[r100/7] Probleme de charge.

RE à vous,

J'ai donc un problème de charge, le voyant reste allumé; et après contrôle, effectivement, ça ne charge pas.
J'ai fait les opérations suivantes :
1- Changé l'alternateur avec celui de ma /6
2 - Changé le pont de diode avec celui de ma /6
3 - Changé le régulateur avec celui de ma /6

ça ne marche toujours pas.
QUE FAIRE ?

redgreg

T'as essayé d'intervertir le faisceau de trois fils qui va de l'aternanteur au pont de diodes avec celui de ta /6 ?

...et je viens de voir la résolution de ton souci d'huile... dis-moi, il est câblé comment, ton voyant de charge ?... Normalement, il est alimenté d'un côté par un fil vert (12V contact) et de l'autre par le fil bleu qui part du cul du pont de diodes.

Ca marchait avant le démontage ?

Une hypothèse comme ça, je pense au point de masse derrière le pont de diode.

On gagne quoi ?

Faudrait vérifier les branchements :


Vérifier également les caractéristiques de l'ampoule du témoin de charge, caractéristiques précises à respecter pour que cela fonctionne. (si pas l'ampoule n'est pas bonne, le circuit d'excitation ne s'établit pas ==> pas de charge)


NB : Ce schéma est "tiré" de la Guzzithèque, les couleurs des fils sont celles des GUZZI.

Alors, alors, voila, ce matin j'ai repris toutes les connexions; vérifié les points de masses .... tout à l'air nickel.
Ensuite j'ai redémonté le bloc compteur et grace au tuto sur les connexion j'ai essayé de tester ça.
Alors bizarre


Si je me fie aux contacts je dois avoir une conduction entre ces 2 bornes : la masse qui vient du régulateur et le +12v contact (entre les 2 y'a l'ampoule qui donc est conductrice). Eh ben là y'a pas de continuité.
J'ai démonté le compteur de ma R65RT1 et la ça passe.
Donc j'ai monté le bloc compteur de ma R65rt1 mais .... ça change rien.
J'ai monté un autre régulateur.


Normalement ce petit 'bras' dois 'bouger' non ?


Mais, même en l'actionnant de force grace à un petit tournevis ... ça change rien.

Pt1 ... encore une fois : j'sais pas quoi faire.

redgreg - forever in the bloody shit

Je refais des tests ...

J'ai refais ce test là :
"Moteur arrêté, contact coupé, enlever le fil de la borne B+/30 sur le pont de diodes (gros fil rouge ou noir).
Mettre un voltmètre calibre 15 volts continu minimum entre B+/30 et la borne ou D- de l'alternateur (borne située en haut à gauche sur l'alternateur et reliée à la masse).
Démarrer le moteur.
Au ralenti légèrement accéléré (>1000 tours), on doit avoir 13,55 - 14,25 volts.
Noter la valeur obtenue.
Stopper le moteur. Si on ne lit pas ces valeurs ou si elles sont plus basses, contrôler l'alternateur. "

Je ne bouge guère du 12v!
J'ai retesté l'alternateur : - conduction, valeur au Ohmmètre. J'obtiens de bons résultats : les mêmes que sur ma R65.
Alors je ne vois pas comment l'alternateur serait en cause.

HEEEEEEEEEEEEEEEEEELP

redgreg

tu as 12v en testant quoi?

Charbons usés?

L'alternateur BOSCH a besoin d'un courant d'excitation pour produire du courant.
Ce courant d'excitation dépend des caractéristiques de l'ampoule (puissance), il faut donc être sûr qu'elle soit conforme aux spéc. d'origine (vérifier sur la RMT) , sinon elle s'allumera bien mais il n'y aura pas de production de courant au final car le courant d'excitation ne sera pas conforme.

Ce courant d'excitation est fourni au début, quand le moteur ne tourne pas encore, par le voyant de charge, qui doit donc être allumé quand le contact est mis, moteur stoppé.

Si c'est le cas, a priori c'est OK.

Pour être sûr que les branchements soient bons, tu peux faire le test suivant (contact mis moteur stoppé) :
Sur l'alternateur, tu soulèves le charbon isolé (DF) pour le décoller du rotor : là tu coupes le circuit d'excitation et ton témoin de charge doit s'éteindre.
Au passage tu profites pour mesurer la longueur des charbons qui doit être (de mémoire) > 6 mm (à vérifier)
Et tu nettoies les pistes du rotor.
Tu vérifie que le charbon + (DF) est bien isolé de la masse.

