{RESOLU}-[ R60/5]Problèmes électriques (batterie/ alternateur?)

D'après le schéma élec des série 5 il y a un fil bleu qui vient du témoin de charge ( "l" sur lz schéma ( L minuscule)), ce fil est branché sur une fiche double connectée au relais (bloc de sécurité). Ce même fil (2ème partie de la fiche double) est connecté au pont de diodes, puis une connexion interne au pont de diodes renvoie sur l'entrée D+ du régulateur. (circuit d'excitation de l'alternateur)
Si à la mise du contact, moteur stoppé, en considérant que le régul est ok (ou en shuntant comme tu as fait le relais) et que le rotor et ses charbons sont ok aussi, si le témoin de charge reste éteint il se peut que tu aies une coupure quelque part dans ce circuit.
Tu peux tester la continuité de ce circuit pas à pas (étape par étape) à l'ohmmètre. Tu peux avoir une fiche (simple ou double) où le contact du fil est mauvais (soudure, oxydation).

Si le témoin de charge reste éteint malgré un régul ok, c normal qu'en shuntant le régul la lampe ne s'allume pas non plus. Un régul est un interrupteur, qui est à ON quand la tension est < 14.2.

Question : est-ce qu'un relais en défaut peut couper ce circuit d'excitation de l'alternateur ?
Tu peux faire le test suivant : débrancher la fiche double du bloc de sécurité et regarder si ton témoin de charge s'éclaire à ce moment là.

Cette panne semble complexe, bon courage.

capitaine a écrit:
Si le témoin de charge reste éteint malgré un régul ok, c normal qu'en shuntant le régul la lampe ne s'allume pas non plus. Un régul est un interrupteur, qui est à ON quand la tension est < 14.2.

Ben oui justement, j'ai bien compris ce principe, mais quand je fais ça, j'enlève le réservoir pour accéder au régul, donc la tension à ce moment là est <14V...C'est juste en mettant le contact. Logiquement, je devrais avoir le témoin rouge, nan? En tout cas, à la batterie, j'ai 12v et des bananes

Ah oui, j'ai oublié ce "détail" qui me laisse penser qu'il n'y a pas de faux contact non plus! ...avec le 2ème régul que j'ai (qui ne fonctionne pas puisqu'il ne permet pas la charge) le témoin de charge s'allume direct! dix fois de suite, en bougeant la moto ou pas, etc et il me "débloque" le démarreur électrique, si je shunte, pas de témoin+pas de démarreur élec et avec l'actuel: fonctionnement intermittent.
Du coup j'ai l'impression de chercher un faux contact dans le vide

Y a pas de mécano en BM en Normandie ??

Es tu sur de ton câblage des voyants dans le phare ?
Le témoin de charge doit avoir un fil bleu sur une patte et un fil vert sur l'autre patte.
D'après ce que tu viens d'écrire, il semblerai que le fil vert soit remplacé par un brun (masse)

Papa a écrit:

capitaine a écrit:
Si le témoin de charge reste éteint malgré un régul ok, c normal qu'en shuntant le régul la lampe ne s'allume pas non plus. Un régul est un interrupteur, qui est à ON quand la tension est < 14.2.

Ah oui, j'ai oublié ce "détail" qui me laisse penser qu'il n'y a pas de faux contact non plus! ...avec le 2ème régul que j'ai (qui ne fonctionne pas puisqu'il ne permet pas la charge) le témoin de charge s'allume direct! dix fois de suite, en bougeant la moto ou pas, etc et il me "débloque" le démarreur électrique, si je shunte, pas de témoin+pas de démarreur élec et avec l'actuel: fonctionnement intermittent.
Du coup j'ai l'impression de chercher un faux contact dans le vide

Y a pas de mécano en BM en Normandie ??

Là y a qlq chose d'illogique, à mon avis : tu dis que tu as un régul qui allume le témoin de charge, et que lorsque tu le shuntes le témoin ne s'allume pas. Il me semble (je prends des pincettes) que ton témoin devrait s'allumer une fois le régulateur retiré du circuit si les plots DF et D+ de la grosse fiche sont bien connectés entr'eux grâce à ton fil à deux cosses mâles, qui remplace le régulateur en qlq sorte.

Si ce n'est pas ainsi : il y a deux causes possibles :
- ton fil avec les deux cosses mâles est coupé : vérifie à l'ohmmètre la continuité. Dis nous la résistance que tu lis.
- tu te trompes de "trous" dans la grosse fiche à 3 trous où est branché normalement le régulateur.
Ton petit fil doit avoir une cosse dans le D+ de la fiche et l'autre dans le DF de la grosse fiche. Le troisième "trou" D- de la fiche est la masse du régul, il n'est pas utilisé pour ce test.

