Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique

Palica a écrit:
Donc soit il faut avoir un tuto avec une explication étape par étape,...

Comme j'ai un copain qui en avait besoin ,j'ai fait des photos:

@Henri,
1) tes tests sont statiques ...
2) ta trapanelle ne produit elle que du 600 Volts ?

tortilla a écrit:@Henri,
1) tes tests sont statiques ...
2) ta trapanelle ne produit elle que du 600 Volts ?

En effet les tests que je décris pour tenter de comprendre la défaillance de mon condo sont statiques., j'ai juste enrichi les tests en chauffant le condo au pistolet à air chaud, j'avais envisagé de le soumettre à vibrations et je n'ai pas pu le faire facilement, mais les défaits apparaissaient dès les bas régimes où le niveau de vibration est assez faible.
J'ai mesure plusieurs fois à l'oscillo le niveau de tension aux bornes du rupteur et on est assez loin des 600 Volts. Ce sont des essais à vide et à régime assez bas. Par ailleurs 600 volt est une valeur assez unanimement validée sur ce moteur par d'autre utilisateurs qui adaptent leurs condensateurs ainsi que  les systèmes à volant magnétique ou magnéto dont les caractéristiques électriques sont assez semblables en terme de résistance et inductance.
Pour la petite histoire les condos que j'ai approvisionné faisaient en réalité 0.5 µF, j'en ai mis deux en série pour retrouver une capacité de 250 nF et une protection à 1200 Volts. Depuis cette modif Pétronille a fait plus de 1000 km (220 le we dernier).

Je veux simplement attirer l'attention sur le fait que les surtensions dûes à une induction lors de  l'éclatement et transfo peuvent être plutôt surprenants.
Cela étant, il y a très longtemps que je joue plus à ça...

En tous cas,il y a une société anglaise qui commercialise le concept avec succès, depuis 2011 :

http://brightsparkmagnetos.com/index.htm


L'EasyCap: Explication du concept




"L’EasyCap est un concept novateur pour la plupart des magnétos anciennes, telles que Lucas, BTH et surtout Magnéto France. Un condensateur de nouvelle génération, sis sur une petite plaque imprimée, prend place près du rupteur en remplacement du condensateur d’origine interne à l’induit de toute magnéto à bobine tournante.

Ces condensateurs ont été testés durant des dizaines de milliers de kilomètres depuis mai 2011 sur des motos de l’équipe « Brightspark » (BSA bicylindres, Matchless bicylindres, Velocette monocylindre et diverses autres motos).

Ce concept, novateur et abordable, rend très facile de par sa construction, le changement du condensateur. Une fois en place, le condensateur EasyCap a une grande longévité, il peut être testé très facilement et son échange ne nécessite que 5 minutes. La primo installation nécessite d’ôter le condensateur d’origine, un service disponible chez Brightspark Magnétos, ou bien vous pouvez le faire vous même en suivant le vadémécum ici.

Bien que notre Entreprise soit installée en Grande-Bretagne, nous pouvons assister notre clientèle francophone en langue française. Toutes les informations relatives à la dépose du condensateur d’origine, au fonctionnement et à l’entretien sont détaillées sur le site (principal - en anglais!) à l’aide de textes, vidéos et photos. De plus, des liens vous renverrons sur des sites spécialisés et un grand nombre de documents techniques d’époque sont disponibles.

Actuellement, les EasyCaps sont disponibles pour presque toutes les magnétos à « bobine tournante » de marque Lucas, et BTH et de marque Magnéto-France (avec bague à came)  sens horaire et antihoraire. Ils existent aussi nos EasyCaps “Universels” pour le bricoleur qui veut fabriquer son condo unique, pour n'importe quel moteur / système d'allumage. Voir nos EasyCaps CU/150 (150 nF) et CU/220 (220 nF) dans la liste ci-dessous. Alors n’hésitez pas, explorez notre site et/ou contactez nous à info@brightsparkmagnetos.com"

Pour ma part, particulièrement nul en électricité et en électronique, j’avais remplacé le condensateur de ma D45S par un condensateur électronique.
Depuis, plus de soucis d’étincelles.

tu l'avais noyé dans un mélange (de quoi exactement), et intégré dans le corps de l'ancien condensateur ?
joli !

