comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?

meuhnon,je crie pas !!!

j'essaye simplement d'aider un peu avec mes modestes connaissances...

pourquoi donc,les constructeurs ne se servent pas d'époxy a la fabrication?
puisque ça n'a que des avantages, cout, solidité,etc,etc ???
je me pose la question.....

enfin,pour en revenir a ce probleme, au niveau des filetages,ben t'es bien obligé de les proteger,
et la,au "démoulage", va y avoir des entrée d'eau.....

schneugle a écrit:
Maintenant, reste que je ne sais plus du tout vers quoi me tourner;

Tu fais ce que tu veux, mais je fais epoxier 80% des cadres des motos que j'achète et restaure, et je n'ai ABSOLUMENT jamais eu de plaques de peinture qui se décollaient, de rouille pernicieuse, la seule chose que j'ai remarqué c'est que la peinture "blanchit" mais vraiment dans le temps au bout de 6 ou 7 ans pour l'exemple que j'ai eu. D'ailleurs demain, j'ai mon cadre de Srambler qui s'en va se faire sabler, phosphater et peindre epoxy....

the thing a écrit:je n'ai ABSOLUMENT jamais eu de plaques de peinture qui se décollaient, de rouille pernicieuse

Ah ouais mais évidemment si tu roules pas avec aussi...

Flatosaure a écrit:

the thing a écrit:je n'ai ABSOLUMENT jamais eu de plaques de peinture qui se décollaient, de rouille pernicieuse

Ah ouais mais évidemment si tu roules pas avec aussi...

La preuve, même pas t'es ici

Flatosaure a écrit:La preuve, même pas t'es ici

Y a un epoxieur par chez toi? Pasque j'vais sabler l'cadre en Janvier, avec du sable du Sénégal.....

Ouais les époxyfieurs ça court les rues ici, t'inquiète.
D'ailleurs moi-même je m'époxyfie la glotte tous les soirs avec un mélange de malt et de houblon finement pétillant appliqué à température idéale.

Flatosaure a écrit:Ouais les époxyfieurs ça court les rues ici, t'inquiète.
D'ailleurs moi-même je m'époxyfie la glotte tous les soirs avec un mélange de malt et de houblon finement pétillant appliqué à température idéale.

tu m'étonnes qu'il fait soif après un sablage en règle des amygdales et d'la luette
Et vive le sable, vive la gazelle et vive le Sénégal.....

Privé d'internet depuis quelques jours, je reprend le fil de ce poste (j'en suis à l'origine ! sic !) et je vois que les avis sont très partagés sur l'epoxy .....
Je ne relancerais donc pas le débat (un petit peu quand même) mais je tenais à vous préciser que certains cadres de side sont en epoxy en 2010. Reste à savoir avec quelle poudre cela est réalisé.

Je recherche l'info et je reviens vers vous si je trouve.

C'est intéressant à lire ce genre de débat..........

Alors moi je fais de la préconisation des 2 auprès des entreprises qui, si elles sont des pro de l'application ne sont pas des pros des résines.

Différence majeure:
Epoxy:
adhésion parfaite sur le métal
pas de reprise d'eau (vieillissement meilleur en situations difficiles)
rigide
farinage aux UV (blanchiment superficiel dans le temps)

PU
bonne adhésion sur le métal
mauvaise tenue à l'eau
souple
très bonne tenue aux UV (si les isocyanates sont de qualités)

Dans les deux cas, la préparation du support, c'est 50 % du boulot pour que ça tienne.

Donc, comme je le préconise souvent, si vous voulez une protection parfaite ?
Epoxy puis vernis PU (comme sur les bateaux en acier et en alu)
Voili voilou, vous me devez que 1000 osus parce que c'est vous !

Alors pour un cadre de moto, l'important c'est le sablage du cadre et le matériel dont dispose l'applicateur (qualité du four pour la poudre époxy ou de la cabine (température et hygrométrie) pour le PU ou l'epoxy à froid.