Voilà vérifie cela de près.

C'est normal que tu n'aies pas de démarreur si ce circuit n'est pas établi, car le but du "bloc de sécurité 8" sur le schéma est justement d'autoriser le démarrage électrique (tension batterie faible) ou de le refuser (tension batterie élevée > 14 volts) estimant que le moteur tourne déjà. C'est le courant de charge en sortie du pont de diodes qui est testé pour savoir si le moteur tourne. Cela coïncide avec l'extinction de la lampe du témoin de charge.

Là encore, on voit que tout est lié, et c'est pour cela que c'est difficile d'isoler une panne, sauf en procédant à l'échange systématique des différents composants, un par un. Dans ce cas, circuit de charge et de démarrage sont liés.

Je n'ai pas suivi tout le détail de ton post, mais j'ai aussi sur la 60/5 le témoin de charge qui reste légèrement allumé en marche alors que la tension batterie est normale: 12,4 au ralenti et env. 14 V constant dès que j'accélère avec ou sans phare.

Comme ce pb a été à peu près consécutif à une soudure à l'arc de l'axe de béquille latérale, sans rien débrancher, j'ai tout de suite pensé à une diode HS, l'une des trois petites qui alimentent le régulateur, le relais de sécurité démarreur et le voyant.

Contrôle des 9 diodes à l'ohmètre => tout OK
Contrôle de ces mêmes diodes en faisant passer du courant sous 4,5 volts => tout OK

Mesure de la tension en sortie des 3 peties diodes à l'oscilloscope: voilà ce que ça donne:





On voit une tension "plafond" fixe de env. 15 volt avec toutes les 7,5 ms une chute de tension dont la durée fait le tiers de la période de 7,5 ms.
(ne pas considérer la moitié gauche de l'écran où se superpose le signal du nouveau balayage)
Conclusions,
1° il y a bien une diode sur les trois qui est HS, ce qui fait que la tension moyenne issue des trois petites diodes est trop faible, ce qui allume le voyant et "force" le régulateur à exciter au maximum
2° le défaut de cette diode ne se manifeste que sous tension suffisante, pas celle délivrée par un ohmètre ni celle d'une pile 4,5 V
3° Quand vous faites de la soudure à l'arc, même si vous collez la pince de masse à 2 cm de la soudure, il faut débrancher tout.

Quand j'aurai le temps je ferai un test de diode sous 12V et je changerai la diode défectueuse.

Bon, j'ai reçu mon régul tout neuf ce matin , je vais le tester ce soir, je vais pouvoir écarter ou pas la panne du régulateur.

Capitaine a écrit:Si ce n'est pas ainsi : il y a deux causes possibles :
- ton fil avec les deux cosses mâles est coupé : vérifie à l'ohmmètre la continuité. Dis nous la résistance que tu lis.

Le fil coupé, c'est peu probable...j'avais pas de cosses males, donc je suis allé à la boutiqe d'outillage électrique du coin en acheter avec un rouleau de fil neuf. Pis je suis loin d'être un pro de l'élec mais j'ai posé les cosses correctement, ça j'en suis sûr.

Capitaine a écrit:- tu te trompes de "trous" dans la grosse fiche à 3 trous où est branché normalement le régulateur.
Ton petit fil doit avoir une cosse dans le D+ de la fiche et l'autre dans le DF de la grosse fiche. Le troisième "trou" D- de la fiche est la masse du régul, il n'est pas utilisé pour ce test.

J'y ai bien pensé aussi..au début je branchais les cosses mâles dans les 2 cosses qui étaient alignées, et comme ça ne s'allumait pas, j'ai essayé les 2 autres branchements possibles...

PizzaRoller a écrit:
Es tu sur de ton câblage des voyants dans le phare ?
Le témoin de charge doit avoir un fil bleu sur une patte et un fil vert sur l'autre patte.
D'après ce que tu viens d'écrire, il semblerai que le fil vert soit remplacé par un brun (masse)

Sur, non, j'ai acheté la moto comme ça, et tout se passait bien avant...
Ce problème est arrivé "du jour au lendemain", sans que je ne modifie aucun branchement.
J'ai quand même pris une photo dans le phare et le branchement a l'air correct. (j'ai retiré le relais de clignos pour que ce soit plus visible)



Bon, je vais déjà tester avec le nouveau régulateur ce soir...sait-on jamais.

