Le lifting/check-up de ma G/S

Merci à ceux qui ont déjà pris la peine de me répondre.
Je ne suis vraiment pas sur de poser le moteur car la moto tourne bien et ne consomme quasi pas d'huile le niveau a un tout petit peu baissé en 7 000km.
Mais les soupapes...

gseur a écrit:
Le freinage avant.J'ai commandé (et reçu) un kit MC chez BM.Mais y'a aucun joint pour le bocal ou autre livré avec.

Normalement, tu n'as que le piston, son joint d'étanchéité, ressort et cache poussiere. pas la peine de changer le reste si c'est OK.
Pense à vérifier l'ovalisation de l'axe de la poignée...

: Upgrade du circuit de charge selon Bracam (des choses à dire?)

Rien à rajouter, c'est clair sur son site

Boite:huile 75/140Kernite?

la Kernite est chère, tu trouves de la 75/140 en fournitures agricoles à 7€ les 2L...tu peux y rajouter un peu de poudre de graphite micronisée pour adoucir la boite, c'est souverain. J'en ai à vendre si tu veux...Mais faut pas abuser, sinon ça s'agglomère et ça colle partout en absorbant l'huile. A proscrire dans un moulin, et sur des boites à paliers en bronze.

Fourche:SAE 7,5

W 10 il me semble d'origine...

Moteur:

Impératif de jeter (un oeil sur) les soupapes! C'est vite démonté et remplacé et ça coute pas trop cher. Si nécessaire, il faut aussi changer les guides. A 80000, il est temps, demande à Mick ce qu'il en pense...4 soupapes neuves, un coup de brosse sur la chambre de combustion et les conduits, voir un polissage si t'as envie.
Tant qu'à faire, tu te fends d'un jeu de segments neufs. Sur une G/S, le Nyckasil concentre l'usure sur les segments. Le résultat est surprenant, la moto reprend une belle pêche! Prévoir joints torique d'embase et de gougeons + joints de colonnettes. Grosso modo t'en as pour 200€ de pieces chez Motobins.
Puisque tu as déposé le haut moteur, tu as pu t'apercevoir que ta marmite d'échappement est en sale état. J'ai pas de recette...c'est pourri par conception sur les 80 G/S. Au moins, le silencieux des GS est en Inox est plus costaud!

Pont:

Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.

Amortisseur arrière :y'a eu un grand post,un membre c'est fait payé un bel amorto par sa chérie mais pas moyen de retrouver le post

C'est Badgam, et c'est sur une R100GS. Trop spécifique pour être applicable à la 80 G/S. Le tien est mort? Sinon garde le!

Fourche : est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer les ressorts?

Oui, s'ils sont cassés, ou avachis ( à mesurer), ou si tu roules toujours hyper chargé avec un reservoir Paris Dakar plein.
Sinon...laisse les. Mettre une cale ne fait que diminuer le débattement.

Autre chose?

Le mieux est de reconditionner la partie hydraulique de la fourche: joints, butées, segments. Ca peut faire des merveilles, parcequ'après 20 ans il ne reste plus grand chose en état.

J'ai appris qu'un ressort de boite (çui de rappel,je crois) casse car il est trop tendu d'origine.Il faudrait prévoir un trou à un autre endroit pour diminuer la tension.Qui connaît?Qui a fait?

De mémoire, il n'y a pas la place de déplacer ce ressort. Je crois que Castera ou un conc' du Sud Ouest montait un double ressort pour soulager celui-là, mais je confonds peut être avec des modifs faites sur les Guzzi V11. La casse arrive, mais elle est rare.
Si tu déposes la boite, profites-en pour vérifier les roulements et les changer le cas échéant. Idem pour les joints.
Et puisque l'embrayage est à porté de main, hop, on change le disque, on n'est pas à 50€ prêt, et on en profite pour jeter un oeil à la pompe à huile juste derrière et vérifier le spi de sortie de vilo.

jbt a écrit:

gseur a écrit:
Le freinage avant.J'ai commandé (et reçu) un kit MC chez BM.Mais y'a aucun joint pour le bocal ou autre livré avec.

Normalement, tu n'as que le piston, son joint d'étanchéité, ressort et cache poussiere. pas la peine de changer le reste si c'est OK.
Pense à vérifier l'ovalisation de l'axe de la poignée...

?????? Tu peux m'en dire plus stp? Merci.

Boite:huile 75/140Kernite?

la Kernite est chère, tu trouves de la 75/140 en fournitures agricoles à 7€ les 2L...tu peux y rajouter un peu de poudre de graphite micronisée pour adoucir la boite, c'est souverain. J'en ai à vendre si tu veux...Mais faut pas abuser, sinon ça s'agglomère et ça colle partout en absorbant l'huile. A proscrire dans un moulin, et sur des boites à paliers en bronze.

