TUTO Réhausse de moteur dans le cadre

Dans la perspective de faire frotter sérieusement mon flat de piste sur le goudron (enfin, je veux dire, de faire frotter les caches culbus, pas toute la moto comme le tartiflat racer...), j'ai commencé le chantier du montage de cette moto par une modif du cadre.
J'emprunte un MIG à un copain et hop, je me lance.
Premier chantier: réaliser un gabarit qui reprend les fixations d'origine du moteur et en fixe la position par rapport au pivot de bras oscillant, afin de ne rien changer à l'alignement de la transmission. Ça prend un peu de temps, mais ça évite des galères ultérieures.Quelques profilés carrés de 20mm font l'affaire. J'en profite pour m'entraîner à l'usage du semi auto...

Le premier profilé horizontal est placé derrière les pattes de fixation d'origine, pour se servir de guide pour le perçage à 10 correspondant aux supports moteur.
Puis, on le repositionne à l'extérieur pour recevoir le profilé vertical.
Celui-ci est fixé sur les pivots de bras, qui ont été montés à l'envers. Le perçage d'origine qui les traverse a été agrandi et retaraudé en M8 pour recevoir une vis qui servira de pivot au gabarit: .
ensuite, on soude, avec une chute qui sert d'équerre et hop; voilà un demi gabarit de fait.
Même procédure pour l'autre côté:
et on solidarise les deux demi-gabarits pour n'en faire plus qu'un , avec une traverse qui passe sous l'axe de bras oscillant afin de ne pas gêner la mise en place du moteur.

Bien. Ca, c'est fait.

Ensuite, on positionne le gabarit de façon à ce que la fixation arrière soit au milieu du tube du cadre. Pourquoi? Parce que ça suffit à donner une valeur de réhausse très acceptable, et surtout parce que c'est FRANCHEMENT merdique de percer un tube rond sans dévier, même avec un gabarit! Afin de trouver la bonne position, j'ai limé le bord extérieur de chaque tube du cadre avec la lime verticale, de façon à former un trait parallèle au tube qui sert de repère en se positionnant au milieu du regard du gabarit.
La fixation avant, elle sera un peu plus haut que le tube, et nécessitera de réutiliser les fixations inférieures. On peut en faire d'autres, mais ma foi, celles-ci ne serviront plus, et se découpent assez facilement (gaffe à ne pas attaquer le cadre!).
Au passage, je tronçonne ici une belle R100RS Silver Blue à roues à rayons, parmi les 500 premières produites. Et je propose aux collectionneurs intégristes qui trouveraient à y redire de leur appliquer le même traitement, le gabarit s'adapte à tout type de corps humain.
C'est prêt? C'est en place? Alors on perce: si on a la place, on pose le cadre sur une perceuse à colonne, mais c'est pas évident. Mais aidé du gabarit, on peut percer droit avec une perceuse à main. On commence à 10, ça va bien, puis on monte progressivement en diametre jusqu'à arriver au diamètre nécessaire pour les inserts. Bin oui, on va pas laisser les supports moteurs juste comme ça au travers du cadre, ça casserait. Il faut manchonner pour re-rigidifier le tube.

Donc, on perce à 11mm, puis 12, puis 13 etc; jusqu'à arriver au diamètre externe de l'insert choisi
Si vous pouvez, empruntez des forêts, parce qu'un forêt de 18, ça coute dans les 20€ tout de même, et on n'en n'a pas tous les jours l'usage.
Gardez vos sous pour racheter une perçeuse. L'opération m'en a couté deux. Ok, c'était des perceuses de merde, 6€ neuves à Casto, mais vu les coups qu'on prend lorsque les gros forêts se coincent dans le tube rond, c'est soit le poignet, soit la perceuse qui lâche. Rétrospectivement, je me suis dit que j'aurais du recharger à la soudure l'endroit ou j'allais percer puis le meuler pour qu'il soit plat, afin d'éviter ces désagréments. La prochaine fois...
L'acier du cadre est solide, prenez votre temps, utilisez de l'huile de coupe. Une fois le forêt à l'intérieur du cadre, ça va mieux puisqu'il est guidé tout seul contre la paroi concave de l'autre côté. Gaffe à l'instant ou il débouche, le forêt tend à se coincer...


Enfin: ça y est! L'insert est en place! Pour ma part, j'ai récupéré des entretoises de moteur de japonaise pour les réutiliser en les coupant à la longueur désirée. Leur diametre externe était de 18mm, ce qui laisse une grosse marge de sécurité en épaisseur et permet de faire une belle soudure autour. En plus, la collerette permet à la fois de guider le cordon de soudure et de fournir une bonne surface d'appui à l'extérieur pour le serrage des supports. Mais bon, on peut aussi probablement utiliser quelque chose de plus fin...ça évite de se ruiner en perceuses.


Pour les supports avant, facile: on supprime les soudures qui les solidarisent au cadre, on dégage à la disqueuse et au touret l'ancrage de la béquille latérale, et on repositionne au dessus.
Pour plus de sécurité, j'ai remonté le moteur et la boite afin de vérifier le bon alignement longitudinal de ce dernier. Les inserts arrière dépassent de la largeur des entretoises d'origine, que je réutiliserai à l'avant; ceci afin de permettre le cas échéant de re-modifier le cadre pour re-déplacer le moteur sur la droite, afin de re-décaler l'arbre de transmission pour ré-aligner une roue arrière qui pourrait être rayonnée plus large. Mais pour l'instant, je me contente d'une jante de 3 pouces avec un 130 80 18 Avon, donc ça ira.