Explication :

Moteur stoppé, contact mis le circuit est le suivant (suivre sur le schéma de la Guzzithèque):
+ après contact => (+)ampoule du témoin de charge => (-) ampoule témoin de charge => borne 61 de la cellule (pont de diodes) puis borne D+ de la cellule => borne D+ puis DF du régulateur (puisque tension < 14.5 volts) (au passage on peut raccorder D+ et DF du régul d'une manière permanente si on n'est pas sûr de son fonctionnement) => charbon DF puis charbon masse via le rotor. Le circuit s'établit donc bien entre le + après contact et la masse. L'ampoule située entre les deux s'éclaire, et le rotor est "excité" (faiblement).

Si, l'ampoule s'éteint bien, lorsque le charbon DF est décollé c'est que logiquement cela devrait être bon.
Si pas de production de courant il faudra ensuite tester le rotor puis le stator, puis le régulateur (en le shuntant) puis le pont de diodes.

Si charbon décollé et ampoule toujours allumée, il doit y avoir un "pataquès" quelque part dans le circuit. (masse "baladeuse", régulateur HS envoyant le D+ directo à la masse au lieu de l'envoyer au DF)

Je propose ce test à la vue du schéma Guzzi, j'ai pas vérifié sur ma moto, mais je pense que c'est facile à faire et cela donne déjà une idée de la situation.

Je rappelle aussi qu'il faut toujours débrancher la batterie avant d'enlever ou de replacer la capot avant du moteur sous peine de "griller" le pont de diodes en faisant contact (court circuit) entre sa partie + (qui n'est pas protégée par le contact) et la masse du couvercle.

Suite des tests à faire :

Je me suis donc plongé dans la RMT37, page 163 et suivante.
Je recopie le texte in extenso, et ajoute qlq commentaire en (italique)

Rotor et stator.

A l'aide d'un ohmmètre, ou à défaut d'une lampe témoin, vérifier qu'aucun bobinage n'est coupé. Pour le rotor, toucher les deux bagues (pistes du rotor où frottent les charbons) avec les sondes (pointes ou fils rouge et noire de l'ohmmètre), et pour le stator, débrancher la prise le reliant à la cellule redresseuse, puis toucher alternativement les plots par paire. L'ohmmètre indiquera une faible résistance de l'ordre de 6,3 ohms pour le rotor (entre les 2 bagues ...) et 0,5 ohm pour le stator (ou 0.5 ohm pour les anglophiles : , = .)
(Pour les faibles valeurs de résistance, n'oubliez pas de déduire la résistance interne de l'ohmmètre, sur le mien 0,3ohms.La résistance interne se mesure en faisant se touche directement les sondes de l'ohmmètre)

Chaque bobinage doit être parfaitement isolé de la masse. L'ohmètre doit indiquer une résistance maxi (infinie), ou la lampe témoin doit rester éteinte.

Cellule redresseuse.

Débrancher la cellule du circuit électrique.
A l'aide d'un ohmmètre, mesurer la résistance au passage du courant pour les différentes diodes (une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, comme un sens unique en circulation ! )

Brancher l'ohmmètre successivement sur les 3 plots recevant la prise (les fameux U V W en couleurs qui viennent du stator),puis inverser la polarité du branchement. Dans un cas, l'ohmmètre doit indiquer une faible résistance et dans l'autre une résistance maxi. en cas de défectuosité d"une ou plusieurs diodes, il faut changer la cellule redresseuse.

(Dans la pratique :
Le pont de diodes est composé de deux parties métalliques, fixées sur un circuit électrique où sont branchées les diodes. Une de ces deux parties est reliée à la masse (le - batterie). Pour savoir laquelle des 2 parties est raccordé à la masse, regarder les 4 fixations : deux sont isolées (cercles caoutchouc sur le trou de fixation), deux non. Les fixations non isolées sont celles de la partie reliée à la masse. (le - est au chassis)

Placer l'ohmmètre en position "auto".
La résistance affichée sur le mien est de 8,33 M (M= méga = million) ohm pour un circuit ouvert (les 2 sondes dans le vide (certains appareils affichent 0L, sur l'échelle des appareils à aiguille on a le symbole infini), les 2 sondes en contact l'une sur l'autre : 0,3 ohm, c'est la résistance interne de mon multimètre)

Premières mesures : sonde rouge (pointe fil rouge du multimètre en position ohmmètre) sur la partie métallique (de la cellule) reliée à la masse, la sonde noire tour à tour sur les 3 plots qui reçoivent U V W (3 plots contigus) je relève 0,9 0,6 et 0,5 Mohm (c'est le cas "faible résistance" de l'article RMT).

Deuxièmes mesures : Quand je place la sonde noire à la masse et la sonde rouge tour à tour sur les 3 plots qui reçoivent U V W je mesure 4,2 3,8 et 3,4 Mohm.

Voilà, pas toujours très simple, mais bon cela se fait ...

Je vais peindre mes volets, je reviens voir dans 2 heures où vous en êtes !
Bon courage !

