Construire l'atelier idéal pour restaurer une moto

Bien entendu, j'ai prévu un chauffage, en suivant vos bons conseils : hors gel en général l'hiver, télécommande pour monter la température avant d'y aller.

Concernant l'éclairage, dans mon garage légèrement aménagé actuel, j'ai déjà ajouté des rampes de DELs (montées dans des boîtiers type anciens tubes fluos) autour de la table élévatrice : un devant et un de chaque côté.

Sinon ma réflexion avance bien avant de me lancer. Par mon boulot, j'ai discuté avec des élus et un architecte lors d'une réunion de chantier d'un de mes dossiers. J'ai appris qu'on pouvait à nouveau rencontrer les ABF (architectes des bâtiments de France) avant de déposer le permis, ce qui permet de préparer le dossier avant, plutôt que se faire bouler bêtement et devoir redéposer un dossier. En effet, je suis dans le périmètre d'un monument historique, donc l'ABF est systématiquement consulté.
J'ai compris que l'architecte connaissait bien l'ABF, et que cette connaissance facilitait le passage du permis. C'est comme pour tout, de bonnes relations facilitent toujours les choses.
De plus, dans le dossier de permis, il faut rédiger une notice descriptive. Dans le périmètre d'un monument historique, elle doit être soigneusement rédigée. Un architecte le fera mieux que moi.
Donc je pense pendre un architecte, qui connaît bien l'ABF.

Comme ça a déjà été évoqué, on est souvent (très) désagréablement surpris,18 mois après avoir eu son permis, de devoir payer des taxes inattendues (elles sont pourtant indiquées sur le PC, mais on n'y a pas prêté attention).

Ces taxes financent notamment le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement). En échange de ce financement, on a le droit de le consulter gratuitement pour préparer son dossier de PC.

Ce sera donc la prochaine étape. Je prépare les documents essentiels(plans et photos de l'existant, plan local d'urbanisme, esquisse du projet), et je prends rendez-vous avec le CAUE.
En parallèle, je recherche un architecte qui connaît bien l'ABF, et qui accepte un aussi petit projet (ce point ne sera peut-être pas le plus simple).

Attentzion 
atelier mécanique pro ou amateur : mêmes normes ....houlala 
vaut mieux garder ton endroit du moment et faire un box pour ton auto

Je ne veux pas faire un atelier pro, ce n'est pas mon objectif. Juste restaurer la moto (ou l'Isetta) du moment, que j'aurai achetée pour moi.
En tout état de cause, c'est bien un garage supplémentaire que je veux faire construire.
J'aurai alors 2 garages, l'actuel et le nouveau. Un abritera ma voiture, l'autre la moto ou l'Isetta. Le nouveau garage permettra de rentrer une ou 2 voitures selon ses dimensions, ce n'est pas encore fixé.

Atelier pro zou pas...les normes de sécurité sont les mêmes ....reste trés  discret la dessus

Oui, je déclare un simple garage. Une «annexe» en langage urbanistique.

J'ai commencé à lire le PLU (plan local d'urbanisme) pour préparer mes questions à poser au CAUE.

A ce stade, je pense que le garage devra être accolé à la limite séparative avec le voisin. Sinon, je dois le décaler de 2,5m, ce qui me boufferait trop de place entre le mur de clôture et la maison.
La question se pose si je construis en dur, contre le mur de clôture : par définition, je n'aurai pas la place de poser l'enduit. Comment alors imperméabiliser mon mur ?

Tu demandes gentiment à ton voisin.
Si le permis /déclaration est accordée, ton voisin dois laisser passer les entreprises qui effectuent les travaux.
Mais elles doivent remettre en état après leur passage.

On appelle ça « la servitude du tour d’echelle », ou le droit d’echelle

Le problème est plus complexe, car c'est un mur en dur qui fait office de clôture. Il est sur le terrain du voisin.
En passant chez le voisin (charmant au demeurant), on accède... à l'autre face du mur de clôture.

Donc pour enduire, il faudrait démolir le mur de clôture, ce qui n'est pas envisagé.

