[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner?

mariop311 Sam 11 Nov - 14:50

Bonjour,

Je viens de m'offrir un R80/7 de 1978, comme d'habitude quand j’achète une moto d'occasion, j'en fais le tour et je fais les vidanges de tous les fluides (boite, pont, carter, freinage, fourche etc...) vérification de la partie électrique. Compte tenu que je ne connais pas le kilométrage (supposé 54000), d'autant que le compteur journalier et totalisateur kilométrique ne fonctionnait pas.

Après avoir fait tout ce qui est indiqué ci-dessus, que me conseillez vous de regarder avant d'utiliser cette machine sur de longues distances.

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? R80710

jpd Sam 11 Nov - 16:13

La jante avant qui est une 10 branches avec des risques de ruptures ! je pleure

A remplacer par une 8 branches renforcées. biker

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? R8071010

https://bienvenueauflatistan.motards.net/t15928-une-r100-de-1983-avec-des-jantes-non-renforcees-suis-je-en-danger-de-mort-imminente

Dom Sam 11 Nov - 17:25

mariop311 a écrit: Compte tenu que je ne connais pas le kilométrage (supposé 54000), d'autant que le compteur journalier et totalisateur kilométrique ne fonctionnait pas.
Après avoir fait tout ce qui est indiqué ci-dessus, que me conseillez vous de regarder avant d'utiliser cette machine sur de longues distances.

Comme le kilométrage réel est donc inconnu, déposer les cache-culbuteurs, histoire de voir la couleur qui se cache en dessous, nécessitant peut être le remplacement des guides de soupapes.
Et pour illustrer mon propos:

ffrd a écrit:
jbt a écrit:Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.
Pour illustrer le propos de JBT :

sur l'image du haut le moteur, un 600 à 85000Km au compteur, en bas le 90S n'a pratiquement pas roulé (si ça existe ).

FLATIX Sam 11 Nov - 17:46

Que sais tu de l'historique de la moto ? C'est vrai que la situation des culasses est essentielle. Tout est d'origine ? Passage au ss plomb ? Tu mets quoi comme carburant ?
sinon avant des longues virées, un changement du rupteur/condensateur est conseillé.

patn58 Sam 11 Nov - 18:08

Le klaxon est monté à l'envers. Le trou de l'escargot doit être orienté vers le bas pour évacuer l'eau et vers l'avant pour que le son parte dans la bonne direction.
Cet avertisseur est prévu pour être monté à droite.

mariop311 Sam 11 Nov - 19:21

Dom a écrit:
Et pour illustrer mon propos:
ffrd a écrit:
jbt a écrit:Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.

Ok, je vérifie ça demain et je dis. Merci pour le conseil.

mariop311 Sam 11 Nov - 19:28

FLATIX a écrit:Que sais tu de l'historique de la moto ? C'est vrai que la situation des culasses est essentielle. Tout est d'origine ? Passage au ss plomb ? Tu mets quoi comme carburant ?
sinon avant des longues virées, un changement du rupteur/condensateur est conseillé.

Je ne sais rien de l'historique de cette moto.
Garde boue arrière, feu arrière, clignotants ne sont pas d'origine.
Pas encore fait le plein, (pluie à donf donc toujours pas roulé , à part le fait de l'avoir emmené de chez le vendeur jusqu'à chez moi, soit 20 km). Plutôt quel type de carburant alors?
Ok compris pour rupteur/condensateur, je vais le commander.

mariop311 Sam 11 Nov - 19:30

patn58 a écrit:Le klaxon est monté à l'envers. Le trou de l'escargot doit être orienté vers le bas pour évacuer l'eau et vers l'avant pour que le son parte dans la bonne direction.
Cet avertisseur est prévu pour être monté à droite.