Encore un joyeux câbleur qui est passé par là
Le fil brun qui repart en vert, c'est beau
En principe, le vert c'est du 12 V après contact et le brun c'est la masse

Avec un tel montage, le point mort et la pression d'huile ne doivent pas s'allumer souvent !
Pour que ça marche, il faut que tu trouves 12 V sur cette cosse de la lampe quand le contact est enclenché.

PizzaRoller a écrit:Encore un joyeux câbleur qui est passé par là
Le fil brun qui repart en vert, c'est beau
En principe, le vert c'est du 12 V après contact et le brun c'est la masse

euh le brun (marron), il repart vers le relais clignos me semble t-il de mémoire (j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ), je vérifierais tout à l'heure.
Ca veut dire qu'il ne sert pas le marron? je peux le virer?

Avec un tel montage, le point mort et la pression d'huile ne doivent pas s'allumer souvent !
Pour que ça marche, il faut que tu trouves 12 V sur cette cosse de la lampe quand le contact est enclenché.

S'il y a bien un voyant qui ne pose pas de problèmes, c'est le point mort. Il s'allume toujours (qd je suis au point mort hein) dès que je mets le contact.
Par contre, le voyant d'huile lui ne s'allume jamais! Ça veut dire qu'il ne manque jamais d'huile? C'est vrai que la première fois que j'ai contrôler après un certain nombre de bornes, c'était limite limite... maintenant je sais que je consomme grosso modo 1L d'huile pour mille bornes!!! (C'est beaucoup d'ailleurs, nan?)
Mais pas de panique, tout va bien, puisque le voyant d'huile ne s'allume pas

Je sens que je vais me racheter un faisceau principal , et tous les cables et commodos neufs un de ces quatre, et tout changer!

Bon bah verdict: non, c'était pas le régulateur

Par contre je l'ai prise un peu ce soir, et une fois la nuit tombée, j'ai remarqué que lorsque j'ai le "faux contact", le voyant de l'huile est très très légèrement allumé, je le voyais pas en plein jour et l'éclairage du compteur est faible...,alors que quand le faux contact n'agit pas, le compteur me semble mieux éclairé et le voyant d'huile n'éclaire plus du tout...PizzaRoller a pitet touché quelque chose du doigt...
Je désespère.
je vais me motiver et rouvrir le phare demain...
Sinon, à la limite, je m'en tamponne pour rouler du bloc sécurité de démarrage. Y a-t-il un moyen de le shunter comme le régulateur? Ca me permettra de voir si c'est lui qui cloche.

Bonne nuit

Pour faire fonctionner le relais démarreur sans sécurité, tu débranches les deux fils bleus que tu raccordes ensemble et sur une des cosses où étaient les fils bleus tu mets un brun (masse ou [31] selon DIN) ou alors tu mets un relais de /6

Je crois que tu as une belle pagaille dans le phare mais pas besoin de tout jeter, ça peut se réparer.
Il te faut te procurer du fil de la bonne couleur (pour ceux qui viendront derrière, peut être toi même dans quelques temps) et des cosses de bonne qualité comme celles d'origine. Le summum étant de sertir et d'étamer le sertissage avant de mettre le capuchon isolant
Les cosses pré-isolées bleues ne sont pas d'une qualité à toute épreuve et sont sources de mauvais contact voire de débranchement de fil.

Tu peux trouver tout le nécessaire chez les brittons sur ce site

Ok, donc si je comprends bien pour shunter le relais, je retire les 2 bleus et je les raccorde ensemble et je mets un fil brun de la cosse du bleu sur le - de la batterie. C'est ça?

Quelqu'un pourrait me faire une photo de l’intérieur d'un phare de /5 correctement raccordé, SVP?

Et d'après le schéma, en fait, je devrais avoir un bleu qui vient du relais qui va au témoin de charge et un vert qui vient de la plaque qui va sur l'autre cosse du témoin de charge et qui repart sur le témoin du neutre puis de là repart vers le témoin d'huile pour repartir dans le socle du relais de clignos. C'est bien ça?


https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/835/schmaelecsansrelaisdem.png/

Papa a écrit:

Et d'après le schéma, en fait, je devrais avoir un bleu qui vient du relais qui va au témoin de charge et un vert qui vient de la plaque qui va sur l'autre cosse du témoin de charge et qui repart sur le témoin du neutre puis de là repart vers le témoin d'huile pour repartir dans le socle du relais de clignos. C'est bien ça?

Oui, d'après une image de schéma de R75/5 que j'ai récupérée je ne sais d'où.

C'est du +, commun à ces témoins, chaque témoin est activé quand il reçoit du - (qui provient d'un contacteur ou d'une sonde) sur l'autre cosse.

