Avis aux experts en culasses

Salut à tous,

pour ceux qui ont suivi la restauration de ma R100/7 et notamment la réfection du haut moteur au printemps dernier, vous avez peut-être remarqué que je n’avais pas tout à fait les mêmes culasses :




Celle du haut (culasse gauche) est celle d’origine qui d’ailleurs a été remplacée car l’ancienne était fissurée au niveau d’un guide.

Celle du bas, la droite donc, semble avoir une forme de chambre de combustion différente.
J’ai fouillé un peu partout et incapable de savoir sur quel flat elle était montée…

Je ne sais pas si le numéro de fonderie peut donner une indication.

Cette différence expliquerait peut-être pourquoi ça chauffe plus à gauche.
Le moteur tourne parfaitement bien et après avoir vérifié les compressions j’ai 11 de chaque côté donc rien d'alarmant en soi.

Si quelqu’un a des pistes je suis preneur

Difficile à dire sur photo mais le squish semble différent donc taux de compression différent

le squish c'est la bordure qui est plus épaisse sur la culasse gauche ?
Pourtant mes compressions sont parfaitement égales

La prise de compression reflète plutôt l'étanchéité du moteur (segments / soupapes) et l'équilibre entre les deux cotés mais pas vraiment le taux de compression volumétrique et l'aéro interne de la culasse.

D’accord merci pour ta réponse.
Y-a-t-il un risque d’endommager le moteur ?

Si tu les remplis avec de l'eau, as-tu le même volume?

Ah oui bonne astuce, j’aurais pu le faire si le moteur n’était pas remonté depuis l’été dernier

Voici la différence de couleur des collecteurs :



Sachant que ce n’est pas un problème de réglage :
tout a été revu : allumage avec lampe strobo, synchro avec dépressiomètre et richesse avec analyseur de gaz…

Il serait intéressant de vérifier la température avec un thermomètre IR ou des sondes annulaires sous les bougies. Je pense que c’est plus du coté de la richesse que tu devrais regarder.
Peux tu te faire prêter une bougie Colortune?

Doc, en théorie, vu que les deux culasse sont différentes, c'est pas bon. En théorie.
Si tu as un coté qui chauffe trop, augmente sa richesse (l'essence vaporisée c'est froid).
3 solutions :
Gicleur de ralenti : 100 % d'efficacité au ralenti, 2 à 5 % plein ouvert.
Gicleur principal : Efficace sur le plein ouvert (vu que c'est lui qui limite le débit total) Et à tous les régimes en conjonction avec l'aiguille.
Aiguille et sa position : agit plus ou moins en fonction de l'ouverture. Remonte la d'un cran pour voir. (je sais pas si on trouve des aiguilles Bing de profil différent de celles livrées par BMW)
Tu peux aussi mettre une bougie plus froide dans le cylindre le plus chaud... (pas sur que ce soit 100 % efficace...)
Joue sur les 3 facteur à la fois et sur la bougie. Pour être bon sur toute la gamme...
Mais l'idéal c'est de trouver une culasse pareil que celle de l'autre coté.
Une remarque :
Au cours du temps BMW a augmenté le taux de compression des moteurs pour augmenter la puissance délivrée (concurrence des Japs). Ensuite, BMW a réduit le taux de compression pour des raisons de réduction de la pollution et des émissions... (et augmenter le couple à un régime plus bas) Donc tu peux avoir deux culasses destinées à ton modèle de moteur mais une de disons 1978 et l'autre de 1986....
juste mes 2 ¢....
Edit : Regarde aussi l'avance avec une lampe strobo ou permute les câbles de bougies (même câble mais sur l'autre bobine). Trop d'avance c'est pas bon. Et il se peut qu'un cylindre n'allume pas au bon moment par rapport à son frère...

Palica, le mécano qui me l’a réglé samedi a regardé avec son thermomètre laser et en effet c’est plus chaud à gauche.
Il m’a tout réglé comme il faut selon le manuel d’atelier.
Pour la bougie colortune, je ne sais pas trop où la trouver’

Georges, merci pour tous ces détails.
La moto vient d’être re réglée par un mécanicien (allumage et carburation).
Allumage avec lampe strobo
synchro avec dépressiomètre
Il a vérifié la richesse avec un analyseur de gaz, le tout en s’appuyant sur le manuel d’atelier donc je ne pense pas qu’il se soit planté.

