[R27,1965] Restauration

Merci pour ta suggestion, j'ai passé commande.

A noter toutefois : il s'agit de petites gaines thermorétractables, sur lesquelles est inscrit le chiffre.
Parfait donc pour un fil neuf.

En revanche, pour numéroter un fil déjà équipé d'une cosse (ce qui est mon cas), pas évident que la gaine passe sur la cosse (pour mes petites cosses, ça pourrait passer).

Les numéros que j'avais acheté se clipsent sur le fil, ils sont donc adaptés pour numéroter un câblage existant.

J'ai profité de ma commande pour prendre un fil blanc/noir, qui permettra de connecter le + de la prise (58), en conservant la couleur du fil déjà présent.

J'ai pour l'instant opté pour le respect du câblage BMW, à savoir connexion de la prise sur le circuit 58 (veilleuses), prévu à l'origine pour l'éclairage du side-car.

Mon chargeur de batterie dispose de 2 câbles, adaptables par une prise :
Un câble avec 2 pinces standard,
Un câble avec 2 cosses rondes.



Je pourrais connecter ce 2ème câble à la batterie, les cosses vissées sur ses bornes, et le laisser à demeure, en plaçant la prise (volante) de manière adéquate. Je pourrai ensuite connecter mon chargeur sur cette prise.

J’ai eu le même chargeur Bosch, qui n’a en fait de Bosch que le nom et le prix. J’ai une floppée de chargeurs Ctek, Battery Tender, Noco (l’hiver est long ici et les moteurs à batterie nombreux dans le garage). Bref, le Bosch est le seul à n’avoir pas résisté un hiver complet. Méfiance donc...

Comme aurait dit le Basque, un bon chargeur Lidl, pas de problème 

Pour remonter le garde-boue avant, j'en ai profité pour nettoyer la boue allemande gardée par cet organe.

L'intérieur semble revêtu d'un revêtement type anti-gravillons.
Quelques impacts ont provoqué de petits points de rouille superficielle, que je pense traiter au Frameto.



Qu'en pensez-vous ?

Remettre de l'antigravillon sur l'antirouille ?

Je suggère un bon nettoyage à l'eau chaude + liquide vaisselle , puis rinçage , séchage et grosse tartine de peinture type Hammerite au pinceau, c'est ce que j'ai fait sur ma R27 et c'est impeccable depuis 10 mois en usage quasi quotidien par tous temps. Plusieurs grosses couches supportent les agressions de gravillons et restent étanches, la tôle est ainsi préservée. ça ne coûte que quelques euros.

Quand j'ai fait peindre mes GB, j'ai fait traiter l'intérieur avec un revetement anti-gravillon, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle peinture puisque contrairement à la peinture, il n'y a aucun éclat: c'est une sorte de revêtement caoutchouteux qui absorbe les impacts des gravillons. Beaucoup de voiture ont ce type de revetement sous la caisse qui tient des centaines de milliers de km. Je pense que c'est plus efficace, ça évite tout développement de rouille (contrairement à la peinture qui va s'en aller au niveau des éclats. Il y a des années, j'en avais trouvé du transparent pour mon Ural qui était blanche mais il était moins efficace que le noir et devait être réappliqué au bout d'un ou deux ans. Le noir tient des années.

on the road again a écrit:Je suggère un bon nettoyage à l'eau chaude + liquide vaisselle , puis rinçage , séchage

Oui, cette étape a été faite, juste avant la photo.

Première phase : bien mouiller l'intérieur pour ramollir la boue (il y en avait finalement peu). De l'eau et un pinceau à radiateur ont fait l'affaire.

Deuxième phase : projection d'eau savonneuse, je laisse agir et je frotte avec le même pinceau.

Puis rinçage, la boue est partie.

Apparaît l'anti gravillons, avec quelques éclats.

Palica a écrit:Quand j'ai fait peindre mes GB, j'ai fait traiter l'intérieur avec un revetement anti-gravillon, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle peinture puisque contrairement à la peinture, il n'y a aucun éclat: c'est une sorte de revêtement caoutchouteux qui absorbe les impacts des gravillons. Beaucoup de voiture ont ce type de revetement sous la caisse qui tient des centaines de milliers de km. Je pense que c'est plus efficace, ça évite tout développement de rouille (contrairement à la peinture qui va s'en aller au niveau des éclats. Il y a des années, j'en avais trouvé du transparent pour mon Ural qui était blanche mais il était moins efficace que le noir et devait être réappliqué au bout d'un ou deux ans. Le noir tient des années.