Particularité du témoin de charge : moteur arrêté il s'allume car le fil bleu est mis "finalement" à la masse via le charbon + du rotor, puis le rotor, puis pour finir par le charbon de masse du rotor. ( NB : à ce moment là le pont de diodes est protégé par ses "petites" diodes ; si le rotor est coupé c'est une des causes du "non allumage" du témoin de charge, moteur stoppé et contact mis).

Quand l'alternateur débite, celui ci renvoie du + sur le fil bleu (courant de charge, qui coupe aussi le relais de démarrage, interdisant d'actionner le démarreur quand le moteur tourne) et du coup le témoin s'éteint, puisqu'il reçoit du + sur ses deux bornes (différence de potentiel ou tension nulle). (Phénomène à signaler : si le courant de charge est > au courant de la batterie le témoin de charge peut se rallumer légèrement, dans ce cas cela pourrait signifier un pont de diodes défectueux).

Une fois, encore, tout est lié et tout se tient, c'est pour cela que ces pannes sont difficiles à isoler.

Mais en y allant ainsi, pas à pas, en décortiquant tout, tu devrais y arriver. Méfie toi quand même des couleurs de fil, il est bon de s'assurer de ce qu'ils "transportent" ( du + ou du - ), car quand les circuits sont modifiés par des propriétaires précédents qui n'ont pas forcément le fil de bonne couleur sous la main, ou par méconnaissance, ou manque d'attention, cela devient vite le grand "bazar".

J'ai eu ce cas personnellement sur le branchement de l'alim. du pilote automatique de mon bateau, l'ancien fonctionnait, car les fils étaient inversés des deux côtés, mais j'aurais pu me planter en installant le nouveau, si je n'avais pas contrôlé la polarité du circuit d'alim installé précédemment.

Je crois que j'ai fait une pite connerie.
J'ai vérifié les câblages des ampoules dans le phare, et le fil qui repart du témoin de charge est marron, mais il prends le chemin que devrait prendre le vert.
Par contre, j'ai vu que l'ampoule du témoin de charge est une 12V 2W, et dans le manuel, ça doit être un 12v 4W. D’ailleurs la veilleuse aussi est en 2W au lieu de 4W...

Pour la connerie je me suis dis, je vais voir si c'est pas cette ampoule qui pose problème...et j'ai posé un fil avec 2 cosses à la place de l'ampoule du témoin de charge, là j'ai essayé de démarrer au bouton poussoir, ça a bien démarré ...tellement bien que le démarreur ne s’arrêtait plus comme si je restais appuyé sur le démarreur. Meme contact retiré, le démarreur tournait toujours. Le cable du neutre à la batterie chauffait dur, et je n'ai réussi à arrêter le démarreur qu'en débranchant le fil vert qui arrive à droite du relais de démarreur...
J' avais une ampoule 4W dans la bagnole, donc je l'ai changée mais j'ose plus essayer de démarrer
Contact mis, ça s'allume toujours pas au témoin de charge :(

Je peux essayer de démarrer quand même à votre avis ? Je dois essayer de shunter le relais, sans que ça refasse la même chose?
Il y a un ordre pour le shuntage du relais? Je relie les 2 bleus et APRES, je met une masse du - batterie vers une des cosses bleues ?

Salut Papa,

Je vois qu'il n'y a pas de réponse, alors je me lance.

Si je comprends bien tu as relié les deux fiches ou était placée l'ampoule du témoin de charge par un fil électrique ?
Si oui, tu crées donc un court-circuit franc du + vers le -.

Là tu as mangé ton capital chance pour un bout de temps, parce que, heureusement, derrière ton ampoule tu as un circuit en série avec d'autres "consommateurs" sinon tu risquais de mettre le feu à ta moto, ta maison, (l'immeuble) le quartier ... Et les autres consommateurs n'étant pas prévus pour recevoir cette tension "plein pot" n'ont peut-être pas trop apprécié (notamment les petites diodes du pont de diodes prises subitement à rebrousse poil).

Et tu as collé un relais, sans doute celui situé dans le bloc de sécurité.

Je pense que, avant de faire des essais, il faut reprendre et contrôler l'ensemble de ton circuit électrique, remettre de l'ordre, si besoin, dans les couleurs de tes fils marrons, vert (c'est important les uns ont du - les autres du +) si tu les mélanges tu crées autant de court-circuits. Il faut regarder le schéma électrique, du modèle de ta moto (type, année) et remettre tout en conformité avec ce schéma.