Précision sur l'ampoule du témoin de charge :
12v 1,2W (100 mA sous 12v), résistance 120 ohms.

Dans la RMT 37 l'additif sur la R45 et R65 indique aussi 12v puissance 1,2 W (page 238) dans le § Tableau des ampoules.

Nan Capitaine, c'est une ampoule de 3W l'ampoule du voyant de charge.

A remplacer si nécessaire par une résistance de 50 ohms, mais comme ça existe pas la plus proche étant 47 ohms avec une puissance de 4W sera préférable, ou alors 2 résistances de 100 ohms 3W en parallèle pour dissiper au mieux la chaleur.

Y a différents alternateurs BOSCH, fonction des années et modèles.
C'est pour cela que je disais de vérifier dans la RMT.
J'ai regardé et pas trouvé sauf pour la R65.
Les valeurs que j'indique viennent de la Guzzithèque.
Cela correspond au tableau des ampoules de ma R65 de 1981.

Où as-tu lu ou vu 3W, Oggy ?

Chez Guzzi, ils montent une résistance en // pour éviter la panne quand l'ampoule grille.
Une puissance plus élevée de l'ampoule ne doit pas nuire, par contre plus faible oui je pense.

Extrait de la Guzzithèque :
"
Finalement c’est le voyant de charge de kéké que Pat l’enclume avait monté qui foutait la merde.
C’était une diode, donc courant environ 10 mA au lieu de 150 mA pour le voyant “standard”.
Au début l’alternateur fonctionnait quand même puis un jour il a perdu un peu de rémanence et paf ! plus rien.
J’ai prêté un relais (résistance environ 100 ohms équivalent à une ampoule de voyant et Pat l’a monté en parallèle avec son
foutu voyant et ça suffisait pour amorcer l’alternateur. La seule panne était la non conformité du voyant ! :)))))
Pat l’enclume s’en souvient car ce jour là il a dû démonter 7 fois l’alternateur sous les regards amusés et médusés de nombreux
“consultants en bidouille de la mort qui tue” :)
Effectivement le désamorçage du rotor est une piste mais normalement si tout est correct ça ne doit pas arriver.
Un modif qui est connue et a été appliquée en standard sur certains flats je crois consiste justement à mettre une résistance de
100 ohms environ avec le voyant de charge, au cas où...
En plus ça permet à l’alternateur de fournir plus de courant à plus bas régime
PG
"

Revue technique mon Capitaine.

RMT n° 37 ? page ?

AYÉ - problème résolu.

Un truc à la noix.
En fait le pont de diode est sur silenbloc, y'avait pas les rondelles et les fils de masse étaient enfoncés dans le caoutchouc (mais c'était pô de ma faute, vu la gueule c'était de longue date, ouaips ) donc pas de contact (ou pas franc). Quand j'ai réussi à remonté jusque la j'ai lu le SUPER memo cablage du flatistech' et ... ouala. C'est réglé.

Pouvez pas savoir comme j'suis soulagé.
UN GRAND MERCI A VOUS; vraiment.

Redgreg : HEU-REUX.

bravo , c'est bien de ne pas avoir laissé tomber

ça me rappelle un remontage du moteur 350 ducati
il a fallu deux jours pour que l'on comprenne que la rondelle de la fixation de la vis platinée avait une face conductrice et une isolée , en ayant tout redémonté trois ou quatre fois auparavant!!

B R A V O !

capitaine a écrit:RMT n° 37 ?

Vi.

page ?

91




Désolé Wafid, j'ai pas trop le temps de la scanner en entier en ce moment, mais j'y pense.

Finalement j'aurais gagné ...

Pas de tringle à rideau s'il vous plait.

oggy a écrit:Une hypothèse comme ça, je pense au point de masse derrière le pont de diode.

On gagne quoi ?

Ah oui ! Tu avais raison Oggy, c'est toi le meilleur !

Pour les caractéristiques de l'ampoule du témoin de charge, effectivement ils indiquent bien 3 w pour la série 7 (premiers modèles).
La mienne ( R65 de 1981), par contre c'est bien indiqué 1.2 W dans la doc, faudrait démonter pour vérifier !

salut à vous,

Un peu moins de rock'n'roll un peu plus de cambouis pour aujourd'hui.
On reprend le circuit de charge.
Histoire de pas faire (trop) de conneries .... au dos du pont de diodes, comment repérer ce qui vas vers le U ou le W ? en gros phase 1 ou phase 3 c'est dans quel ordre ?



merci à vous, j'attends vos lumières

redgreg

Aucune importance de l'ordre de branchement des trois phases, le tout c'est qu'elles soient connectées sur ces trois bons plots du stator et du pont de diodes.

tu veux dire que je peux mettre la phase 1 sur le 2, la 3 sur la 1 et la 2 ...etc ... on s'en fout ?????

redgreg