J'ai effectivement cet anti gravillons noir présent à l'intérieur du garde. boue, on reconnait bien sa consistance.

Je n'ai aucune idée depuis combien de temps il est là, il a bien résisté. Il est en état presque parfait, à part 4 ou 5 points où un peu de rouille de surface apparait. Je suppose qu'un caillou a dû le faire sauter à cet endroit.

L'anti-gravillons me paraît en suffisamment bon état pour ne pas y toucher.
J'ai juste à stopper ces quelques points de rouille.


Il semblerait qu'il ne faille pas confondre Blackson et anti-gravillons. Contrairement à ce dernier, le Blackson laisserait l'eau s'infiltrer entre lui et la tôle.
Cette dernière rouille donc à l'abri des regards. Lorsqu'on s'en apperçoit, il est déjà très tard, la tôle est bien mangée.

R27 a écrit:J'ai trouvé ça :

https://fr.rs-online.com/mobile/p/cosses-a-oeillet/7952034/

Diamètre externe de l'anneau 31.75mm
Diamètre interne de l'anneau 19.84mm
Taille minimale des conducteurs (mm2) 2.6mm²
Taille maximale des conducteurs (mm2) 6.6mm²
Taille maximale des conducteurs (AWG) 10AWG
Taille minimale des conducteurs (AWG) 12AWG
Taille de filetage M18 (3/4)

Voir si la taille mini de conducteur (2.6mm²) peut convenir.

D'après la doc, cette cosse est faite pour être sertie, mais à voir si on peut souder un fil de diamètre courant sur la moto, avec une gaine thermorétractable.

J'ai reçu ces cosses, le diamètre du trou est un peu trop grand, mais l'écrou le couvre suffisamment :




J'ai serti le fil (0,75 mm2, comme le fil de veilleuses ) avec une prince à sertir basique :




J'ai serti une première fois avec le trou 6, puis avec la pointe entre les trous, pour bien écraser le centre.

Une soudure :



Une gaine thermorétractable :



Puis thermorétractée :



Cette gaine n'a pas pour but d'isoler, mais de maintenir mécaniquement, contre les vibrations.

R27 a écrit:L'outil Schmilblick n° 2 étant inutilisable, je protège les cannelures de la couronne arrière avec du scotch :



Poser le joint spi n'est pas évident : Il faut beaucoup chauffer le carter, et régler la position du joint 1,5 mm en-dessous de l'appui du roulement est assez difficile :



Bien huiler le joint et la couronne, un peu de précautions et ça passe :

Comme indiqué précédemment, la couronne est sortie lorsque j'ai chauffé très fort le carter pour remettre la bague extérieure du roulement de pignon.

La 2ème tentative pour remonter la couronne n'est pas évidente avec les moyens du bord : je n'arrive pas à faire passer la couronne dans le grand joint spi. Pour entrer la couronne, j'oriente l'ouverture du carter vers le haut, donc je ne vois pas en-dessous le passage de la couronne dans le joint spi. En poussant la couronne à la main par au-dessus, elle se met en travers, puis le carter refroidit avant que j'ai pu y arriver.
Je vais donc confier ça à mon mécano habituel, mieux outillé, ne serait-ce qu'avec une presse.

Je lui ai donc amené le tout, en lui demandant aussi de regarder mon montage du joint spi.
Voici ce que dit le manuel :



Comme je n'ai pas le «chassoir approprié», j'avais chauffé le carter puis enfoncé le joint spi tant bien que mal avec l'outillage disponible. Je n'étais donc pas du tout certain ni du respect de la distance de 1,5 mm, ni même du parallélisme entre le joint et la face d'appui du roulement.

Le mécano a donc retiré le joint à la presse, ce n'était pas brillant. Mes outils inadaptés avaient déformé le joint.

Il va donc faire réaliser par son tourneur le fameux «chassoir approprié», qui permettra d'enfoncer le joint de 1,5 mm, et bien parallèlement.