Merci, noyé dans de la résine epoxy et remis à sa place d’origine sur le plateau d’allumage. 
La vraie question est, est-ce que cela suffirait pour une R50?

Le condensateur céramique dont tu trouveras la référence en début de post conviendra parfaitement pour ton R 50.

ça fait plusieurs fois que je lis ce post avec intérêt et je vais me lancer dans la fabrication de deux ou trois exemplaires pour tester par moi même . je vais opter pour la solution look d'origine , donc réutilisation d'une enveloppe ancienne ( ou refabrication , a voir ) . donc condensateur de 220 nanofarads pour une tension de 630 volts . mais j'ai une petite question , quel technologie de composant serait la plus adapté ? le céramique évoqué parait bien , mais d'autres pistes ont étés citées . pourquoi utiliser un composant de surface alors qu'il y a quand même un petit peu de place ? la vrais question est de savoir qu'est ce qui serais le plus fiable et qui rentre dans un condo d'origine . 
je suis surtout em...dé avec la BM 1602 de mon beau fils , il me claque un condo tout les deux ans , ça me saoule . 

Le céramique CMS est assez délicat de mise en place il faut chauffer le minimum possible pour la soudure et de préférence avec de la "vieille" soudure au plomb bien toxique, parce qu'elle fond à plus basse température.
Tu peux mettre deux condos dans un seul logement avec deux sorties filaires pour avoir en avoir un de secours facile d'accès, tu peux aussi utiliser deux condos de 0.47 µF en série pour faire un équivalent 0.23 µF mais à tension max doublée.
Certains recommandent de ne pas tout noyer dans l'Araldite car ce n'est pas assez souple et ne se dilate pas comme la carcasse du condo donc préférer une immobilisation souple quitte à faire un "couvercle" d'araldite de quelques mm d'épaisseur.
Quand on dispose de place on peut utiliser des condos plus traditionnels, par exemple si tu tapes WIMA 0.22µF 630 V tu trouveras des trucs sur le net.

Henri a écrit:Le céramique CMS est assez délicat de mise en place il faut chauffer le minimum possible pour la soudure et de préférence avec de la "vieille" soudure au plomb bien toxique, parce qu'elle fond à plus basse température.
Tu peux mettre deux condos dans un seul logement avec deux sorties filaires pour avoir en avoir un de secours facile d'accès, tu peux aussi utiliser deux condos de 0.47 µF en série pour faire un équivalent 0.23 µF mais à tension max doublée.
Certains recommandent de ne pas tout noyer dans l'Araldite car ce n'est pas assez souple et ne se dilate pas comme la carcasse du condo donc préférer une immobilisation souple quitte à faire un "couvercle" d'araldite de quelques mm d'épaisseur.
Quand on dispose de place on peut utiliser des condos plus traditionnels, par exemple si tu tapes WIMA 0.22µF 630 V tu trouveras des trucs sur le net.

merci pour ces précisions , notamment la notion de dilatation a laquelle je n'avais absolument pas pensé .   sinon je viens de regarder les Wima . c'est beaucoup trop gros , ça ne va pas . je pensais qu'il y aurais quelque chose d’intermédiaire , mais bon . ça n'a pas vraiment d'importance en fait , je pense que je vais m'orienter vers du céramique . cette réflexion en appelle une autre . quitte a prendre du miniature , serait il plus judicieux , ou pas , de prendre un condensateur avec une tension supérieure ? on va dire une marge de sécurité ?

En général, prendre une marge de sécurité pour la tension d'un composant électronique est un avantage, sauf bien sûr en matière de prix (quelquefois aussi d'encombrement).

Attention toutefois à une exception, les condensateurs électrochimiques (ou électrolytiques) : pour ces derniers, l'isolation entre les 2 armatures se fait par réaction chimique (d'où leur nom).
À l'intérieur, il y a 2 électrodes en aluminium, séparées par un électrolyte.
L'électrolyte attaque la surface d'une électrode, en l'oxydant. Il se crée sur cette surface une fine couche d'alumine, ou oxyde d'aluminium. C'est cette couche d'alumine qui crée le diélectrique, qui isole les 2 électrodes et crée la fonction condensateur.
L'épaisseur de la couche d'alumine est proportionnelle à la tension appliquée.
Le fabricant a élaboré le condensateur de sorte qu'à la tension nominale, la couche d'alumine ait l'épaisseur optimale.