Tu avais déjà deux fils qui avaient bien chauffé au niveau du boitier (bloc) de sécurité (que l'on appelle sur les modèles plus récents relais de démarrage), tu les avais remplacés, mais sans avoir élucidé la cause de cet échauffement (c'était avant que tu achètes la moto je crois).

Le 12V continu est dangereux, surtout si la batterie est d'un bon ampérage, c'est largement suffisant pour mettre le feu à une moto (c'est déjà arrivé) ou à un bateau (c'est déjà arrivé plusieurs fois), et pour brûler le poignet de mon voisin qui débranchait une batterie en commençant par le +, sa clé a touché le bracelet métallique de sa montre qui elle même touchait la tôle ==> hôpital d'urgence.

Donc, pour ma part, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de contourner (shunter) le bloc de sécurité, mais peut-être que d'autres "forumers" ne seront pas de mon avis.

Oui ben je me suis bien rendu compte que ce n'était pas terrible... mais en prenant les tensions contact mis, j'ai vu que j'avais 12 et quelques sur une des cosses de l'ampoule et pareil sur l'autre cosse... et pourtant le témoin reste éteint..?
Comme j'ai vu quelque part, que si l'ampoule du témoin est défectueux, pas de charge et évidemment pas de témoin, je voulais la shunter pour voir si ça chargeait.... sans aucun doute, c'est po une bonne idée Par contre, j'avais le démarreur électrique!

De toute façon, j'avais prévu de commander un relais démarrage pour voir si c'était lui ou non.
Je pense que je vais changer aussi tout le faisceau principal, pour repartir sur une bonne base.

A part la couleur des fils, et le fait que les cosses soient pour beaucoup des cosses pré-isolées (contrairement à ce que préconise PizzaRoller), le schéma semble correct...à part la puissance des ampoules aussi.

Sinon, j'ai une question surement idiote qui me titille...pardonnez moi
Le pont de diodes, comment le contrôler? J'en ai 2 autres qui semblent plus anciens, donc je voudrais les vérifier.
Et pour moi, une diode, c'est un petite ampoule et sur la plaque, ce sont des résistances (C'est là que je me trompe surement)
J'ai vu qu'il fallait vérifier s'il y avait une valeur à l'ohmètre sur chaque des diodes, faut le contrôler branché avec contact? ou sans contact? pas besoin que le pont soit en place?
De même, comment contrôler exactement l'alternateur (j'en ai un autre aussi, qui parait vieux alors que l'actuel parait "neuf")
Dans le tuto sur le circuit de charge, c'est dit:

Contrôler les valeurs du stator et du rotor en fonction de votre moto.

Mais comment que c'est y qu'on fait? ça se contrôle en place sur la brele? démonté? Batterie branchée, débranchée? contact mis, po mis?

Je suis un véritable boulet néophyte , merci de votre patience et de votre aide

PS :Je suis toujours preneur d'un mécano dans mon coin qui serait capable de me contrôler tout ça, si quelqu'un connait, ça m'éviterait de faire des conneries et de griller ce qui ne l'est pas...
Mais vu la map du flatistan, je suis le seul débile à rouler sous la pluie

Un peu loin, la Normandie.

Pour tester le pont de diode, c'est de préférence sur l'établi mais dans tous les cas débranché de la moto.
Les bobinages de l'alternateur, rotor ou stator se contrôlent débranchés de tout fil pour éviter d'avoir des mesures exotiques.

Toulouse, ah oui, c'est un peu loin... je confirme. J'ai de la famille à puy daniel près d'auterive, ça fait 8 heures.

Sinon, j'ai contrôlé mes pont de diodes (j'en ai 2 différents: un BOSCH avec 3 diodes, et un WEHRLE qui semble neuf, le même que sur la photo de l'atelier roule toujours, qui en a 5?) et ils ont l'air bons, j'ai .567/568 sur chaque diode. Sauf sur celui qui en a 5,les 2 supplémentaires font .680

les charbons sont bons (15m~). Les connections aussi.
J'ai, contact mis, 12v1 sur les 2 piste à charbons.
J'ai remplacé la veilleuse et le témoin de charge par des 4W.
J'ai mis de la bombe sur tous les contacts dans le phare et vérifié le câblage par rapport au schéma (je changerais les cosses plus tard, ou tous les faisceaux directement).
Par contre je n'arrive pas à retirer les 3 vis allène sur l'alternateur j'ai peur de nicker l’intérieur des vis...