Donc soit je trouve le moyen de construire un mur étanche par nature,

soit je construis léger (bois ou métal) mais se posera la question de l'entretien,

Soit je demande au voisin de passer le mur en mitoyen (ce qui veut dire que j'en rachète la moitié, que je paye un géomètre pour borner, voire qu'on passe chez le notaire.
Ensuite :
«Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.»

La première solution me paraît préférable.

Juste pour ton information, il existe maintenant des constructions modulaire extrêmement bien faites, parfaitement isolées, qui peuvent se monter en très peu de temps sans compétences particulières, qui coutent relativement peu. Si aujourd’hui, je devais me construire un garage, je choisirais cette solution tellement elle offre d’avantages. Voir le lien ci-dessous pour un fabricant local mais  Il existe probablement des produits semblables dans ton coin:

https://www.osblock.ca/fr/

Très intéressant, merci beaucoup. (Reste toujours le problème d'enduit.)

Je vais voir ce qu'on trouve ici.
C'est con, j'étais à Batimat il y a quelques semaines. A l'époque, je ne pensais pas encore au garage.
J'ai un dépôt de matériaux pas loin, je vais aller y faire un tour.

Bouddha a tout donné aux pauvres ...puis est parti nu sur les routes

R27 a écrit:Très intéressant, merci beaucoup. (Reste toujours le problème d'enduit.)

Par ici, pas d’enduit en général. Recouvrement en bardeaux la plupart du temps (PVC, aluminium, bois, bois reconstitué etc...) ou en briques. Mais si ces recouvrements ne t’intéressent pas, j’imagine que si tu trouves une entreprise équivalente en France, elle proposera des solutions plus standards.

Si ton mur est bien orienté (non exposé aux intempéries) tu n'as peut-être tout simplement pas besoin d'enduit ! C'est le cas sur mon garage : le mur qui donne chez le voisin n'est pas exposé, il est constamment au sec et n'est pas enduit. Après il reste le côté esthétique...

Après lecture du PLU (plan local d'urbanisme), j'ai noté les contraintes de distance.

J'ai aussi noté une alerte relative à la présence d'argile (Aléa retrait-gonflement), qui peut être pénalisante, même s'il est possible que les autorités mettent désormais ceinture et bretelles.
Lorsque j'ai fait construire ma maison en 2006, le site
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/definitions

n'existait pas. J'avais simplement consulté une carte du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), sur laquelle mon terrain était classé g1b : calcaire de Brie, c'est à dire marnes à la base, calcaire au sommet. Sur le versant, je suis plus près du sommet.
J'avais aussi fait faire une étude de sol, concluant à des fondations d'1,80 m pour la maison.

Cette histoire d'aléa retrait-gonflement d'argile risque d'être bien pénalisante pour un garage en dur, j'ai peur que ça m'entraîne bien loin.

Mais j'ai maintenant ma liste de questions pour prendre rendez-vous avec le CAUE.

Je voudrais qu'il me conseille sur l'emplacement du garage (en fonction des distances), sur le type de construction, légère ou en dur (notamment en fonction du sous-sol), et si je suis en limite de terrain, sur une méthode de construction sans recouvrement extérieur, côté mur de clôture.

Je viens de passer chez Leroy Merlin, j'ai vu un produit d'étanchéité à mettre côté intérieur. Reste à vérifier les risques de désordres si le mur reste humide dans son épaisseur, les histoires de point de rosée, etc.

Lorsque j'ai fait construire, j'avais acheté la collection des DTU (documents techniques unifiés) qui sont un peu les règles de l'art pour la construction. Je vais les étudier soigneusement.

effectivement le sous sol est important .J'ai fait ma cabane sans étude , parpaings de 20 fondations et dalle féraillées, les angles coulés et le faite ferraillés également ça n'a pas empêché d'avoir 2 belles fissures ................ 
Reste plus qu'à faire des agrafes........ 
Sinon pour ton produit d'étanchéité de chez Leroy Merlin , t'as les références ça m’intéresse.  
Un copain m'a parlé d'un produit que tu injectes directement dans le parpaing. Tu fais un trou et avec un entonnoir le produit se répand par capillarité...........A voir.....