Ok, cela dit il ne fonctionne pas. Je dois voir pourquoi. confus

**PizzaRoller** Sam 11 Nov - 19:51

mariop311 a écrit:
FLATIX a écrit:Que sais tu de l'historique de la moto ? C'est vrai que la situation des culasses est essentielle. Tout est d'origine ? Passage au ss plomb ? Tu mets quoi comme carburant ?
sinon avant des longues virées, un changement du rupteur/condensateur est conseillé.
Je ne sais rien de l'historique de cette moto.
Garde boue arrière, feu arrière, clignotants ne sont pas d'origine.
Pas encore fait le plein, (pluie à donf donc toujours pas roulé , à part le fait de l'avoir emmené de chez le vendeur jusqu'à chez moi, soit 20 km). Plutôt quel type de carburant alors?
Ok compris pour rupteur/condensateur, je vais le commander.

Pour le carburant, évite le diesel, elle n’aime pas du tout sinon de l’essence E10 ou E5, elle le digérera sans problème

Pour l’allumage, surtout, ne jette pas l’ancien condensateur, il est souvent bien plus efficace qu’un neuf …

mariop311 Sam 11 Nov - 20:36

PizzaRoller a écrit:
mariop311 a écrit:
FLATIX a écrit:Que sais tu de l'historique de la moto ? C'est vrai que la situation des culasses est essentielle. Tout est d'origine ? Passage au ss plomb ? Tu mets quoi comme carburant ?
sinon avant des longues virées, un changement du rupteur/condensateur est conseillé.
Je ne sais rien de l'historique de cette moto.
Garde boue arrière, feu arrière, clignotants ne sont pas d'origine.
Pas encore fait le plein, (pluie à donf donc toujours pas roulé , à part le fait de l'avoir emmené de chez le vendeur jusqu'à chez moi, soit 20 km). Plutôt quel type de carburant alors?
Ok compris pour rupteur/condensateur, je vais le commander.

Pour le carburant, évite le diesel, elle n’aime pas du tout sinon de l’essence E10 ou E5, elle le digérera sans problème

Pour l’allumage, surtout, ne jette pas l’ancien condensateur, il est souvent bien plus efficace qu’un neuf …

En ce qui concerne le diesel ça ne devrait pas me venir à l'esprit, par contre peux-tu m'en dire dire plus sur l'E5 Question

**PizzaRoller** Sam 11 Nov - 20:54

Ben c’est écrit sur les pompes :
E5 : SP 95 ou 98
E10 : SP 95

Le E85 n’est pas conseillé.

Si tu es riche, tu rajouter de l’additif. Ça ne sert pas à grand chose mais ça rassure ceux qui y croient.

Pour le diesel, j’ai vu un C1 qui a essayé mais ça n’a pas marché moque

jpd Dim 12 Nov - 9:13

Pas de E10, 10% d'éthanol, trop risqué pour les joints...

Surtout les anciens.

mariop311 Dim 12 Nov - 11:31

ariop311 a écrit:
Dom a écrit:
Et pour illustrer mon propos:
ffrd a écrit:
jbt a écrit:Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.

Voilà le résultat, qu'en penses tu? Est ce nécessaire de changer quoique ce soit?

mariop311 Dim 12 Nov - 11:51

FLATIX a écrit:Que sais tu de l'historique de la moto ? C'est vrai que la situation des culasses est essentielle. Tout est d'origine ? Passage au ss plomb ? Tu mets quoi comme carburant ?
sinon avant des longues virées, un changement du rupteur/condensateur est conseillé.

Voilà, je pense que le rupteur se trouve au fond, comment fait-on pour le régler ou alors le changer, vu l'endroit ou il est. Je suis allé faire un tour chez Horning, ils disent qu'il y a un rupteur avec fil court et un autre avec fil long, lequel convient , je rappelle qu'il s'agit d'un R80/7 du 05-04-1979.

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? Img_2015

jpd Dim 12 Nov - 12:14

http://flatisad.o2switch.net/

mariop311 Dim 12 Nov - 12:27

jpd a écrit:

http://flatisad.o2switch.net/

Donc au vu du document intitulé

12 - Electricité moteur / 12-Calage de l'allumage à rupteurs.pdf

J'ai effectivement que 2 vis de fixation du capot avant. Donc il s'agit d'un allumeur électronique.

Du coup ce tuto ne me sert à rien?