Bref, j'ai remonté, mis le contact, et c'est le Versailles du témoin de charge
Démarreur électrique re-fonctionne (donc mon relais de démarrage doit être encore bon ?
et démarré, le témoin de charge ne s'éteint plus, pas de charge à la batterie mais c'est mieux:)

Donc je vais reprendre le circuit de charge, en commençant par le shuntage du régul (j'espère que ce sera le régulateur vu que j'en ai tout neuf) et je vous dis quoi.

Y a pas un moyen de tester la charge de l'alternateur sans avoir à le retirer si on y arrive pas

Merci encore je sens que je bientôt y arriver.

EDIT: pour ma demande sur l'alternateur, j'ai retrouvé:

Test rapide de l'alternateur et du régulateur :

Ce test doit être effectué uniquement si la lampe de charge est allumée en permanence quelque soit le régime moteur.

Enlever le réservoir et le capot d'alternateur.

Moteur éteint, contact coupé, enlever le connecteur à trois broches du régulateur. Prendre un fil équipé de cosses mâles et le brancher entre D+ (fil bleu) et DF (fil bleu/noir) sur le connecteur.

Démarrer le moteur et augmenter la vitesse entre 1000 et 2000 tours/minute.

Si la lampe de charge s'éteint, le régulateur est HS, si elle reste allumée, même faiblement, l'alternateur est en cause.

Donc je vais tester le regul avant d'enlever le capot, et si pas de résultat, je fais cette astuce, pour voir si c'est pas l'alternateur qui merde. Cest ça?

C'est étrange que tu trouves 12 V sur les deux pistes du rotor
Normalement, un charbon est à la masse [D-] et l'autre est à la tension du fil bleu [DF] donc moteur arrêté à 12 0 V si le contact est enclenché. j'ai tapé trop vite

oui, j'ai 0v contact retiré... et 12v enclenché.

Don en fait, juste en shuntant le régul et/ou avec le neuf, si ça s'éteint pas, c'est au niveau de l'alternateur qu'il y a un problème ...
je touche du bois et je pars essayer ça.

Ah, je vois que cela avance.
J'ai été devancé pendant que je préparai un topo sur le test du pont de diodes (cellule redresseuse). Je vous le mets quand même :
============
Comment tester la cellule redresseuse (ou Pont de diodes)
Extrait de la revue RMT N° 6 consacrée aux BMW R50 60 75 /5

Pour identifier les fiches de la cellule :
Regarder l'arrière de la cellule. (face tournée vers l'arrière de la moto quand la cellule est en place)
Sur la partie gauche, en bas, se trouve la prise sur laquelle sera branché le fil qui est raccodré au + batterie (via le démarreur) c'est la fiche 30.
Au milieu en partant de la gauche : les 3 fiches U V W qui reçoivent le triphasé <== de l'alternateur.
Ensuite une ou deux fiches appelées 61 et D+ , elles sont connectées entre elles.

Déposer la cellule de la moto.

Utiliser un ohmmètre ou un multimètre numérique en position ohmmètre, avec détection de l'échelle automatqiue :
- 1ères mesures : Test des "petites diodes" : Placer la sonde - de l'appareil de mesure sur la fiche D+, l'ohmmètre doit indiquer une faible résistance lorque l'on touche alternativement les 3 fiches U V W avec la sonde +.
Quand on inverse les sondes l'appareil de mesure doit indiquer une résistance maximum ou infinie ou OL si affichage numérique.
- 2èmes mesures : Test des "grosses diodes" : Placer la sonde - de l'appareil de mesure sur la fiche 30, l'ohmmètre doit indiquer une faible résistance lorque l'on touche alternativement les 3 fiches U V W avec la sonde +.
Quand on inverse les sondes l'appareil de mesure doit indiquer une résistance maximum ou infiniie ou OL si affichage numérique.
===========
J'ai testé sur un pont de diodes HS, que j'avais donné à réparer à un pote, et je vois qu'il est tjrs HS (panpanQQ à pote).
============

Pour les charbons, il ne doit pas s'y prendre correctement.

Il faut (à mon avis) d'abord isoler les 2 charbons du rotor à l'aide d'un petit bout de carton (soulever les charbons, glisser le carton entre le charbon et le rotor) et débrancher les fils pour être sûr des mesures ou débrancher le régulateur.

Contact coupé, mesurer la résistance entre le (fil du) charbon à la masse et la masse moto et on doit trouver une faible résistance, et le même test sur l'autre charbon on doit trouver OL sur l'ohmmètre numérqiue ou infini sur un digital montrant que ce charbon est bien isolé de la masse.

Papa, à la lecture de ton précédent msg, tu demandes comment tester l'alternateur.

