R100RS de 76

J’en ai éclaté sur une 1150GS ABS et sur une R100R. 

Après la roulette russe, c’est un jeu 

La R 100 R (92-96) était contemporaine des 4 soupapes (1994...)

Bmw avait sans doute changé de fournisseur ...

Avec les freins ATE, elles éclatent pas mais se bouchent.

Après je suis d'accord avec toi, mieux vaut pas dépasser les 15 ans avec des durites souples.  

1976 à 2023, ça fait quand même 47 ans...

t'a pas d'bol pizza j'ai pas vu de casse de soupapes sur 4V a part une HP2 enduro lourdement modifiée (je suspectais une carburation très pauvre)

Petite question à vous les experts, je suis en train de faire ma liste de course des pièces à commander en me basant sur RealOEM,

Je m'apercois certaines pièces n'étaient pas présente au démontage :


Selon RealOEM la rondelle 15 est présente à partir des modèle du 07/1980, pour limiter les claquement je crois ( doit y avoir une note la dessus dans la flatistech)

Pour les deux autres éléments RealOEM m'indique aussi des date ultérieur à l'age de la moto

Y a t'il un réel intéret à installer ces éléments ? (c'est le moment ou jamais tant que la fourche est démonté)

Tout comme le joint 31429963486 que je n'ai pas sur mes écrous de bas de fourche, il n'y avait pas de fuite à ce niveau mais si il à été rajouter ensuite il y a peut-etre une raison ?

Moi, je remonterai comme je l'ai trouvé.



Probablement qu'il ne te reste plus rien de la pièce 7, la 6 ne mange pas de pain.

Pour le reste tu changes tous les joints et tout ce qui te semble usé.

Ne bloque pas comme un malade l'écrou 9.

jpd a écrit:

Probablement qu'il ne te reste plus rien de la pièce 7, la 6 ne mange pas de pain.

C'est pas vrai la 7 est toujours la  



En dehors des joints tout est propre pour le coup

Par contre vérifie la longueur des ressorts (plus long court sur la RS).

Moi quand j'avais refait la mienne je n'avais pas eu besoin de changer les segments 13.

De la 10 w fonctionne très bien.(à l'origine de la 3w)

Tu as la revue technique ?

Oui oui j'ai la RMT et le clymer

Pour les segments, ils sont tous la je ne me suis pas posé la question de les changer

Pour la longueur des ressorts, c'est vrai que je n'ai pas controlé leur longueur,mais sur la RMT ils mettent 543mm pour les RS et 567 pour les autres, donc on serai plus court sur la RS
Je vais controlé par curiosité ce soir

Je pensai bien mettre de la 10w les quantité sont :  230ml selon clymer et 280 selon la RMT...

Le risque c'est qu'il se soit avachi.

Comme tu vas les démonter complétement, 280 semble plausible.

J'ai controlé les ressorts et c'est ok, ouf

Si tu démontes tes tubes de fourche, repères bien la position dans les tés, 

ils sont souvent flambés et si tu ne les remets pas comme tu les as trouvés, problèmes ...

http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Refection+de+fourche.pdf

http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj,/31+-+Fourche/

Merci pour les docs, j'avais déjà regardé au cas où pour des outils spéciaux.

Haha dommage pour le flambage des tubes la fourche est entièrement démonté et sur l'établi, mais en les faisant rouler, je n'ai rien vu d'alarmant...Ca restera comme ça

Regarde aussi l'usure interne des tubes .

jpd a écrit:Regarde aussi l'usure interne des tubes .

Si c'est la cas c'est galère 

Vous vous basé sur quoi pour le controle de l'usure interne des tubes ?

Je veux bien qu'il y ai de la dégradation avec l'huile de fourche (et encore) mais de la à rendre les foureau hs ?

diam int : 36, +0,025

jeu tube/fourreau : 0,05 à 0,1

Mais pour faire la mesure