TUTO Réhausse de moteur dans le cadre

J'y pensais...
mais j'ai pas de cintreuse! Et je compte monter un bras court de R65 pour avoir une moto à empattement réduit, vive, vu qu'elle servira plus souvent dans les zigougouis de course de côte que dans la ligne droite du Nurburgring. Donc j'attends de trouver un bras qui ne coute pas un bras, pis on verra... D'autant qu'il faudra peut être que je le modifie, vu que je vais rayonner la roue arrière avec une jante de 3 pouces de large pour pouvoir monter des pneus en 130 sans soucis, il faudra probablement réélargir un poil le bras pour passer la jante.
Bon, celà dit, on change pas de pneu tous les jours, et la dépose du couple conique est tout de même rapide.

A moins que je démonte discrêtement celui de Pocka!

jbt a écrit:

A moins que je démonte discrêtement celui de Pocka!

Si tu es sage et que tu me fabriques la plaque d'alu qui relie le moteur au cadre, je veux bien te le préter dix minutes pour que tu voies comment il est fait...

jbt a écrit: Et je compte monter un bras court de R65 pour avoir une moto à empattement réduit, vive, vu qu'elle servira plus souvent dans les zigougouis de course de côte que dans la ligne droite du Nurburgring. Donc j'attends de trouver un bras qui ne coute pas un bras, pis on verra... D'autant qu'il faudra peut être que je le modifie, vu que je vais rayonner la roue arrière avec une jante de 3 pouces de large pour pouvoir monter des pneus en 130 sans soucis, il faudra probablement réélargir un poil le bras pour passer la jante.
Bon, celà dit, on change pas de pneu tous les jours, et la dépose du couple conique est tout de même rapide.

Je suis du même avis que toi, un empattement réduit favorise la maniabilité dans les petits coins,

et si tu as la possibilité de redresser l’angle de la colonne de direction c’est encore mieux, mais là il te faut envisager un marbre et de gros travaux de tournage, découpe et soudure.
Quand au choix du bras de R65, pour l’avoir testé, je l’ai abandonné après avoir cassé l’amortisseur de transmission.
Cette casse est due aux conditions de départ en course de côte. Pour qui l’ignore : le starter te place sur la ligne de départ, l'adjoint te bloque la roue arrière avec une cale en bois comme dans un starting block :

avec ses doigts le starter lance le décompte 3 ; 2 ; 1 ; partez ; il te tape le dos !!

En fait, à 3 tu passes la première, tu monte le moteur à 4000tr/mn et au « partez » tu lâche l’embrayage, en mettant le poids du corps sur l’avant et en maintenant le régime à 4000/5000 tr/mn,

imagine l’effort sur l’amortisseur de couple ! Le mien à fini par casser à la quatrième monte du WE.
Je suis donc revenu au bras et cardan de série 5 court.
Problème, j’ai un Avon AM23 de 130/70 sur une jante de 2.75’’ (3’’ le pneu a un profil plat), l’arrête frotte sur le bras oscillant, d’où la nécessité de déformer le bras au droit de l’arrête

et de diminuer le diamètre de l’arbre à 15mm au lieu de 18mm de série

et de caler soigneusement la transmission pour que l’arbre ne touche pas l’intérieur du bras.

ffrd a écrit:
et si tu as la possibilité de redresser l’angle de la colonne de direction c’est encore mieux, mais là il te faut envisager un marbre et de gros travaux de tournage, découpe et soudure.

C'est pas plus simple de jouer sur la chasse directement, sans toucher à l'angle de chasse?
Déjà, en passant en 18, c'est mieux question maniabilité.
Ensuite, il est possible de rabaisser un peu l'avant, en remontant les tubes dans les tés.
Enfin, je me demande ce que donnerait une combinaison de tés de R65 et de fourreaux de série 6 avec l'axe de roue déporté, question chasse...

Quand au choix du bras de R65, pour l’avoir testé, je l’ai abandonné après avoir cassé l’amortisseur de transmission.

Je suis donc revenu au bras et cardan de série 5 court.

