

Je crois que ça doit descendre tout seul par en dessous sans démonter les tés.

Les pros de la fourche vont bien venir faire un tour.

oggy a écrit:Je crois que ça doit descendre tout seul par en dessous sans démonter les tés.

Les pros de la fourche vont bien venir faire un tour.

En fait j'arrive pas à comprendre si j'ai besoin de défaire le boulon identifié par la flêche rouge.
Dans le clymer ils notent ça : "13. Unscreew the bottom cap (figure 116) and gasket and remove the rubber bushing" (NDA : pièce n°39 sur l'éclaté en PJ)

Je n'arrive pas à comprendre la taille de la clef qu'il faut et si le fameux "rubber bushing" n'est enlevable que si et seulement si on démonte le gros écrou (flêche rouge) du dessous la fourche