Donc si on alimente un condensateur électrochimique à une tension inférieure à celle pour laquelle il est prévu, la couche d'alumine n'est pas assez épaisse pour un fonctionnement optimal.

Donc à retenir, le condensateur électrochimique est le seul composant pour lequel il ne faut pas prendre de marge de sécurité en tension.

Par ailleurs, seule une des électrodes est élaborée pour recevoir cette couche d'alumine.
C'est pourquoi les condensateurs électrochimiques sont polarisés.

rémi 83 a écrit:
quitte a prendre du miniature , serait il plus judicieux , ou pas , de prendre un condensateur avec une tension supérieure ? on va dire une marge de sécurité ?

 Bine sûr...à part que ça n'existe pas, du moins d'après ce que j'avais compris quand j'en ai cherché.
J'étais d'ailleurs tombé sur un document qui expliquait que 630 V pour du CMS céramique est à la limite de la techno à tel point que cette gamme bénéficie de dérogations sur les critères d'acceptation, c'est sur ce même document que j'avais lu la précaution de ne pas les noyer dans l'epoxy. Il faut que je retrouve ce document.
Sur une de mes 125 j'ai la solution des deux 0.47 en série depuis environ 3000 km.

rémi 83 a écrit:
je pense que je vais m'orienter vers du céramique .

Dans ce cas n'hésite pas un instant,prends celui la:

https://fr.rs-online.com/web/p/products/7236947/

Un seul suffit et plus de problème  

La vielle cox de mon copain que j'ai équipé il y a un an,roule tous les jours sans problème.

Ma NSU aussi,et des milliers d'autres aussi (voir le début de mon post)

Pour ma part, je n’y connais pas grand chose en électronique (voire rien).
Cependant, lorsque je travaillais sur ma D45S, j’avais suivi les préconisations du forum Motobecane et j’avais monté un condensateur électronique ( mica), aucun souci, il n’a jamais lâché.
Donc, sur ma R50, j’ai fait de même.
Par construction, ces condensateurs utilisent de la résine epoxy, mes montages les noient dans la même résine sans soucis.
Encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, je partage simplement ce que je fais.

De mes lointains cours d'électronique, j'ai retenu une réserve quant à mettre 2 condensateurs en série : il semblerait que la tension ne se répartisse pas forcément de manière équitable entre les 2 condensateurs. A l'extrême, l'un des condensateurs pourrait se prendre la plus grosse partie de la tension, alors que l'autre ne prendrait rien.
Si par exemple on met 2 condensateurs 330V en série, au lieu d'un seul 630V, l'un des deux pourrait se prendre 400V et l'autre 200.

Il ne faut donc pas extrapoler le fonctionnement à partir de l'exemple de 2 résistances en série. Dans ce dernier cas, on a bien une répartition de la tension sur chacune des résistances, proportionnellement à leur valeur.

Ce raisonnement ne tient pas pour des condensateurs en série.

J'ai dû connaître l'explication complète il y a pas mal d'années, mais j'en ai oublié une partie.

R27 a écrit:De mes lointains cours d'électronique, j'ai retenu une réserve quant à mettre 2 condensateurs en série : il semblerait que la tension ne se répartisse pas forcément de manière équitable entre les 2 condensateurs. A l'extrême, l'un des condensateurs pourrait se prendre la plus grosse partie de la tension, alors que l'autre ne prendrait rien.
Si par exemple on met 2 condensateurs 330V en série, au lieu d'un seul 630V, l'un des deux pourrait se prendre 400V et l'autre 200.

Il ne faut donc pas extrapoler le fonctionnement à partir de l'exemple de 2 résistances en série. Dans ce dernier cas, on a bien une répartition de la tension sur chacune des résistances, proportionnellement à leur valeur.

Ce raisonnement ne tient pas pour des condensateurs en série.

J'ai dû connaître l'explication complète il y a pas mal d'années, mais j'en ai oublié une partie.

Je suis convaincu que c'est vrai, surtout quand il s'agit de pics de tension très brefs, ça améliore mais je pense que ça ne double pas la tension maxi.

bon , je crois qu’unanimement c'est clair . condensateur céramique 0.22 micro . 630 V .