Pourquoi pas...c'est vrai que ma R75/5 a un bras oscillant de R65 et qu'il fait un peu de bruit, mais pourtant je ne fais pas de départs arrêtés comme ça...faut dire que le précédent avait une torsion de 15° suite à ma gamelle à Dijon!

Problème, j’ai un Avon AM23 de 130/70 sur une jante de 2.75’’ (3’’ le pneu a un profil plat), l’arrête frotte sur le bras oscillant

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Ah bin c'est ballot, ça, je viens de recevoir une jante en 3 pouces...va falloir que je déporte!

d’où la nécessité de déformer le bras au droit de l’arrête

Toujours sur la R75, le BT45 en 4.00 18 passe pile poil avec le BO de R65, au besoin en limant un peu le cordon de soudure...C'est vrai qu'une jante étroite permet de mieux pincer le pneu!
Bon, je crois que je vais garder le cercle d'origine en attendant de bidouiller un bras oscillant comme il faut!

Merci de tes infos.

passer en 18 c'est un bon choix pour déja les pneus racing, Avon ou Dunlop.
descendre les tubes, là aussi OK en modifiant le té supérieur pour pincer les tubes et non plus les verrouiller par dessus.
réaliser un mixe de pièces de fourche R65 série 5/6/7 ? je n'ai pas essayé, je n'ai rien trouvé dans mes grimoires sur un tel type de montage.
désolé de ne pouvoir t'aider plus.

tien, zieute moi ça JBT

http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=547496

Mick13 a écrit:tien, zieute moi ça JBT

http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=547496

Le cadre "bizarre" en page 2, avec le cantilever et le monobras, c'est ce que j'ai bien envie de tenter... c'est pour ça que je cherche un cadre de /7 pas chers sans carte grise!!

Ouai, c'est du beau taf
Tu devrais contacter Mysil13, il a un cadre de /5, sauf si tu cherche un cadre monobras...

Si tu veux, j'ai un cadre de R65 déjà bidouillé...avec même une CG!
Sinon, je me lâcherais bien de la disqueuse sur le moulin également:
Comme de toute façon, le carter de distri va devoir être amputé, autant aligner...en plus ça permet toujours le montage du démarreur!

Demain, j'emmene le cadre au sablage + peinture .
Je l'ai pesé: 18.5 kg (sans le bras)
Ah...quand même! Pourtant, j'ai viré tout ce qui servait à rien en papattes, mais j'ai pas du gagner 200 grammes...
Plus grand chose à gagner sur la boucle arrière, je crois que c'est la conception du cadre qui est en cause, surtout avec le double tube de la poutre centrale. Bon, au moins, ça sera rigide, espère!

En fait j'avais pas idée de ce que pouvais se vendre un cadre /7...
Daniel m'as fait une proposition plus qu'interessante.
Je cherche a trouver ça pour le prix de la feraille vu que je vais tout modifier pour peut etre le mettre a la benne
Pour l'instant je cherche sans chercher... j'ai pas de place dans le garage et pas d'argent a mettre dans une modification ...
Merci quand meme

Voilà, le cadre est revenu du sablage et de la peinture:


Voilà le détail des fixations moteurs:



Des renforts au niveau du bras oscillant



Et des renforts au niveau de la triangulation de la colonne.

J'ouvrirai un autre post pour la suite de la construction. (C'est fait, ici)
Ca me fait bizarre, un cadre tout propre comme ça...
Et si...et si je le remontais en version RT, avec sacoches en cuir, gros garde boues, bavettes, pare carters et longue portées, bref une moto de roule toujours mais juste assez camouflée pour qu'on ne remarque pas de prime abord les jantes larges, les gros freins, les Dell en cornets etc. Bref, un flat camouflé pour infliger un camouflet aux japoniaises?

jbt a écrit:
Et si...et si je le remontais en version RT, avec sacoches en cuir, gros garde boues, bavettes, pare carters et longue portées, bref une moto de roule toujours mais juste assez camouflée pour qu'on ne remarque pas de prime abord les jantes larges, les gros freins, les Dell en cornets etc. Bref, un flat camouflé pour infliger un camouflet aux japoniaises?

