[R27,1965] Restauration

Vendu ! Merci 

Nicht über "Max" a écrit:

R27 a écrit:....Sur ma R27, je n'ai rien où la fixer...

C'est normal, la latérale de R27 est dédiée à ce modèle et ne peut se fixer que sur un endroit précis : la traverse avant

Merci beaucoup pour ces précisions.

Depuis que j'ai la moto, je ne m'étais pas penché sur la question. « Penché» est le bon mot, que la terre est basse, dans notre Brie !

La table élévatrice permet de regarder tout ça.

J'ai effectivement vu une béquille latérale pour R27 sur le site Meyer. L'angle à 45 ° du support me faisait effectivement penser au silent-bloc avant.

Je reviens sur le remontage de la chaîne de distribution. La difficulté consiste à remettre l'attache rapide par derrière la chaîne.

Cette pince ne convient pas:




Car l'attache rapide est en biais, les axes ne sont pas alignés avec les maillons

J'y suis arrivé avec un fil de cuivre collé au silicone sur le maillon, coudé pour tirer dans l'axe :







J'ais passé quelques heures à tâtonner avant de trouver cette astuce.

Je ne sais pas si dans ton cas, tu as la place mais ce genre d'accessoire m'a permis d'éviter  parfois certaines crises de nerfs et souvent de gagner du temps.




Il y a aussi la version intégrée 

Merci pour le tuyau, je ne connaissais pas.

En l'occurence, je pense que cela aurait été un peu juste, mais à tenter à tout hasard.

Je vais me documenter plus avant.

J'en profite pour corriger ma coquille à la fin de mon précédent message :

J'ai (sans s) passé quelques heures à tâtonner avant de trouver cette astuce.

Palica a écrit:...
Il y a aussi la version intégrée 

Euh ... la lime, c'était pour ça ?

J'ai acheté un kit tendeur de chaîne chez Légendes. D'après Jacky, ce kit est composé (par un de ses fournisseurs ?) et non référencé chez BMW. Il contient le patin, le ressort, les 2 vis et les 2 rondelles.

J'ai eu un peu de mal à insérer les nouvelles vis, alors que les anciennes reprenaient leur place sans difficulté.

Quelques tours de filière M6×100 sur les premiers tours de filetage des nouvelles vis leur a rappelé les bonnes manières.

Vérification de la distribution à tête reposée :
Après plusieurs tours de moteur au kick, pas de choc entre soupape et piston.
Au PMH fin de compression, les soupapes sont libres. Le double repère sur l'arbre à cames est à l'opposé du vilebrequin.
Je refais un tour, ce double repère est bien dirigé vers le vilebrequin, au PMH.

Je fais des repères au feutre, j'espère qu'ils ne serviront pas de sitôt.

PizzaRoller a écrit:La plaquette est rivée et les connexions soudées.
Si tu veux créer des problèmes que tu n'as pas, tu peux essayer de la changer mais sans outillage et savoir faire, tu pars pour une galère.

La vieille plaquette est toujours bonne pour le service tant qu'elle n'est pas cassée ou une borne arrachée.
L'oxydation se nettoie, c'est plus facile que de tout changer et beaucoup moins risqué.

En résumé : Ça marche = touche pas !

Suite à tes conseils, j'ai profité d'avoir démonté la dynamo pour y mettre un coup de propre.

Avec mon super décapant en bombe, un pinceau à maquettes et un coton-tige, on arrive à un bon résultat :




Je reste néanmoins circonspect sur l'écart entre le circuit 1 (rupteur, donc quelques centaines de Volts) et les autres (notamment D+). Une distance d'isolement un peu supérieure ne m'aurait pas choqué.

En regardant la photo à tête reposée, je crois qu'il y encore un peu à gratter.

C’est Neuf ? 
Non, lavé avec Mir laine 

Chapeau, du beau nettoyage 

Le fil de commande d’allumage ne dépasse la tension de bord, pas de risque d’amorçage.

J'avais acheté, fin des années 70, des documents très bien faits, les cahiers techniques Bosch. Il faudra que je fouille mes archives car je ne sais plus si je les ai gardés au fil des déménagements.

Je me souviens de celui consacré à l'allumage, qui détaillait le fonctionnement de l'ensemble rupteur + condensateur + bobine.

De mémoire : lorsque le rupteur s'ouvre, la tension à ses bornes s'élève à environ 400V, limitée par le condensateur.

C'est pourquoi je soigne l'isolement du circuit 1 :
- J'ai nettoyé soigneusement le plateau d'allumage, et changé les isolants cassés du circuit d'allumage,
- J'ai changé le fil de liaison entre le rupteur et la dynamo, car il était très gras mais surtout effiloché à l'extrémité,
. J'ai soigneusement nettoyé le carter de distribution, et notamment le passage du fil précédent (la crasse présente diminuait l'isolation),
- J'ai nettoyé cette fameuse platine, surtout autour du fil 1, pour éviter les risques d'amorçage.