Je viens de voir celui-ci:

/ 12 - Electricité moteur / 12-Changement du capteur a effet Hall.pdf

Çà à l'air coton à changer d'une part, et d'autre part est-il vraiment nécessaire de le changer, quand faut-il le changer?

FLATIX Dim 12 Nov - 13:05

Normalement les modèles 79 ont encore l'allumage à rupteur. Mais l'historique de ta meule étant inconnu....elle a pu subir des modifs.
Pour la culasse c'est important de savoir ce qui a été fait dessus, surtout pour les soupapes et guides ( changement, adaptation au SP )
si tu n'a aucune info, il est préférable de tout vérifier avant de rouler .....loin ( ou pas !)
L'ancien proprio ne t'as donné aucune info ?

**Mick13** Dim 12 Nov - 13:19

mariop311 a écrit:
jpd a écrit:

http://flatisad.o2switch.net/

Donc au vu du document intitulé
12 - Electricité moteur / 12-Calage de l'allumage à rupteurs.pdf

J'ai effectivement que 2 vis de fixation du capot avant. Donc il s'agit d'un allumeur électronique.

Du coup ce tuto ne me sert à rien?

Je viens de voir celui-ci:
/ 12 - Electricité moteur / 12-Changement du capteur a effet Hall.pdf

Çà à l'air coton à changer d'une part, et d'autre part est-il vraiment nécessaire de le changer, quand faut-il le changer?

Sur ta photo, je vois bien le rupteur a fond de la canette clin

c'est plus pratique a régler que l'ancien système a rupteurs, et peut se passer a l'électronique facilement
Tu peux même sortir la canette pour régler l'écartement du rupteur (et mettre un torique neuf sur la canette)
L'axe est décentré pas de possibilité d'erreur de remontage

jpd Dim 12 Nov - 13:35

Oui, c'est bien la canette avec rupteur d'origine:

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? Img_2024

Dans le lien que je t'ai envoyé tu as toute la documentation... clin

Et sinon la Flatistech est ton ami !

beaujolais racer Dim 12 Nov - 13:37

mariop311 a écrit:
ariop311 a écrit:
Dom a écrit:
Et pour illustrer mon propos:
ffrd a écrit:
jbt a écrit:Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.

Voilà le résultat, qu'en penses tu? Est ce nécessaire de changer quoique ce soit?

Ça n'a pas l'air trop mal, mais :
Une coloration au niveau de l'échappement indique en effet un manque d'étanchéité du guide, mais l'absence de coloration n'indique pas forcément une absence de problème.
Pour s'assurer que tout va bien, deculasser et sortir les soupapes est beaucoup plus fiable.
Et comme tu ignores le kilométrage, remplacer les soupapes d'échappement par sécurité coûte moins cher qu'un moteur complet.

Si tu envisages de garder la moto un certain temps c'est préférable de le programmer.

mariop311 Dim 12 Nov - 15:21

beaujolais racer a écrit:
Ça n'a pas l'air trop mal, mais :
Une coloration au niveau de l'échappement indique en effet un manque d'étanchéité du guide, mais l'absence de coloration n'indique pas forcément une absence de problème.
Pour s'assurer que tout va bien, deculasser et sortir les soupapes est beaucoup plus fiable.
Et comme tu ignores le kilométrage, remplacer les soupapes d'échappement par sécurité coûte moins cher qu'un moteur complet.

Si tu envisages de garder la moto un certain temps c'est préférable de le programmer.

Ok, au vu des nombreux posts consulté et en fonction de ton conseil, je vais m'en occuper.
Petite question à propos des soupapes, apparemment chez horning il en existe plusieurs.
Un de mes potes qui est mécano dans l'Essonne à Ollainville il s'agit de JoJo Bike (très connu dans le monde Harley, et pas que) à insisté sur le fait qu'il fallait faire attention avant de commander les dites soupapes.
Dans la RMT n°37 à la page 89 je trouve qu'il faut des soupapes d'admissions de 42 et des soupapes d'échappement de 38, est ce que tu confirmes?