Vu les collecteurs, le côté gauche semble normal car un collecteur de BM ça bleuit comme ça si je ne m’abuse, c’est donc le droit qui ne chauffe pas assez

Ben si le droit chauffe moins, tu fait à l'inverse pour le réchauffer.... Carburation, bougie, etc....
Mais je maintiens que c'est un pis aller. Il te faut les deux culasses identiques. Mais tu peux t'en sortir avec ce que t'as pendant quelque temps.

Ça marche merci encore pour les conseils.
Je t’avoue que changer la culasse ne m’arrangerait vraiment pas : vu tous les frais que j’ai déjà mis pour le haut moteur (kit Siebenrock, changement de la culasse gauche fissurée etc).
Mais si à terme c’est la seule option viable, je le ferai

Si tu ne tardes pas trop, trouve une culasse OK coté forme et migre y tes soupapes neuves... Juste du rodage à faire...

Je vais voir si je peux en rentrouver une, pocka m’avait trouvé la gauche mais il m’avait dit que les culasses de R100/7 ça ne courait pas les rues.
Il faudrait du coup que je rechange guides et sièges ?

D'un autre coté, si ton technicien a suivi les préconisations du manuel d'atelier sur une moto qui n'est pas aux specs originales, ça ne vaut pas grand chose....
Mes indications, c'est pour éviter que tu chauffes trop d'un coté, à cause des risque (serrage ou trou dans le piston). Si tu es trop riche, c'est pas grave, au pire, tu encrasses un peu. Trop pauvre, c'est plus embêtant.
Donc je persiste: il faut que tu regardes si tu es trop pauvre d'un coté et si c'est le cas, il faut enrichir. Si tu es correct d'un coté et trop riche de l'autre, ce n'est pas idéal mais ça n'empêche pas de rouler et les risques de casse en utilisation normale sont faibles (on roule tous avec des différences de température entre cylindre G et D. La question est de savoir combien).

Sur ta photo, tu as une culasse de r100 (en haut) et une culasse de r80 (en bas).

Le taux de compression est effet très proche, ce qu'il risque de se passer c'est qu'à haut régime ton piston de 94mm aille gentiment taper le pourtour de la chambre de combustion de 90mm sur la culasse de r80...

Ah misère c’est la réponse que je redoutais…
(pocka je t’ai envoyé un mail mais vu que tu me réponds ici ne le prends plus en compte)
Donc je vais devoir retrouver une culasse droite si je comprends bien…
Je pourrai y mettre mes soupapes mais les guides ? il faudra que j’en rachète j’imagine ? Et pareil pour les sièges ?

Pas sur que tu ais besoin de changer les sièges. Coté guides, par contre, c'est bien que tu les regardes quand tu auras la culasse dans les doigts.
Règle ta carburation pour équilibrer autant que faire se peut la température des deux cotés et commence à écumer le Bonc et les petites annonces de bécanes accidentées.... Et demande à tous les gens qui entretiennent des BMW ... Ils peuvent avoir un bloc qui dort dans un coin.
Pense qu'acheter une bécane complète mais non tournante peut être moins cher qu'acheter LA pièce dont t'as besoin.  Et tu revends le reste en kit....
Le maître mot c'est de ne pas être pressé et de scruter Ebay, Motoworks, les casses, etc....

pockaman a écrit:Le taux de compression est effet très proche, ce qu'il risque de se passer c'est qu'à haut régime ton piston de 94mm aille gentiment taper le pourtour de la chambre de combustion de 90mm sur la culasse de r80...

Doc a écrit:Ah misère c’est la réponse que je redoutais…

Tu fais de la piste avec ta moto?

pockaman a écrit:Sur ta photo, tu as une culasse de r100 (en haut) et une culasse de r80 (en bas).

Le taux de compression est effet très proche, ce qu'il risque de se passer c'est qu'à haut régime ton piston de 94mm aille gentiment taper le pourtour de la chambre de combustion de 90mm sur la culasse de r80...

Coucou
Je croyais que le marquage "L 9" sur la culasse du haut voulait dire Gauche pour L et 900cc pour 9; rêve-je?

Le L veut bien dire gauche, mais le 9 signifie juste petit conduit d'admission (diamètre 36) et petite soupape (diamètre 42). Toutes les culasses des 750, des 800, des 900/6, des R100 petites soupapes sont marquées L9 ou R9. Les culasses des 500 et 600, 450 et 650 sont marquées R6 et L6. Les culasses des R100 à soupapes 44/40 sont marquées L1 et R1. 

Par contre seules les culasses des 1000 ont une chambre de combustion de 94mm d'alésage, qu'elles soient marquées 9 ou 1.