C'est pourquoi j'aurais préféré avoir plus d'espace autour du fil 1, près des autres bornes.

"J'ai nettoyé cette fameuse platine, surtout autour du fil 1, pour éviter les risques d'amorçage."

Aucun risque d’amorçage:le rupteur coupe le circuit primaire avec un écartement de l'ordre de 0,4 mm...

Ne pas confondre courant et tension,au bornes du rupteur le courant est important,pas la tension.

Par contre la tension est importante au secondaire de la bobine lors de la rupture du circuit primaire,

d’où l'étincelle à la bougie.

Merci pour ces précisions.

Effectivement, tu as raison, l'écartement de 0,4 mm du rupteur suffit à isoler dans l'air la tension aux bornes du rupteur.

En continuant le raisonnement, je constate aussi qu'a la sortie du rupteur, des isolants d'à peine 1 mm suffisent à isoler la tension aux bornes du rupteur lors de son ouverture.

L'air étant le meilleur isolant, on peut retenir pour isoler cette tension, à la très grosse louche :
0,5 mm dans l'air
1 mm dans l'isolant utilisé.

Retenons tout de même qu'au moment de l'ouverture du rupteur, du fait de l'inductance du primaire de la bobine, la tension sur le circuit 1 ( primaire bobine, rupteur, condensateur) monte à 400V environ ; c'est cette tension qu'il faut isoler, et qui attire mon attention.

Ces 400 V, multipliés par le rapport de transformation de la bobine, donneront 10 kV à la bougie.

Pour un détail mieux rédigé que le mien :

https://www.hella.com/ePaper/Sensoren/Zuendspulen_FR/document.pdf

En attendant de trouver la solution pour mon joint spi d'arbre à cames, je continue la révision de la dynamo.

Au démontage :




De la rouille s'est installée, suite à une fuite du passe-câbles pour les connexions électriques du moteur. La rouille est juste à l'aplomb de ce passe-câbles :




Après nettoyage et changement des charbons et du condensateur :




Pour la rouille, j'ai déjà passé une couche de Framétaux. Mais l'aspect ne me satisfait pas ; avez-vous une suggestion ?

Encore une vis pas d'origine, et foirée. Une de plus.

Les vis qui fixent les silent-blocs des supports inférieurs du moteur sont des M10×1.

Mais il y a une différence de longueur entre avant (moteur) et arrière (boite). Cela est dû au fait qu'à l'avant, il y a en plus une traverse qui est fixée par ces vis.

A l'arrière, ce sont des M10×1×18. Cette longueur suffit.

Mais à l'avant, ce sont des M10×1×20. Ces 2mm supplémentaires correspondent à l'épaisseur de la traverse.

Je m'en suis rendu compte en refixant l'avant du moteur : une des vis a à peine pris quelques filets, qu'elle était déjà en butée. Dès que j'ai un peu serré, elle a foiré. Au démontage, à peine 4 ou 5 filets étaient pris. Je l'ai mesurée : elle faisait 18 mm.

Donc une vis arrière avait été mise à l'avant.

Reste à racheter la vis correcte (c'est un pas fin, donc spécifique). En espérant que le taraudage du silentbloc n'ait pas morflé, il est neuf.

Récapitulatif des vis merdiques déjà trouvées:

Boulon avant du réservoir, foiré sans doute trop serré au montage précédent.

Filetage d'extrémité d'arbre à cames : l'écrou est de série étroite, lui aussi sans doute trop serré.

Vis de fixation du rupteur, bloquée serrée, fente abimée, pas d'origine (manque gorge et rondelle élastique prisonnière)

Et maintenant cette vis de silent bloc.

On remonte la distribution et l'allumage :

L'équivalent de la douille Matra 5144, un tube de cuivre de 12 :









L'allumeur refait (rupteur neuf, vis et isolants neufs, corps nettoyé) :







Le rotor :




Une difficulté, le passe-fils complètement usé, pas facile à remplacer car très serré :




Puis le stator refait (charbons neufs, condensateur neuf, corps nettoyé) :




Reste à rentrer le passe-fils dans le carter, une sinécure.
Et à rebrancher.

Le passe fils de connexion était déformé, détendu et donc plus étanche :




Ce qui a laissé l'eau entrer, et le stator de la dynamo rouiller :




Le nouveau passe-fils est très serré sur la gaine.
Mais aussi la partie a insérer dans le carter :
L'intervalle correspondant à l'épaisseur du carter est plus faible,
La partie à insérer est plus épaisse,
Le passe-fils est bien rempli, ce qui limite l'élasticité de la partie à insérer.

Bref, malgré pas mal d'essais, je n'ai pas réussi à le mettre en place.

Auriez-vous des astuces ou une technique particulière pour faciliter cette insertion ?

Le réglage de l'écartement du rupteur n'est pas évident, avec l'avance centrifuge qui passe devant.