Sinon pour la peinture phase aqueuse:
faut pas raconter n'importe quoi, elles sont obligatoires (en Europe) pour cause d'hygiène du travail (plus de solvants) pas pour des raisons financières.
"L'écologiquement correct" à fait évoluer les produits, c'est vrai !
Les produits très nocifs ont disparus d'Europe (ainsi que les entreprises et les emplois qui allaient avec) et ils sont maintenant utilisés en Asie pour que vous ayez de zoulis articles à pas cher chez carouf ou les angliches !
Mais faut se dire qu' on meurt du cancer un peu plus tard ...ce qui n'est pas plus mal puisque cela va nous permettre de bosser jusqu'à 67 ou 68 ans !

Le vernis PU en final est effectivement obligatoire pour avoir une chance d'avoir un vieillissement correct.
Il semble que ce système de rénovation ne tiendra pas longtemps par rapport aux anciennes peintures !
Mais cela n'a en fait aucune importance puisqu'une bagnole est programmée pour être mise à la casse avant ses dix ans.

Et pour nos vieilleries la loi fait une exception, on a encore le droit aux peintures PU

Lippo a écrit:"L'écologiquement correct" à fait évoluer les produits, c'est vrai !

C'est vrai.
Maintenant les produits valent plus rien.

comment ça "les produits valent plus rien"?

il est évident que n'étant pas pros de la peinture vous ne pouvez pas vous rendre compte exactement du problème et de la différence entre les divers produits et les diverses solutions

mais,la,si on veux un résultat concret et de la tenue dans le temps, faut pas jouer les bricoleurs

je vais me répeter (z'inquietez pas, c'est l'age,+ l'absorbtion des vapeurs de peinture auto pendant 44 ans....!!!)

les "peintures"
en fait,en réparation pro, maintenant,il n'existe plus de "brillant direct" ,toutes les teintes sont en revernis
seule la base matte( la couleur) est aqueuse (j'ai pas dit aut' chose ,HEIN !!!)
les vernis restent inchangés, c'est toujours du P.U !!et quand je lis précédement,que la peinture époxy est "dure", justement,sur un cadre, il ne faut surtout pas de peinture trop rigide ,ni de vernis!

mais,encore une fois,chacun y fait comme y veut avec sa brelle
moi perso , j'ai toujours peint mes cadres en P.U et ça n'a jamais bougé
autre précision :
si vous faites sabler ,grenailler,microbiller vos cadres, y a interret que le mec qui va peindre (ou autre....) connaisse bien les produits de sous couches, les impressions phosphatantes et apprets, car sinon,gare a la rouille.......
petit rappel : la peinture ne tient JAMAIS sur de la tole ,ou acier nu, il faut passer une impression phosphatante + appret+ponçage et peinture.
chaque matériau a ses propres produits :
le plastique : primaire d'adhérence + appret
l'alu : appret époxy (hé,oui,la je plébicite l'époxy!!mais juste pour cette application!!)
le polyester et le gelcote : appret garnissant directemùent sans primaire.
bon si besoin d'autres renseignement,vous pouvez me demander : carrossier et peintre auto pendant 45 piges, dont pas mal de restaurations autos et motos
(je vais coller 2/3 photos sur le forum correspondant,je crois!!)

Heu... j'ai dit ça pour taquiner Lippo, hein... pas pour remettre en question tes 45 ans de peinture auto.

ben,voui!! mais si je donne des infos,c'est juste pour que les gars fassent pas n'importe quoi!
car une fois passé n'importe quoi ,justement, c'est coton pour nettoyer....!!

Je vais hésiter à poser des questions maintenant, car je ne sais plus quoi penser désormais !

Je n'ai pas encore eu les pièces de camouflage des roulements, donc il me reste un peu de temps pour penser à la solution à retenir.
Merci à tous les pros de la peinture.

Si tu sais plus quoi faire, tu fais comme moi:

-1- Kärcher
-2- Papier de verre
-3- Kärcher (oui, pour la racaille incrustée)
-4- Séchage au soleil
-4- Trois couches de bombe

Deux ans après ça n'a pas bougé, ça m'a coûté 15€.