Dom Dim 12 Nov - 16:17

mariop311 a écrit:
beaujolais racer a écrit:
Ça n'a pas l'air trop mal, mais :
Une coloration au niveau de l'échappement indique en effet un manque d'étanchéité du guide, mais l'absence de coloration n'indique pas forcément une absence de problème.
Pour s'assurer que tout va bien, deculasser et sortir les soupapes est beaucoup plus fiable.
Et comme tu ignores le kilométrage, remplacer les soupapes d'échappement par sécurité coûte moins cher qu'un moteur complet.

Si tu envisages de garder la moto un certain temps c'est préférable de le programmer.

Ok, au vu des nombreux posts consulté et en fonction de ton conseil, je vais m'en occuper.
Petite question à propos des soupapes, apparemment chez horning il en existe plusieurs.
Un de mes potes qui est mécano dans l'Essonne à Ollainville il s'agit de JoJo Bike (très connu dans le monde Harley, et pas que) à insisté sur le fait qu'il fallait faire attention avant de commander les dites soupapes.
Dans la RMT n°37 à la page 89 je trouve qu'il faut des soupapes d'admissions de 42 et des soupapes d'échappement de 38, est ce que tu confirmes?

Toujours à propos des guides de soupapes:

ffrd a écrit:Outre la forte coloration de la chambre du culbuteur et de sa soupape évoqué par ailleurs, un démontage confirme la suspicion d'usure du guide, une mesure au palmer de donne l'usure de la tige de la soupape, pour le mesure globale du jeu, voici illustré ma méthode,
Soupape démontée (ressorts) je glisse une entretoise de 10mm d'épaisseur entre la tulipe, sur la tige et le guide dans le conduit, à l'aide d'un micromètre, je mesure le jeu dans le sens avant et arrière :

La même mesure de haut en bas te donne une idée de l'ovalisation du guide.
Le jeu relevé ici est de plus de 5/10e de mm (0.57mm), le guide va être remplacé tout comme la soupape. En effet si le jeu est exagéré, la soupape "bouge" et au moment du croisement, elles se touchent puis se brisent avec les dégâts que l'on connait.
le jeu préconisé par l'usine est de 0.05 à 0.08mm admission et échappement pour les 750, 900 et 1000cm3. Pour les 600 les jeux sont de 0.050 à 0.080 toujours à l'admission et de 0.065 à 0.095mm pour l'échappement. Le jeu limite est de 0.150mm.

mariop311 Lun 11 Déc - 11:32

Je viens de changer les soupapes et j'en ai profité pour changer les joints de culasses, les joints de tige de culbuteurs et bien entendu les deux petits joints torique ainsi que le gros.
Après avoir tout remonté, surprise grosse fuite d'huile au niveau des gros toriques.
Redémontage [R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? 176372

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? 176372

, et suppression de ces gros torique et remplacés par de la pâte à joint, et là tout vas bien.

Voilà pour ma première expérience.

Mon embrayage et super dur, je pense avoir réglé la garde (que je n'avais pas au niveau du levier sur le guidon, j'ai nettoyé le graisseur de la biellette d'embrayage situé derrière le moteur et j'ai bien graissé) un peu moins dur mais quand même.

Il m'a été conseillé de changer l'embrayage, en fait quelle pièces faudrait il changer??

jpd Lun 11 Déc - 11:52

Déjà, changer les soupapes sans changer les guides ...

Ensuite,remplacer des joints toriques par de la pâte à joint ...gros problèmes à venir .

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? 569134

[R80/7] Que faut-il regarder, changer ou dépanner? 569134

mariop311 Lun 11 Déc - 12:20

jpd a écrit:Déjà, changer les soupapes sans changer les guides ...

Ensuite,remplacer des joints toriques par de la pâte à joint ...gros problèmes à venir .

J'avais les guides neufs, mais après contrôles de ceux qui étaient montés, ils étaient ok, en même temps les soupapes semblaient avoir été déjà changées.
Par acquis de conscience j'ai changé les soupapes.
En ce qui concerne les gros toriques, il n'y a même pas de gorge pour leur emplacement d'une part et d'autre part j'aimerais bien savoir pourquoi après installation de ces joints une fuite s'est produite et ce de chaque coté, sachant que culasses et embases ont été serrées au couple????

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