Je lui ai laissé l'outil de contrôle acheté chez Salis, pour mesurer le jeu entre les dents. Il ne l'avait jamais utilisé (il ne l'a pas), ça l'intéresse de voir ce que ça donne.

Il a pris en photo l'extrait du manuel :




Le plus long sera d'attendre la réception d'un nouveau joint spi, il n'en a plus en stock. Et Ravensbauer a du mal à livrer en ce moment.

R27 a écrit:J'ai amené mes amortisseurs avant chez Jacky :



Déjà pour redonner l'aspect métal brillant aux parties basses, malheureusement peintes en noir par un propriétaire précédent.
J'en ai profité pour lui confier le démontage, pas facile seul sans l'outil ad hoc.
Premier bilan : les amortisseurs Boge Atos sont Ok, pas d'à-coup lorsqu'on les manoeuvre.
Reste à décider comment restaurer ou changer les enjoliveurs hauts et bas.

Je viens de récupérer mes amortisseurs avant.
Les supports supérieurs ont été polis, des nouveaux silent-bloc ont été montés.
Les caches supérieurs ont été repeints par le carrossier.
Les caches inférieurs ont été débosselés et polis.
Les supports inférieurs ont été microbillés (ils avaient été peints en noir), avec aussi des nouveaux silent-bloc.

Je viens de les remonter :



L'amortisseur derrière la fourche a été remballé avec le papier fourni par le peintre en protection (ce papier est censé ne pas rayer la peinture).

Il manque les grosses rondelles sur les vis, elles sont au zingage.

(Tant que le montage n'est pas définitif, j'ai laissé par précaution la ficelle provisoire qui tenait le bras en l'absence d'amortisseur.)

J'ai avancé sur la partie avant, j'ai zappé les photos.

J'avais passé du Frameto sur les quelques points de rouille à l'intérieur du garde-boue avant. J'ai complété par une couche d'antigravillons, pour refaire celle déjà présente.

J'ai nettoyé le flasque de frein avant, l'intérieur était noir de chez noir, une sacrée couche de crasse. Un bon nettoyage à l'essence, et j'ai fini les recoins avec une petite brosse métallique sur ma Dremel. Un premier coup de Belgom alu sur l'extérieur pour enlever le plus gros de l'oxydation.
J'ai remonté l'axe de frein avec un peu de graisse.

J'ai des machoires de frein refaites en échange standard : je donne les miennes, et j'en récupère une paire nettoyées, avec une nouvelle garniture plus tendre, collée et non plus rivetée.

La repose a été plus simple que je ne craignais, les ressorts ne m'ont pas trop embêté.
J'attache les 2 mâchoires ensemble avec les ressorts, j'en pose une à sa place, et je pivote la 2ème avec un gros tournevis. Ça se fait assez facilement.

Les 2 amortisseurs avant sont remontés en provisoire, j'attends les grosses rondelles qui sont au zinguage.

Pour remettre la roue, le lève tout que j'ai acheté chez Matthys avec la table est bien pratique : je le mets sous le cadre, et je règle la hauteur de la fourche pour tomber pile poil en face de l'axe de la roue.
Je pose une broche neuve (l'ancienne était bien oxydée ).

Demain, j'amène l'écrou et la rondelle de la broche, ainsi que la vis de blocage, pour voir si je peux aussi les avoir en échange standard, zinguées à neuf.

J'aurai donc remonté la partie avant (fourche, phare, guidon, suspension, roue). Prochaine étape : repose du moteur. Il s'ennuie sur l'établi, depuis qu'il a été refait à neuf.

Détail sur la roue avant : la moto était équipée de roues à jante acier, c'était la livraison de base.
Le vendeur m'avait fourni avec 3 roues avec jantes alu, des vraies Weinmann. Elles étaient en option à l'époque.
J'ai fait refaire ces 3 roues par Beaujolais racer : rayons et roulements neufs, moyeux microbillés. J'ai aussi fait rectifier la piste du tambour.
J'ai sélectionné les 2 meilleures roues alu pour les monter sur la moto. Elles sont équipées à neuf : fond de jante, chambre et pneu.

Les 2 roues acier d'origine ont la jante un peu rouillée à l'intérieur. Je brosserai la rouille et l'arrêterai au Frameto. Il est possible que je revende ces 2 roues. Au moins les moyeux sont récupérables.

