[Tous modèles] Remise en état de la boîte

Ben le coup du fil c'est pas bête mais il faut prendre en compte qu'il a une élasticité ce qui veut dire qu'il s'écrase et revient ( "gonfle" ) un peu donc tu as mesuré une valeur un demi poil plus importante que la réalité. La méthode du fil est utilisée pour les têtes de bielle mais là on mesure la largeur du fil une fois écrasé. En résumé tu as probablement un peu serré tes roulements. Mon test lors des calages c'est que l'arbre d'entrée de boîte doit tourner libre voir à peine gras quand tout les axes sont calés. Avais-tu tester avant de la remonter?
Quand je cale c'est réglé jusqu'à ce que l'arbre soit un poil trop "gras" à faire tourner puis je diminue l'épaisseur de 0,05 et là je suis au petits oignons, mais bon faut faire le bal pour les trois arbres avec cette méthode ...

Bien sur que j'ai controler, et laissé un jeux.
Le secret sur toutes les boites, c'est d'avoir de bons roulements, et des jeux tres faibles, mais presents.
Le plasijauges pour les palliers, c'est vrai que c'est pratique, mais la c'est un plastic genre téflon, surement plus élastique que de l'étain.

J'ai pas bien compris si tu avais contrôlé en faisant tourner l'axe de boîte à la main ou pas ...

Je verifie toujours que ça tourne libre (entrée et sortie), et que toutes les vitesses passent.... Bon, c'est un peu de la supersticion, mais je prefère

Demain je vais revoir un amis mécano BMW et je lui repose la question car mon souvenir est flou. Il me semble me rappeler de nos discussions de l'époque quand je remontait mes boîtes avec roulements neufs. Ce qui est plus très claire était que la boîte se dilatait en longueur plus que les pignons sur les arbres. Donc pour être libre sans jeu à chaud il fallait monté de sorte à ce que cela soit un poil gras à tourner à froid. Bon il faut dire que les cales vont de 0.05 en 0.05 donc soit c'est + - ok soit c'est trop gras, voir dur, soit libre et donc trop libre à chaud. D'où ma méthode d'aller jusqu'au trop gras et de descendre de 0.05. En fait j'utiliserais le fil écrasé la prochaine fois car ça permet de rapidement être très proche du bon calage. Après la mesure je mettrais 0.05 de plus juste pour être sur de pas être trop libre, je teste et je modifie en fonction du résultat. Je pense que ça va me faire gagner du temps cette idée là. Mais j'aimerais avoir un retour de ceux qui utilisent la plaque, pour les mécanos en garage évidement c'est plus rapide, mais est-ce suffisamment précis. Car il me semble facile d'avoir 0.02 d'erreur dans une mesure donc comme il y a deux mesures à faire pour les comparer je me demandais si on était pas limite dans le réglage parfois ...
Je chipote mais autant j'aime faire de la mécanique autant j'aime que sa dure pour rouler et que ce soit fait au mieux, on s'y retrouve toujours.

C'est surtout que justement un mesure des jeux tres precis, alors, je prefere que ce soit fait avec le couvercle qui peut avoir des déformations minimes

A partir de quelle valeur le jeu devient-il perceptible dans le fonctionnement d'une boite ?

J'avais une r80r qui avait les vitesses qui claquaient, je trouvais ça bizarre. Puis je l'ai déposée pour y mettre un pignon de 5ème plus long et là j'ai constaté que pour tourner l'axe d'entrée c'était vraiment dur. C'est vrais que finalement la question est de savoir quelle précision de montage est nécessaire mais quand j'ai fait les réglage de mes deux boîtes je dois dire que quand la cale avait 0.05 de trop cela se sentait bien sur l'axe et comme je faisait un axe à la fois si les trois sont un peu trop dur au final l'axe est vraiment difficile à faire tourner. Aujourd'hui avec les huiles que nous avons un léger écart par rapport à un réglage parfait est moins important. En même temps je refait pas des boîtes tout les mois alors tant qu'à faire autant que ce soit au poil.

En partant d'une boite calée à la perfection,si tu rajoutes 1/10 sur chaque arbre,que se passera-t-il ?

Avec 0,05 c'était déjà un peu trop dur alors avec 0.1 tu augmentes la pression sur les roulements donc tu perds des Watts qui vont chauffer ta boîte à vitesses et user un plus tes roulements et faire claquer tes vitesses ( moins à chaud ). J'ai eu contact ce matin avec ce mécano qui faisait BMW mais il se rappel plus exactement la valeur de jeu à laisser lors du réglage avec la cale. Mais il ma précisé que les axes doivent tourner librement. Ce qui me fait dire que je préfère monter le couvercle et régler par étape en utilisant le principe du fil écrasé de Mick13 pour arriver rapidement à la bonne valeur et ajuster après.
Je confirme que personnellement je suis pour un réglage libre sans jeux, avec une tolérance vers un peu libre à pas vers un réglage un poil trop gras.