Le copier-coller que tu mets est la marche à suivre pour sortir le régulateur du circuit (ce que l'on a appelé le shuntage du régul) et voir si a contrario cela fonctionne ou pas. Si cela fonctionne cela montre que le régul est HS, si cela ne fonctionne pas cela peut-être plein d'autre chose, y compris le régul aussi.

En fait l'alternateur est composé de :
Régulateur
+ rotor (et ses charbons)
+ stator
+ cellule redresseuse ou pont de diodes.
Dans un alternateur moderne ces différentes parties sont regroupées dans le même bloc.

Pour le test du rotor et du stator regarde au début de ce long post (page 1) Olivier t'a indiqué comment procéder aux tests de ces éléments, qui valent une petite fortune, cela vaut donc la peine de s'y pencher.

Au fait, qu'as tu modifié pour que ton témoin s'allume, à part le fait de changer d'ampoule ?

Merci Capitaine pour toutes ces infos

Bon, régulateur shunté, pas de charge à la batterie

Donc ça charge toujours pas, mais au moins ,je le vois, et je peux arrêter de kicker comme un sourd

Au fait, qu'as tu modifié pour que ton témoin s'allume, à part le fait de changer d'ampoule ?

Ben rien... je l'avais déjà changé hier (en mettant une 12V4W que j'avais dans la boite ampoule de ma bagnole, et je retrouvé un paquet de 2 ampoules 12V 4W toute neuves ce matin. Donc j'ai rechangé l'ampoule du témoin de charge et j'ai changé celle de la veilleuse (qui était aussi en 2W). J'ai retiré et "bombé" toutes les cosses du phare, dévissé tous les dominos, dénudé un peu au besoin et remis.
Même si les couleurs ne sont pas toujours bonnes, je n'ai modifié aucun câblage, qui correspondait au schéma électrique.

En parallèle j'ai ouvert le capot alternateur, pour tester le pont diode (que j'ai mal testé d'ailleurs, d'après tes indications, donc je peux recommencer...), et pareil j'ai retiré, contrôlé et remis toutes les cosses.

Par contre, j'ai une autre petite question, sur le schéma électrique, le câble qui part de la fiche 30 du redresseur va directement à la fiche 30 du relais démarrage. Sur ma mienne, ça passe par un petit tube cylindrique sous le redresseur, C'est quoi que ça??

Extrait de la revue RMT N° 6 consacrée aux BMW R50 60 75 /5

Tu peux me dire à quelq page tu as vu ça? C'est celle que j'ai la N°6 sur les /5 (et les motobécane) et je n'ai pas trouvé l'explication sur le test du pont de diodes...

Edit:
Une question de plus:

Olivier a écrit:Vérif alternateur
Extrait de la RMT 37 page 163 :

VERIF DU ROTOR :
Débrancher les charbons et à l'aide d'un ohmmètre toucher les deux bagues (où frottent les charbons) avec les sondes (les pointes de l'ohmmètre) : on doit avoir une faible résistance de l'ordre de 6.3 OHMS.

VERIF DU STATOR :
Débrancher les fiches le reliant à le cellule redresseuse, puis toucher alternativement les plots par paire. Le courant doit passer : résistance lue 0.5 ohms (environ) (déduire la résistance interne de l'ohmmètre de la première lecture, la résistance interne de l'ohmètre est affichée quand on fait se toucher les deux pointes de l'ohmmètre))
Chaque bobinage doit être isolé de la masse (résistance infinie).

Toutes ces vérifs se font batterie branchée/débranchée?
Contact enclenché/pas enclenché?

Les "plots" du stator, ce sont les cosses accueillant la fiche du redresseur?

je suis désolé de poser des questions si cons, mais bon

Le machin bizarre et inconnu, ce n'est pas utile, tu peux le virer !
C'est probablement une bécane "militaire" et ce doit être un système d'antiparasitage pour la radio
Tu raccordes directement le fil rouge sur le pont de diodes et tu enlèves le petit bout de fil noir.
Avec un peu de chance, tout va marcher

PizzaRoller a écrit:C'est étrange que tu trouves 12 V sur les deux pistes du rotor
Normalement, un charbon est à la masse [D-] et l'autre est à la tension du fil bleu [DF] donc moteur arrêté à 12 0 V si le contact est enclenché. j'ai tapé trop vite

Petite précision du matin (j'avais pas fais gaffe hier soir) :
Oui, quand moteur et contact sont coupés.