Henri a écrit:

R27 a écrit:De mes lointains cours d'électronique, j'ai retenu une réserve quant à mettre 2 condensateurs en série : il semblerait que la tension ne se répartisse pas forcément de manière équitable entre les 2 condensateurs. A l'extrême, l'un des condensateurs pourrait se prendre la plus grosse partie de la tension, alors que l'autre ne prendrait rien.
Si par exemple on met 2 condensateurs 330V en série, au lieu d'un seul 630V, l'un des deux pourrait se prendre 400V et l'autre 200.

Il ne faut donc pas extrapoler le fonctionnement à partir de l'exemple de 2 résistances en série. Dans ce dernier cas, on a bien une répartition de la tension sur chacune des résistances, proportionnellement à leur valeur.

Ce raisonnement ne tient pas pour des condensateurs en série.

J'ai dû connaître l'explication complète il y a pas mal d'années, mais j'en ai oublié une partie.

Je suis convaincu que c'est vrai, surtout quand il s'agit de pics de tension très brefs, ça améliore mais je pense que ça ne double pas la tension maxi.

De mes souvenirs cours en électronique...
Les condos n'ont pas une résistance (R) mais une impédance (Z),  cette impédance est inversement proportionnelle à la fréquence du signal. Elle dépend de la pulsation Oméga (2.Pi.f). Donc plus la fréquence du signal augmente et plus il conduit. (le contraire d'une self)
La répartition de la tension sur deux condos en série dépend de la fréquence et de la capacité car Z dépend aussi finement de la capacité du condo. Zc=1/(C.Oméga). (cette formule comprend théoriquement un nombre complexe "j", ceci du au déphasage négatif)

La tension aux bornes d'un condo est déphasée par rapport au courant (tension en retard par rapport au courant). Ce déphasage induit à l'instant "t" une différence entre les deux condos et donc une différence de valeur. Si on voulait le remettre en phase, il faudrait un effet selfique. (comme cela se fait en entreprise pour optimiser la puissance réelle)

Un condo d'allumage à étincelle perdue reçoit un signal d'une fréquence de 13 à 100 Hz.

Voila juste pour causer technique. le U=Z.I est plus complexe que le classique U=RI. On est dans les filtres.

Le jω !

Je l'avais oublié celui-là.

Ça rappelle des souvenirs. J'en avais pourtant bouffé, du filtre !

Comme tu dis... BTS éléctro entre autres.

Exactement. En 76-77, ça commence à dater.

Oaip moi ça s'est passé de 82 à.... 1994 car plein de formations successives spécialisées et en pointillé après le BEP éléctro puis le BTS.

J'ai beaucoup bossé sur les filtres, ça permet d'actualiser la mémoire... et de rester humble car la théorie dans ce domaine dépend de tellement de facteurs qu'un montage calculé doit passer à l'analyseur de spectre pour être affiné.

Moi je lis en essayant de comprendre mais je viens d’arriver au fond de ma boite d’aspirine... Idéalement, si quelqu’un pouvait commercialiser un système prêt à être installé et branché, ce serait idéal.

Pour la question de noyer le condo dans l’époxy, si cela pose un problème de dilatation, pourquoi ne pas le noyer dans le silicone? Il sera protégé de l’humidité, en partie des vibrations, ça reste démontable au besoin, facile à faire...

Palica a écrit:Moi je lis en essayant de comprendre mais je viens d’arriver au fond de ma boite d’aspirine... Idéalement, si quelqu’un pouvait commercialiser un système prêt à être installé et branché, ce serait idéal.

Pour la question de noyer le condo dans l’époxy, si cela pose un problème de dilatation, pourquoi ne pas le noyer dans le silicone? Il sera protégé de l’humidité, en partie des vibrations, ça reste démontable au besoin, facile à faire...

+1 c'est exactement ce que j'envisage , le silicone  . après les derniers détails posté par gastair et r27 , qui bien que constructif sont a mon sens négligeable ( aïe , je vais me faire taper ) je vais resté sur la base et tester , j’envisage sérieusement une enveloppe neuve aux cotes d'origine . j'ai dans un coin un vieux tromblon de soudeuse par point , ça devrais être bien pour souder la pâte de fixation .