La première chose à vérifier sur la culasse droite, c'est le conduit d'admission. Si il n'y a pas de goulet d'étranglement avant la soupape d'admission (culasse r80 derniers modèles) tu peux l'utiliser avec l'autre, en faisant reprendre la diamètre de la chambre, et aussi un peu la forme du pourtour, faut que ça plonge sans faire d'angle vif, comme sur l'autre culasse.
L'autre chose a vérifier, c'est le siège de soupape d'échappement : si la culasse est une version sans le goulet d'étranglement dans l'admission, elle a un siège de soupape prévu pour une soupape d'echappement de 38, et pas de 40, comme celle de r100... 

Bref, y a des chances que ta culasse de r80 soit une dernière version à goulets d'étranglement, et dans ce cas-là les conduits entre les deux culasses sont très différents, et ça peut expliquer un fonctionnement boiteux.

Le plus simple (mais pas le plus facile), c'est de trouver une autre culasse de r100/7, le plus facile c'est de partir d'une culasse de r75 ou r80 d'avant 1987 sans goulet d'étranglement, et de la transformer en culasse de r100/7 (reprise de la chambre de du siège d'échappement). Le plus compliqué : transformer une culasse de r80 à partir de 88 en culasse de r100/7, car virer les goulets d'étranglement, c'est quelques heures de Dremel... Et faut la main sûre !

Merci Pocka pour ces précisions; ca fait un sacré imbroglio de lier le diamètre des conduits aux moules de fonderie!

Palica, non je ne fais pas de piste mais il m’arrive de rouler à des rythmes soutenus.

Pocka, merci pour toutes ces précisions.
Je t’avoue qu’après quelques milliers d’euros dépensés et surtout le nombre incalculable d’heures passées à restaurer cette moto, je n’ai plus le courage et surtout plus le temps en ce moment de me démener.

Je vais donc aller au plus simple et chercher une culasse de 1000.
Sachant que le rectifieur avait mis 2 mois pour me refaire mes culasses (il est très demandé) je suis bon encore pour plusieurs semaines d'immobilisation donc ça attendra cet hiver…
Quant aux risques pour les hauts régimes, il faudrait que je me limite à quel régime ?

Tu m'avais trouvé une culasse gauche donc si jamais tu as les tuyaux pour une droite surtout appelle moi.

À tout hasard, ce ne serait pas les mêmes culasses sur les R100R vu qu’ils les avaient dégonflé en puissance ?

J’ai regardé sur lbmoto mais sachant qu’ils mettent R75 et R90 pour une même culasse ça n’a pas l’air très fiable

http://lbmoto.fr/fr/bmw/7360-culasse-gauche-bmw-r906-r907-.html

Malheureusement, je n'ai pas de culasse droite pour R100/7.

Je vais te rassurer, si le piston devait toucher la culasse au point de tout casser, ce serait déjà fait. Il n'y a pas vraiment de régime limite, c'est juste que si en montant en régime tu entends un petit bruit de cliquaillement, ben tu ne vas pas plus haut, et tu évites d'y retourner.

Si le moteur tourne à la main sans toucher, ça ne cassera pas comme ça. Pour te donner une idée, sur les moteurs racing il m'est arrivé de laisser 0.6-0.7mm entre le piston et la culasse. A la main le moteur tourne parfaitement bien, il prend tout ses tours. Par contre, quand tu le démontes, tu vois que ça a touché : il y a une trace sur le piston et sur la culasse. Pour autant, le moteur fonctionne toujours. A long terme, c'est pas bon pour la mécanique quand même...

Tu peux contrôler assez facilement cette cote : tu prends un fil d'étain de 1mm, tu dévisses une bougie et tu amènes ton piston un peu avec le PMH. Tu glisses ton fil d'étain dans le puit de bougie, jusqu'à toucher la paroi du cylindre, juste devant le piston. Idéalement, tu prends un second fil d'étain que tu recourbes vers le haut, pour faire toucher la paroi supérieure du cylindre, toujours devant le piston (ça évite le basculement du piston quand il va écraser le fil d'étain). Tu fais tourner le moteur à la main pour qu'il vienne au PMH et qu'il redescende un peu, tu retires tes fils et tu mesures leur écrasement. En dessous de 0.7mm, ça craint. A partir de cette cote, c'est bon, tu peux rouler sans soucis, même si la forme de la chambre de combustion n'est pas idéale et que le fait d'avoir deux culasses différentes ne pourra pas t'apporter le meilleur des rendements...