La plupart des pièces étant maintenant refaites, le remontage devrait avancer.
J'ai remonté l'avant et le moteur :




En fait, il manque les rondelles des amortisseurs et de la broche, encore au zingage ; le câble de frein, les clignotants et le cerclage du phare (celui-ci est abimé).
Maintenant que la roue est remontée, je vais pouvoir peaufiner le réglage de la direction, puis remonter le frein de celle-ci.

Les jantes alu son bien des vraies Weinmann ;



J'ai commencé le montage de la béquille latérale (en option à l'époque) :

Avant de remonter la boîte, j'ai une bricole à rectifier, un goujon trop enfoncé, près du kick :



J'en profiterai pour enduire le joint de Drei Bond. La dernière fois, j'ai fermé la boîte avec le simple joint à sec, car le manuel est silencieux sur ce point :

Il y a un certain temps, un échange avait parlé du type de graisse à utiliser sur les cannelures de l'arbre primaire de boîte. L'intérêt était d'utiliser la bonne graisse, qui ne vienne pas polluer l'embrayage.

Malgré une recherche studieuse, impossible de remettre la main dessus.

Pourriez-vous me rafraichir la mémoire ?

Une très fine couche de pâte du type  "Optimol mp3" ou "Staburags nbu30ptm" suffit à protéger les cannelures. 2 grammes suffisent largement, ce n'est pas la peine d'en acheter davantage, le domaine d'utilisation est relativement limité et ça se périme assez vite.

J’utilise de la Honda Moly 60 sur les cannelures mais je crois que son % de molybdène (60%) l’empêche d’être vendue en Europe. C’est une pate grise très collante et diaboliquement efficace. À appliquer avec gants et utiliser avec chiffons jetables: une trace de molybdène sur les mains est très difficile à nettoyer. Sur un vêtement, impossible. Ça fait des miracles sur les cannelures. Un petit tube dure des années.

Merci les amis.

Effectivement, la Honda Moly 60 ne semble pas disponible en Europe.

Je n'ai pas trouvé l'Optimol mp3. D'après un autre forum, elle était utilisée par l'usine BMW jusqu'en 1992.

En revanche, la Staburags nbu30ptm se trouve assez facilement, à partir de 10g. J'ai même trouvé une référence BMW : 07559056992 (50g).

Par contre, une recherche rapide ne m'a pas permis de trouver de conditionnement en 2g.

Ce qui me fait penser à ce que j'aurais dû faire dès le départ : demander à mon mécano BMW. Ce que je ferai à ma prochaine visite.

Merci encore.

Il pourra t'avoir ça en conditionnement de 5 ou 50g.

Merci, super.

Cela fait plusieurs fois au cours de cette restauration que je m'aperçois qu'il est inutile d'aller chercher midi à 14 heures.

Bien des pièces, consommables, etc. sont disponibles chez mon mécano BMW, nul besoin d'aller chercher au diable Vauvert. Avant-dernier exemple, le Drei Bond, que j'ai trouvé en référence BMW.

Un contre-exemple tout de même, un petit sourire dans ce monde de brutes : je l'ai vu nettoyer cette moto :



avec ça :



La Nénette de la 203 familiale dans les années 60 !

Avant de la commander chez son fournisseur, il m'a suggéré de regarder chez Norauto et consorts.

Finalement, je l'ai trouvée en rayon chez Carrefour Market .

Concernant la Nénette, elle est toujours utilisée chez les constructeurs automobile

Quant à la graisse, tu peux utiliser de la graisse MoS2/graphite et tu essuies le surplus comme ca les additifs restent mais pas l'huile

pockaman a écrit:Il pourra t'avoir ça en conditionnement de 5 ou 50g.

Mon motociste habituel ne vend pas cette référence.

De ton côté, pourrais-tu m'en vendre (5g devrait suffire pour 1 montage d'une boîte sur un embrayage) ?

Pas de problème pour 5g.
Passe-moi ton mail, je vais t'envoyer un bon de commande. 

effectivement la "nenette" se trouve encore presque partout malgré que ce produit dure depuis plus de 60 ans , j'en ai même vu il n'y a pas longtemps dans une grosse concession VW !!!

pockaman a écrit:Pas de problème pour 5g.
Passe-moi ton mail, je vais t'envoyer un bon de commande. 

Envoyé en MP.
Merci.