J'ai toujours aimé ce genre de truc qui a as de gueule mais qui envoie du pâté.

J'aime bien aussi les "sleepers" look d'origine et moteur châssis de la mort qui tue.

Oublie les pare cylindres,sinon c'était pas la peine de remonter le moteur. mais tu peux y coller deux anti et un garde boue avant "administration"

........et un auto radio....

Wé, bon, du coup c'est plus la peine de faire un racer, en fait. Au départ, c'était pour avoir une moto que je puisse faire tomber sans trop de peine.
Pour le camouflet camouflé, la K1100LT va pas mal non plus...

Bien, le cadre a ce soir un train avant!

J'ai reconditionné la fourche, repeint les fourreaux et tés, monté des roulements de direction neufs.
La roue avant, rayonnée avec une jante Akront renforcée en 18 pouces, reçoit un pneu Avon AM22 en 110/80 18. Gomme racingue, aussi tendre que moi (mais plus collante!)

Une paire de renforts de fourche de San Jose BMW, que Mick avait déniché va savoir où?, permettront de poser un garde boue alu et de remplacer le pas beau support d'origine. Problème: j'ai bien un garde boue, mais du coup il est trop étroit avec le gros pneu Avon...et les renforts sont prévus pour une jante en 19 pouces, donc il y aura un espace important entre GB et pneu, quoique ça puisse se réduire avec des entretoises. A moins que je ne reperce les renforts pour les fixer plus bas.
AU guidon, un paire de bracelets Telefix ont fini par prendre place, même s'ils étaient un poil trop étroits. Un petit chanfrein, une cale pour les ouvrir et hop; ça ne bougera plus.
AU moment de monter la roue avant, problème...le moyeu est un moyeu des premières série6, avec un axe en 14mm de diametre...Rhâ! Bon, du coup je fouille dans les pieces, je ressort deux fourreaux adéquats, neufs, et un axe de roue. Donc je vidange la fourche, change les deux fourreaux, remonte la roue avec le petit axe...dont je n'ai ni l'entretoise adéquate, ni l'écrou.
Pfffft...
Du coup, je gamberge un peu et décide finalement de réutiliser l'axe en 17 mm, mais en tournant l'entretoise centrale de façon à ce qu'elle passe tout de même au centre du moyeu. Il ne manque pas grand chose: pour l'axe de 14mm, l'entretoise fait 22mm de diametre, pour celui de 14mm ça correspond à 21mm.
Donc, j'improvise sur mon touret à meuler un tour, l'entretoise montée sur l'axe, qui me permet d'enlever le mm excessif.
Et tout se monte sans soucis!
C'est provisoire: à moyen terme, je monterai une grosse fourche de K11 avec un moyeu de R100R, et un gros axe de roue plus rigide, ce qui permettra aussi de monter de gros freins.
Pour l'instant: ça me va.

Au programme demain: montage des étriers et des plaquettes neuves, béquille, puis...j'attaque le moteur en attendant de recevoir le bras oscillant et de pouvoir rayonner la roue arrière. J'ai récupéré sur mon side une paire de Koni qui iront à merveille sur cette moto...

Un reservoir de 80 G/S permettra une position confortable grace à sa pente douce à l'arrière, histoire de se mettre en limande sans que l'option airbag ne gêne...

J'ai hésité à craquer pour un petit réservoir en fibre de Ducati mono aux Coupes Moto Légende, pis non, je vais faire avec les moyens du bord...

A suivre!

Cool, ça avance. Juste pour le fun, et pour l'histoire, le renfort a transité par le Canada !

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Pour qui l’ignore : le starter te place sur la ligne de départ, l'adjoint te bloque la roue arrière avec une cale en bois comme dans un starting block :

avec ses doigts le starter lance le décompte 3 ; 2 ; 1 ; partez ; il te tape le dos !!

En fait, à 3 tu passes la première, tu monte le moteur à 4000tr/mn et au « partez » tu lâche l’embrayage, en mettant le poids du corps sur l’avant et en maintenant le régime à 4000/5000 tr/mn,

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Bien content de me faire expliqué comment ça marche ces

fameuse courses de cotes.