Oui mais ça plus l'huile,on arrive pas au prix de la Kernite?

Fourche:SAE 7,5

W 10 il me semble d'origine...

Ben dans le livre de bord j'ai bien regardé,ils indiquent des huiles mais pas de viscosité.M'a semblé lire qquepart 7,5.Quelqu'un peut confirmer?

Moteur:

Impératif de jeter (un oeil sur) les soupapes! C'est vite démonté et remplacé et ça coute pas trop cher. Si nécessaire, il faut aussi changer les guides. A 80000, il est temps, demande à Mick ce qu'il en pense...4 soupapes neuves, un coup de brosse sur la chambre de combustion et les conduits, voir un polissage si t'as envie.

Toute façon je pense que ça casse sans prévenir non? Donc faut changer.

Tant qu'à faire, tu te fends d'un jeu de segments neufs. Sur une G/S, le Nyckasil concentre l'usure sur les segments. Le résultat est surprenant, la moto reprend une belle pêche! Prévoir joints torique d'embase et de gougeons + joints de colonnettes. Grosso modo t'en as pour 200€ de pieces chez Motobins.

Ma moto ne consomme quasi pas d'huile,tu crois qu'il faut?

Puisque tu as déposé le haut moteur, tu as pu t'apercevoir que ta marmite d'échappement est en sale état. J'ai pas de recette...c'est pourri par conception sur les 80 G/S. Au moins, le silencieux des GS est en Inox est plus costaud!

J'ai rien déposé,pour le moment je roule.Mais c'est pas encore pourri,faut que je trouve de la graisse au cuivre.

Pont:Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.

Les garnitures,j'ai changé.

Amortisseur arrière :y'a eu un grand post,un membre c'est fait payé un bel amorto par sa chérie mais pas moyen de retrouver le post

C'est Badgam, et c'est sur une R100GS. Trop spécifique pour être applicable à la 80 G/S. Le tien est mort? Sinon garde le!

L'a pas l'air trop mort.

Fourche : est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer les ressorts?

Oui, s'ils sont cassés, ou avachis ( à mesurer), ou si tu roules toujours hyper chargé avec un reservoir Paris Dakar plein.
Sinon...laisse les. Mettre une cale ne fait que diminuer le débattement.

OK

Autre chose?

Le mieux est de reconditionner la partie hydraulique de la fourche: joints, butées, segments. Ca peut faire des merveilles, parcequ'après 20 ans il ne reste plus grand chose en état.

Oui la fourche tape sur les petites irrégularités.

J'ai appris qu'un ressort de boite (çui de rappel,je crois) casse car il est trop tendu d'origine.Il faudrait prévoir un trou à un autre endroit pour diminuer la tension.Qui connaît?Qui a fait?

De mémoire, il n'y a pas la place de déplacer ce ressort. Je crois que Castera ou un conc' du Sud Ouest montait un double ressort pour soulager celui-là, mais je confonds peut être avec des modifs faites sur les Guzzi V11. La casse arrive, mais elle est rare.

J'avais lu sur "la liste" qu'il suffit de rajouter un trou pour que le ressort soit moins tendu.

Si tu déposes la boite, profites-en pour vérifier les roulements et les changer le cas échéant. Idem pour les joints.
Et puisque l'embrayage est à porté de main, hop, on change le disque, on n'est pas à 50€ prêt, et on en profite pour jeter un oeil à la pompe à huile juste derrière et vérifier le spi de sortie de vilo.

Ça ça va peut être faire beaucoup pour moi,je suis pas super outillé et pas d'expérience.
Merci en tout cas.

Lippo a écrit:

ROLAND a écrit:Pour le moteur j'utilise la 20/50 minérale de chez carrouf ( il me semble que j'ai lu kékpart que pour nos moteurs de conception ancienne , une huile basique faisait très bien l'affaire )

Ouaip, essais comparatifs moto-mag d'il y a trois ou 4 ans.
Une des moins chère non seulement faisait l'affaire, mais en plus c'était en fait la meilleure pour nos bourrins !

De toute façon, j'ai toujours utilisé cette huile , que ce soit moto ou voiture , et je n'ai jamais cassé un moteur !

Les soupapes, les soupapes !

CHANGE vite !!!!!!!!

OK mais des BM ou des suisses en 1 morceau?

Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes

Richard de l'Aulagnier a écrit:Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes

Bien sur des neuves.
Mais si j'ai bien tout compris,sur nos G/S (les autres je sais pas) les soupapes sont en 2 parties,soudées.Et ça serait là que ça casse.
Et Ben67 aurait trouvé lui des soupapes en 1 morceau.
Alors que faire?
Et pis comment on vérifie les guides?
Et avec toutes ces nouvelles essences,est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?