Pour une construction sur glaise/argile, la construction modulaire dont j'ai mis le lien plus haut est parfaite. La structure garde toute sa souplesse (avantage du bois) et ses performances. Ce produit est d'ailleurs aussi approuvé pour construction en zone de risque sismique élevé.
Si tu y vas avec une construction en dur (béton) et que le sol est argileux, tot ou tard, des fissures risquent d'apparaitre, à moins de pieuter les fondations, mais le cout augmente.

Merci pour vos réponses.

Flatmanu, voici le produit :





Palicia, ton produit est vraiment intéressant, mais la question de la dalle se pose.

J'ai lu qu'il ne fallait pas faire une simple dalle ferraillée, mais un radier (je ne vois pas la différence) ou un vide sanitaire. Et si nécessaire descendre les fondations suffisamment profondément.

Je n'ai pas pris ce produit, car je n'ai pas trouvé de référence sérieuse : Avis Technique on Document Technique d'Application (DTA) du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment).

J'ai regardé les produits Sika, réputés pour leur sérieux.

Mais j'attends surtout le rendez-vous avec le CAUE, fixée au 8 janvier.

Entretemps, je vais isoler un peu mon garage.

s'lut z'a vous,

mon atelier est en stand by, mais j'ai reçu le devis du maçon pour la dalle béton, ca ne me convient pas : 90€ /m2

Quelqu'un a t-il des idées pour faire beaucoup moins cher ,
peut-on couler une dalle m2 par m2 ( environ 4 metre carré toutes les semaines ) et étaler le chantier sur 5 ou 6 ans

Il vaudrait mieux le faire en une fois et étaler le payement.

Alfred, demande ça Yohann !

Je prépare mon rendez-vous an CAUE la semaine prochaine.

Je ne sais pas si on peut couler une dalle en plusieurs fois, je dirais non. En tout cas, laisser des armatures en attente dépasser de chaque phase.

Tu peux consulter le DTU... ou le CAUE local .

Dalle uniquement, ou fondation plus dalle ?
Dalle sur terre plein? Sur vide sanitaire?

Quelle épaisseur ?

je ne rappelle pas si ce thème a déja été évoqué dans le sujet, mais un ami me parlait de son garage, dans lequel il a fait une "pièce sale".
dedans, il soude, peint, sable, meule, décape, etc... bref tout ce qui salit beaucoup, sans aucun dommage sur les véhicules garés dans le reste du garage.
la pièce étant de taille limitée, elle est vite nettoyée entre deux opérations.
disposée en fond de garage, sa pièce sale est faite avec une verrière (en partie haute), en plexiglas, laissant passer la lumière.

Les bâtiments existent déjà, le sol est soit en terre soit en beton mais en pente , sympa comme truc, les 2 cotés en pente , une allée centrale avec 2 caniveaux , pour évacuer le purin dans une fosse dédiée.

Ca peut avoir un intérêt si tu y stockes des motos anglaises qui pissent l'huile ou des vaches qui pissent simplement , mais pour les BM c'est sans utilité .

Si je ne trouve pas mieux ca va se terminer avec des pavés auto- bloquants sur un lit de sable

le sol n'est pas plat, mais quel est le dénivelé ?
1 à 2 cm au metre de pente ?
une dizaine de centimetre entre le plus haut et le plus bas (merci le niveau laser ?)

quel epaisseur de dalle souhaites tu ?
tu calcules le volume de beton necessaire ?

tu rembrayes là ou il y a plus de 10/12 cm de dalle à couler (bricaillon, silex)
puis un film polyane 
tu poses ton treillis soudé, avec ligature, les eventuelle reservation pour les passages de tuyaux , gaines electrique etc...

tu demande du beton autonivellant / autolissant à la centrale beton la plus proche
et tu coules.....
prevoir qq copains des râteaux, des bierres