Mais en passent, oui je sais je suis "hors d'ordre", mais qu'est qui

empêche le coureur de "brulé" le départ, la cale est derrière la roue arrière.

C'est le "starter" qui fait la "job" à l'oeil je suppose.

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salut lointain cousin,
ici (sur les photos) c'est une course de cote "démonstration", non chronométrée, autrement dit "c'est pour rire"
en championnat, tu as une cellule photo électrique que tu coupes lorsque ta roue avant passe devant le faisceau, cette coupure déclenche le chronomètre.
Le starter n'est là que pour te signifier par cette tape dans le dos "vas-y, c'est bon, gazzzzz"
en fait la procédure de démarrage "à l'embrayage" reste la même.
J'ai entendu dire que dans ton pays (et celui dans dessous), sur les courses de dirt, les gars devaient avoir la main gauche (embrayage) sur le casque pour ne pas voler le départ, c'est vrais ?

Pour la seule et unique course de short track que j'ai faite (en France), oui, je devais avoir la main gauche sur le casque... ce qui n'empêchait pas certains de passe la vitesse a la volée !

La main gauche sur le casque ouaip, a l'époque ou j'ai fait un peu de quad, a chaque départ je prenais 5m dans la vue...
Un pote a filmer un départ canons et on s'est rendu compte que le gars passait la première et la deuxième avant que j'ai moi même choper l'embrayage ...

ffrd a écrit:salut lointain cousin,
J'ai entendu dire que dans ton pays (et celui dans dessous), sur les courses de dirt, les gars devaient avoir la main gauche (embrayage) sur le casque pour ne pas voler le départ, c'est vrais ?

Oui, j'ai déjà vue un départ de cette façon, et il y a aussi en cross les fameuses barrières en "tube" qu'on abaisse pour le départ. Dans le fond, les départ de course de côte se fond un peut comme une course d'accélération, mais le coureur est seul contre la montre.

Merci pour les détails.

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Je ressorts le sujet Je suis en train de préparer un R 100 RT1 en machine de piste ,pour faire normalement le Bol Classic mais vu que la date de ce dernier est passée du 1 er septembre au 21 octobre je ne pense pas le faire ,car à Magny -Cours a cette date il risque de geler grave ,et pour l'ambiance barbecue avec doudoune merci.Mais je compte faire une course ou deux en VMA.
Je suis en train de percer le cadre pour remonter le moteur comme toi JBT .A aucun moment vous ne parlez du rapprochement de la boite avec le bras oscillant ,car dans mon cas avec un mono-amortisseur de 80 mm de course , en perçant normalement je n'ai que 60 mm et les vis de fixation du cardan viennent toucher le bras oscillant.Pour régler le problème il faudrait que j'avance le moteur de 5 mm .
Si vous avez une réponse ?

Bin t'as mal pris tes mesures...
Il faut te faire un gabarit qui pivote le pivot du bras oscillant et qui reprend les fixations inférieures du moteur sur le berceau. De cette façon, l'ensemble moteur boite reste toujours à la même distance du bras...
Normalement, à vide, ça te donne un ensemble moteur boite bras parfaitement aligné, alors que d'origine, le bras oscillant possède déjà un débattement négatif et forme un angle vers le sol par rapport à un moteur quasi-horizontal.

jbt a écrit:Bin t'as mal pris tes mesures...
Il faut te faire un gabarit qui pivote le pivot du bras oscillant et qui reprend les fixations inférieures du moteur sur le berceau. De cette façon, l'ensemble moteur boite reste toujours à la même distance du bras...
Normalement, à vide, ça te donne un ensemble moteur boite bras parfaitement aligné, alors que d'origine, le bras oscillant possède déjà un débattement négatif et forme un angle vers le sol par rapport à un moteur quasi-horizontal.

J'ai bien fais le gabarit ,mais vu que l'on pivote au niveau de l'axe du bras ,obligatoirement la boite se rapproche du B.O .