Mais, à la mise du contact, moteur encore stoppé, on doit relever une (faible) tension d'excitation sur le charbon + (DF) du rotor , elle résulte du circuit suivant: + après contact général,==> ampoule du témoin de charge, ==> pont de diodes (61 ==> D+), ==> régulateur (D+ ==> DF) , ==> charbon + (DF) puis rotor puis charbon - (D-) qui boucle le circuit par la masse.

A priori, si l'ampoule du témoin de charge s'allume, le rotor n'est pas coupé.
Une petite vérification à faire : soulever le charbon + du rotor ==> le témoin de charge doit s'éteindre. Idem pour le charbon -. Si ce n'est pas le cas, y a un pataquès qlq part dans le circuit. (sans doute une mise à la masse intempestive qui boucle le circuit)

Papa a écrit:

En parallèle j'ai ouvert le capot alternateur, pour tester le pont diode (que j'ai mal testé d'ailleurs, d'après tes indications, donc je peux recommencer...), et pareil j'ai retiré, contrôlé et remis toutes les cosses.

Extrait de la revue RMT N° 6 consacrée aux BMW R50 60 75 /5

Tu peux me dire à quelq page tu as vu ça? C'est celle que j'ai la N°6 sur les /5 (et les motobécane) et je n'ai pas trouvé l'explication sur le test du pont de diodes...

Edit:
Une question de plus:

Olivier a écrit:Vérif alternateur
Extrait de la RMT 37 page 163 :

VERIF DU ROTOR :
Débrancher les charbons et à l'aide d'un ohmmètre toucher les deux bagues (où frottent les charbons) avec les sondes (les pointes de l'ohmmètre) : on doit avoir une faible résistance de l'ordre de 6.3 OHMS.

VERIF DU STATOR :
Débrancher les fiches le reliant à le cellule redresseuse, puis toucher alternativement les plots par paire. Le courant doit passer : résistance lue 0.5 ohms (environ) (déduire la résistance interne de l'ohmmètre de la première lecture, la résistance interne de l'ohmmètre est affichée quand on fait se toucher les deux pointes de l'ohmmètre))
Chaque bobinage doit être isolé de la masse (résistance infinie).

Toutes ces vérifs se font batterie branchée/débranchée?
Contact enclenché/pas enclenché?

Les "plots" du stator, ce sont les cosses accueillant la fiche du redresseur?

Papa, tu dis :
"En parallèle j'ai ouvert le capot alternateur,"
==> tu sais qu'avant cette manip tu dois impérativement débrancher ton - batterie pour éviter des court-jus sur le pont de diodes par contact malheureux du capot (-) sur la moitié + du pont de diodes ? Pour le remettre idem aussi. (c'est arrivé à plus malins que nous)

"
Tu peux me dire à quelle page tu as vu ça? C'est celle que j'ai la N°6 sur les /5 (et les motobécane) et je n'ai pas trouvé l'explication sur le test du pont de diodes...
"
==> page 136 § Cellule redresseuse.

"
Toutes ces vérifs se font batterie branchée/débranchée?
Contact enclenché/pas enclenché?
"
==> Oui, c'est tjrs préférable et prudent de débrancher le - batterie, ainsi tu es sûr de tes mesures et de na pas créer un cc (court-circuit) en baladant les sondes de l'ohmètre. (demande pas comment je sais comme on dit)
Tu débranches aussi charbons et fiche comme indiqué dans le message d'Olivier. Il faut que le module que tu testes soit "électriquement" "isolé" du reste, puisque tu mesures une résistance.

Tant qu'à faire tu coupes le contact général.

"
Les "plots" du stator, ce sont les cosses accueillant la fiche du redresseur?
"
==> oui : 3 (c'est du courant (alternatif) triphasé)

Salut :)

PizzaRoller a écrit:C'est probablement une bécane "militaire" et ce doit être un système d'antiparasitage pour la radio
Tu raccordes directement le fil rouge sur le pont de diodes et tu enlèves le petit bout de fil noir.
Avec un peu de chance, tout va marcher yess

Oui c'est une ancienne gendarmerie...quelle idée de laisser ça sur le circuit de charge si ça ne sert à rien
Rhôoo je vais essayer de le virer ce soir

Capitaine a écrit:
==> tu sais qu'avant cette manip tu dois impérativement débrancher ton - batterie pour éviter des court-jus sur le pont de diodes par contact malheureux du capot (-) sur la moitié + du pont de diodes ?

Oui, c'est bon, ça je l'ai noté dans un coin de mon petit crâne J'enlève le - D'ABORD, puis aussi le + ...pour être sur.

Merci mon Capitaine!

Si le retrait de l'intrus cylindrique ne résout pas mon souci, je m'attaque au contrôle de l'alternateur.