Des idées ?

R27 a écrit:Encore une vis pas d'origine, et foirée. Une de plus.

Les vis qui fixent les silent-blocs des supports inférieurs du moteur sont des M10×1.

Mais il y a une différence de longueur entre avant (moteur) et arrière (boite). Cela est dû au fait qu'à l'avant, il y a en plus une traverse qui est fixée par ces vis.

A l'arrière, ce sont des M10×1×18. Cette longueur suffit.

Mais à l'avant, ce sont des M10×1×20. Ces 2mm supplémentaires correspondent à l'épaisseur de la traverse.

Je m'en suis rendu compte en refixant l'avant du moteur : une des vis a à peine pris quelques filets, qu'elle était déjà en butée. Dès que j'ai un peu serré, elle a foiré. Au démontage, à peine 4 ou 5 filets étaient pris. Je l'ai mesurée : elle faisait 18 mm.

Donc une vis arrière avait été mise à l'avant.

Reste à racheter la vis correcte (c'est un pas fin, donc spécifique). En espérant que le taraudage du silentbloc n'ait pas morflé, il est neuf.

J'ai trouvé sans difficulté un nouveau silent-bloc chez Légendes.
Mais Jacky n'avait pas la vis spécifique : M10×1×20.

Pour la visserie qu'il n'a pas, il conseille d'acheter de la visserie industrielle.

J'ai trouvé cette vis sur Ebay.







Le bloc moteur repose maintenant sur 5 silent-blocs neufs

Beau boulot tout ça.

Et c'est pas fini !

Prochaines étapes :

Nettoyer le carter inférieur (à faire tous les 12 000), nettoyer et vérifier la pompe à huile

Finir de rebrancher l'électricité moteur

Refaire les freins et changer les pneus

Réviser les amortisseurs

Refaire les chromes du guidon, changer les poignées et les câbles

Faire l'entretien complet des 12 000 (j'arrive à 48 000)

Plus ce que je trouverai d'ici là.

Bravo !
Beau nettoyage et belle fiabilisation
Je mets toujours un petit collier de serrage plastique sur les passe fils pour une meilleure étanchéité 
Ce sont de belles machines, à choyer et à garder

Pour ton passe-fil, j’essaierais de le mettre en place sans les fils, puis de mettre un peu de graisse silicone sur la gaine et la passer avec le passe-fil en place. Comme tu sembles être très méticuleux, je mettrais de la graisse diélectrique sur la gaine.

Gros problème pour ce passe-fils, acheté sur le site Meyer :

Déjà, il est très serré sur la gaine contenant les 3 fils. J'ai dû forcer 10 minutes pour lui faire parcourir les 15 ou 20 cm nécessaires (donc un collier n'est peut-être pas nécessaire).

Ensuite, la gorge prévue pour l'épaisseur du carter est très fine, beaucoup plus que l'épaisseur du carter. Je pensais que ce serait ainsi bien étanche.

Rien à faire, impossible de passer la lèvre du passe-fils à l'intérieur du carter. Même avec du liquide vaisselle.

J'ai essayé de retailler la lèvre au cutter (j'ai horreur d'abimer le matériel, mais je ne voyais pas d'autre solution) : toujours sans succès.

Je pense effectivement que le passe-fils est dilaté par la gaine et les 3 fils à l'intérieur, ce qui ne doit pas arranger les choses.

J'ai bien pensé mettre le passe-fils vide dans son emplacement, mais vu comment les fils sont serrés dedans (tant mieux pour l'étanchéité), je pense qu'il aurait été trop comprimé au niveau du carter pour pouvoir y passer les fils (déjà tant de mal lorsqu'il est libre).

Je suis allé demander conseil chez Légendes. D'après Jacky, ce passe-fils est prévu pour un carter en tôle fine, pas pour un carter en alu.
Je lui en ai commandé un nouveau, en espérant qu'il sera d'origine ou compatible.

Je vais aussi prendre le temps de changer la gaine (souplisso) qui est durcie voire cassée en deux à la sortie du passe-fils.

Une fois tout ça bien remonté proprement, je pense avoir résolu la fuite qui avait fait rouiller une partie du stator de dynamo.

En reprenant tout ce que j'ai trouvé sur l'allumage, je pense avoir compris pourquoi la moto a refusé de démarrer, une fois sortie du camion qui la ramenait d'Allemagne :

Bougie noire (c'est la conséquence),
Vis de rupteur pas d'origine et foirée (donc impossible à régler),
Isolant du rupteur cassé,
Fil de liaison rupteur-dynamo effiloché,
Platine de connexion sur la dynamo sale et polluée,
Passe-fils plus étanche.

J'ai changé tout ça, plus l'antiparasite et le fil de bougie.

Je n'ai pas trouvé de bobine neuve Bosch ou Beru, ce sera le seul élément non changé sur l'allumage.

Merci pour vos conseils.