Flatausaure, pour la peinture,c'est la méthode dinausores???

a 14 ans, quand j'ai "repeint" ma Peugeot BB Sport, ouhai,j'ai utilisé les bombes....
mais,les techniques ont évoluées!!!

oi aussi,j'ai repeint ma BB à la bombe,le chromé en noir mat,bin ça a tenu.

J'ai peint plein d'cadre depuis ces dernières années à la bombe ainsi que des jantes, et ça tient
Par contre l'epoxy c'est plus pour me faire plaisir à moi même....

perso, c'est epoxy (polyester plus exactement) pour mes cadres et jantes pour les raisons que j'ai exposé plus haut et qui s'appuient sur des données scientifiques, fiables et testées tous les jours

juste une remarque : les brillants directs existent et persistent, voir entre autres les véhicules de petites séries destinées à des marchés particuliers : administrations, flottes, etc..

Elles offrent moins de profondeur ainsi qu'un aspect et un brillant généralement légèrement inférieurs mais suffisants pour beaucoup d'applications

je n'ai pas dit que le brillant direct n'existe plus,
j'ai dit qu'on ne s'en sert plus en tant que professionnels, ils sont interdits en réparation auto.
maintenant,on les trouve toujours dans les différents circuit de distribution peinture auto et collection.
bon,pour l'époxy, j'ai dis ce que j'avais a dire
maintenant si vous pensez que de la peinture pour mobilier urbain est supérieure a de la peinture de carrosserie, c'est votre problème.....
mais on se demande bien pourquoi on ne peint pas les autos/motos comme ça sur les chaines de véhicules a la fabrication.....
pourquoi PERSONNE ne s'en sert chez les pros de la carrosserie!
depuis le temps que je bosse dans ? de garages de toutes marques et avec tous les produits existants, jamais vu cette daube en application chez nous....
et les responsables des grandes marques de peinture auto ,chez qui j'ai fait des stages idem......
mais,continuez a bousiller vos pièces, ça donne de la valeur aux motos qui restent.....

bon.... je vais me répéter alors, mais je pense qu'il serait agréable pour tout le monde de rester zen et de ne pas devenir aggressif envers le travail des autres

la peinture poudre n'est pas ou peu utilisé en carrosserie en Europe a cause principalement de son aspect un peu plus granuleux (et de son prix) quoique des firmes comme BMW est testée à la fin des 90 début 2000 un vernis hybride appelé "slurry" et qui était constitué d'une résine en poudre en suspension dans de l'eau.
Les américains étaient très friants en série des apprêts et vernis en poudre pour des raisons de process d'application et de réglementations différentes

Un frein également à l'utilisation de ces produits en série est à la difficulté des changements de teinte pour des peintures "de chaines"

par contre sur des teintes "simples" c'est une solution largement utilisée pour les ressorts de suspension, les pièces de chassis rapportées : triangles, biellettes, essieu, barre anti-roulis, etc

Pour des très grosses pièces, les constructeurs préfèrent les peintures en bain (ou cataphorèse pour les intimes)

La peinture, comme tout, est une histoire de compromis et ... d'argent. Et il ne faut pas juger de produit uniquement sous l'angle de la réparation automobile. C'est un tout petit marché avec des moyens limités. Il y a d'autres domaines à prendre en compte comme la production en série, la peinture industrielle, navale ou aéronautique qui offrent d'autres technologies pouvant être ponctuellement appliquées (car non rentable) à nos motos.

ben voila,on y arrive

c'est pas fait pour nous!!!!

mais,je m'énerve pas, t'inquiètes!!

je "cause" p'etre un peu sec,c'est ma nature,et en "live" c'est pire!!!!
mais c'est pas pour autant que je suis agressif

un peu trop direct, peut etre? on me le dit depuis,heu......longtemps!
alors,vive la peinture pour abribus!!!!

Lapin tura luil C biendi fissile mécé bienplubo que lapin tura lot

y pousse quoi comme herbes,dans le 43 ???