Te casse pas la tête de savoir si les soupapes sont en deux parties ou pas . Ce qui se vend aujourd'hui est de bonne qualité Swiss made ou non .
Fô juste penser à les changer régulièrement suivant les préconisations ...

les guides participent aussi au refroidissement des soupapes (échange de chaleur), trop de jeu = mauvais refroidissement

Toutes façons changer les soupapes sans changer les guides c'est une ineptie !

gseur a écrit:est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?

Change carrément de moto,c'est encore plus simple. Vois-tu nous dans le tiers monde on est un peu serré du croco.

Richard de l'Aulagnier a écrit:

gseur a écrit:est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?

Change carrément de moto,c'est encore plus simple. Vois-tu nous dans le tiers monde on est un peu serré du croco.

Bin tu sais je suis pas particulièrement aisé,j'ai même pas fini de payer ma G/S mais il m'avait semblé avoir lu qquepart (peut-être bien sur ce forum) qu'une culasse est guère plus chère que l'intervention soupapes+guides et que l'avantage en changeant la culasse c'est qu'on en a une avec des sièges de soupapes prévus pour le sans-plomb.
Je dis une connerie là?

Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2

Remise en état des 2 culasses 220 à 230 € (soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)

A toi de voir !

Benoit 67 a écrit:Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2
Remise en état des 2 culasses 220 à 230 €

Ben là,comme ça,y'a pas photo.

(soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)

Ah parce qu'il faut aussi rectifier les sièges?Et ça se passe comment?
Et le filetage d'échappement aussi? (t'as remarqué comme ça échappe mieux avec 2 p?:clin d'oeil: )

A toi de voir !

C'est tout vu comme ça.Merci.

gseur a écrit:

(soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)

Ah parce qu'il faut aussi rectifier les sièges?Et ça se passe comment?

Pour rectifier un siège de soupape, il faut un outil spécial qui rentre dans le guide de soupape et qui a un couteau-burin qui va venir usiner le siège pile poil selon ton nouveau guide.

Celui qui va te changer tes guides de soupapes devrait être équipé de cet outil, sinon change d'artisan.


Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.

En suisse tu ne dois pas avoir de soucis pour trouver un bon rectifieur .
Tu lui amènes tes culasses , les guides neufs et les nouvelles soupapes et il te monte ça quasi les yeux fermés .
Si tu ne veux pas fournir les pièces ( soupapes et guides ) ils ont des catalogues de fournisseurs .

Si tu es à Genève , il y a Kalen par exemple .

+1

Kallen SA
av. de Chamonix 9
1207 Genève
Tél. 022 735 23 37

Si tu amènes les culasses nues et propres, le travail est facturé:

CHF 11.- chaque guide
CHF 22.- chaque siège


Je vais aussi faire tourner l'extrémité des guides, pour mettre des joints de queues de soupapes (baisse la consommation d'huile et accessoirement la pollution par l'huile brulée que tu rejettes dans la nature ;-)

Et puis à CHF 16.- la soupape d'admission, je vais aussi les changer je crois.

Ah intéressant tout ça,je prend.

Ah tu vois.

Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah tu vois.

??????

La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?

flatourien a écrit:La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?

??? Euh tu réponds à quoi là ?

A ça :

B-Maniak a écrit:Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.

Pour la graisse graphitée je ne sais pas si elle résiste aux hautes températures .
En principe sur les filetages des collerettes , vis et boulons en rapport avec l'échappement , la graisse au cuivre est généralement employée .

J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.

Il n'y a que nos brioches qui ne fondent pas sous la chaleur :clin d'oeil: sinon la majorité des graisses, beurre en premier, va fondre et tout ce qui est liquide va s'évaporer sous l'effet d'augmentation de la température. Pour tout ce qui reste, le solide, ici en l'occurrence le graphite, les molécules auront tendance à se ramollir, se rapprocher puis se serrer les coudes, se "souder " entre elles.

Faites l'expérience avec une bougie. Montez en une à la graisse graphitée et l'autre, après l'avoir bien nettoyée et passé un taraud dans la culasse, montez là avec de l'huile moteur sans aucun additif. Vous verrez la différence après quelques démontages :clin d'oeil:

Richard de l'Aulagnier a écrit:J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.

Si en plus tu mets de l'aluminium (tiens je ne savais pas que l'alu avait des propriétés lubrifiantes ? ??) sur de l'aluminium, t'es sûr que ce sera encore plus dur le démontage, car compatibilité totale entre les deux matières. Surtout qu'à voir la couleur que peuvent prendre les pots, la température est bien plus élevée que 300°. Elle approcherait plus des 600°, vu qu'il y a env. 800° dans la chambre de combustion. La soudure est donc toute proche