Je pense que c'est quand même agricole nos BM d'origine
un exemple sur les XT500, hyper preparées, villo stoker et piston en 94mm => plus de 600cc, les boites callées au millipoil cassaient, je suspecte la le fait que la puissance et le couple étaient trop importants pour la resistance élastique des carters moteur.
C'est aussi un classique des HD Sporster passés en 1900cc, il se vends d'ailleurs un renfort de boite

Bref, je dirais, le travail bien fait, c'est un plaisir, et un choix que BMW a pris des le départ, les arbres a cames de nos flat subissent un traitement de surface profond de 4 ou 5mm, ce qui étais a l'époque des série 6 extrahordinaire.
Combien j'ai vu d'arbres a cames japs tourner directement dans l'alu, avoir des traitements thermiques plus que douteux... (Je ne critique pas les japs, ils ont aussi des 1000cc de 180cv, et la c'est fiable, et c'est du grand art)
Je n'ai retrouvé cette qualité d'usinage et traitement de surfaces que dans l'aéronautique (la on parles de l'époque de la sortie des /6).
Les BM étaient chères a l'époque, mais tous les usinages étaient de la même qualité. Je ne pense pas que ces choix d'ultra qualité soient toujours aussi présents sur les BM modernes ?
Une boite d'origine sur un moteur d'origine fait sans problème ses 100 000km, si elle a été montée avec des roulements pas chers et des jeux plus aproximatifs, il faudra sans doute réouvrir a 50 000, c'est donc un choix persso que je trouve payant, le travail bien fait.

Par contre a la base les blocs et boites BM ont été étudiés pour être une moto 750cc il me semble, puis les cylindrées ont grimper
Les premières boites de 90S cassaient, elles ont subi plusieurs évolutions, les premiers embrayages 750cc idem
Je pense que avec des 1000cc on est un peu a la limite, si on tappe dedans, le moindre détail a son importance, ne pas oublier aussi que la boite est constament réchauffée par le collecteur ! (ça serait peut être pas con de coller dessous une feuille amiante alu pour l'isoler du rayonement ?)
Je me suis toujours poser la question sur ces pignons de 5eme plus longs, un seul pignon est vendu, avec une différence d'une dent avec l'origine, qu'en est il de la portée sur les dents ? Du traitement de surface ? des contraintes mécaniques, puis que la portée de l'effort sur les dents ne doit pas se situer au même endroit.

Bon, si je continue, je vais y passer la journée !

Je me suis mal exprimé,je voulais dire si tu ajoute 1/10 de jeu

Comme dirais mère Denis " ça c'est vrais ça !". Les échappements chauffe le carter et j'avais pas décliqué que c'est aussi vrais pour la boîte pour les modèles dès 1981 qui ont le gros collecteur. Bien vu l'idée de protéger du rayonnement, moi je verrais plutôt une plaque en alu polis miroir côté échappement, a voir comment fixer ça proprement. En hiver hop on l'enlève et l'été on la monte. Je garde ça en tête.
Pour le pignon de 5ème ben oui on triche sur le ø de contact des dentures et du coup on quitte l'entraînement roulé entre les dents par un contact légèrement glissé. Mais il faut relativisé car les tailles obliques ont déjà du glissement ( minime ). Et si on parle de l' engrenage du pont là les dentures hypoïdes glissent franchement l'une sur l'autre lors de la rotation. Et c'est celui qui supporte la plus grosse charge. Pourtant ça tien plutôt bien. Le pignon de 5ème en est pas là et il faut pas oublié que l'huile de BV est une huile spécifique pour engrenage qui à une résistance au déchirement supérieur à l'huile moteur qui à elle d'autres contraintes. Sur les moteurs de motos standards avec embrayage à bain d'huile la boîte se contente de l'huile moteur ... pas terrible.
Personnellement je dirais pas que les BMW flat sont de conception agricole car comme Mick13 l'écris, la qualité de fabrication est "était" hors concurrence. Le concept des cylindres opposés est simple et a permis très tôt de sortir bien plus de Watt qu'aucun autre moteur avant les 4 cylindres.

Pour le calage de boîte si tu as trop de jeu elle va "vibrer" ou "chanter", pas terrible pour la longévité.
Et comment peux-tu être certain que tu as "que" 0,1 de jeu ?
Car pour cela il faudrait que la cale soit vissée sur la boîte avec le joint et là tu aurais déjà plus de précision. De toute façon je pense que cette cale est bien pour prérégler rapidement et après je testerais à ma manière arbre après arbre. Mais finalement le fil d'étain me semble tout aussi bien pour moi. Mon problème est plutôt de dévisser le croisillon de sortie de boîte, avoir le système d'arrache pour le couvercke et avoir aussi les clefs spécifiques pour le pont arrière ... Si y en a un qui vend ... moi vouloir !

https://bienvenueauflatistan.motards.net/pour-acheter-f24/cherche-abre-de-transmission-hs-le-cote-boite-t266.htm#2397

tu le coupe coté boite, juste pour garder comme une douille "Faitcomme" et tu soude dessus un fer plat

Ah, si j'avais toujours un tour sous la main, l'arache sroisillon est bête comme chou a faire