Une fois tout centré, nettoyé, décapé, dégraissé: on pointe et on soude:


Et voilà, c'est fini! Merci à Seb, un copain soudeur qui m'a fait ça comme il faut ( et en 10 minutes, c'est écœurant quelqu'un qui connait son métier...
Bon, deux jours de boulot dessus tout de même...sachant que je partais d'un cadre déjà nu!
Je vais en profiter pour réaliser une platine de fixation supplémentaire dans une plaque d'alu de 25mm, qui reprendra les deux points de fixation supérieurs de la boite sur le moteur et rejoindra l'épine dorsale à la verticale, boulonnée sur un support que je vais y souder. Ca rajoutera une liaison supplémentaire qui rigidifiera le cadre autrement mieux que les sempiternelles barres latérales prises sur les fixations de klaxon...et accessoirement, ça servira de support de batterie qui sera avancée pour mieux recentrer les masses.

Au passage: ATTENTION. Cette modification impose de découper le carter frontal, le carter de distribution et celui du démarreur qui viennent buter contre le renfort de cadre entre l'épine dorsale et le bas de la colonne de direction.
C'est donc fort peu compatible avec un usage routier...car ça impose de ressouder les carters, de déplacer le pont de diode et d'avoir le démarreur à l'air libre. Dans mon cas, il n'y aura plus de pont de diode ni alternateur, donc...Il faut également modifier les tubes d'échappement car les silencieux pointeraient vers le bas...

He did it !

Bien vu, JB.

Va falloir que j'y passe avec le Flatapiste. Mais maintenant que tu vas pouvoir me passer le gabarit, ça va aller vachement plus vite !

Pas de problème.
Je le loue un dellorto de l'heure!

flattwin66 a écrit:

Je plussoie ! Bravo c'est du lourd ce que tu nous fais là JBT

Petite remarque de neophyte : comment vas tu faire pour retirer le cache du trou de filtre à huile ?
Si seulement ce machin était plat mais déjà dans un cadre "stock" c'est une vraie plaie alors là je crois que ça va être l'enfer... non ?


Une alternative qui peut te sortir de ce truc et à laquelle tu as déjà peut-être pensé c'est le système de chez Motoren Israel avec la cartouche Automobile externe devant comme ça t'y toucherait plus au cache.

D'ailleurs regarde ce que j'ai trouvé sur le Web ! on dirait le système de réhausse que tu fabrique en ce moment avec la patte de support avant qui passe d'en dessous vers le dessus du tube du cadre ! Si c'est sur le site de M.I. alors c'est que ça doit marcher !

reiler a écrit:

Petite remarque de neophyte : comment vas tu faire pour retirer le cache du trou de filtre à huile ?

il va redescendre le moteur quand il voudras changer le filtre, tout simplement

Si on fait que de la piste,le filtre ne doit pas avoir besoin d'être changé souvent,non?

Ben je pensait le contraire et faire ça tout les 5000.
n'etant pas encore au 5000 avec le racer j'avais pas poser la question

Alors les pros, un avis la dessus ?

flattwin66 a écrit:

reiler a écrit:

Petite remarque de neophyte : comment vas tu faire pour retirer le cache du trou de filtre à huile ?

il va redescendre le moteur quand il voudras changer le filtre, tout simplement

Pfff, tu parles, la moto sera pétée avant d'avoir eu le temps de changer le filtre...

Bin voilà: le plus simple, c'est de virer les supports moteur et de redescendre le bloc. La réhausse est très bien, mais coûte à peu près ce que je compte mettre dans la construction de cette moto alors...
Ca m'empêchera de mettre un radiateur d'huile. Pas grave, j'en voulais pas. Je rajoute déjà une petite entretoise de carter pour accepter plus de volume d'huile.. Elle n'aura pas le temps de chauffer en côte, et sur piste roulera assez vite pour bénéficier du refroidissement naturel.


Sans compter que Pocka aura peut être raison...

Et tout ça sur un cadre de ????

Joli travail nez en moins "ach, ct'ai a cauze que le fret z'étais coinché dans le cadre"

Richard de l'Aulagnier a écrit:Si on fait que de la piste,le filtre ne doit pas avoir besoin d'être changé souvent,non?

le filtre non mais l'huile oui !
Avec des Dell'orto à pompe de reprise, plus le pilotage "on-off", les "crachotis-régurgitations-avalements" d'essece plus les éventuels pointeaux non étanches (rigolez-pas je l'ai revu ce WE sur une 4 1/2 Honda), la dillution augmente vite et qui dit dillution dit dégradation rapide de l'huile et au final plus de graissage !!!
"Dès que l'on atteint 2% de carburant dans l'huile, on n'est plus en mesure de garantir la viscosité du lubrifiant" dixit JF Robert, je l'ai vérifié après analyse de l'huile moteur, je peux vous certifier que cela est vrais, pour ma part je vidange le moteur après chaque WE de course, a ce prix, je suis au moins sûr de ne pas rouler avec une huile dégradée.

ffrd a écrit:

Richard de l'Aulagnier a écrit:Si on fait que de la piste,le filtre ne doit pas avoir besoin d'être changé souvent,non?

le filtre non mais l'huile oui !
Avec des Dell'orto à pompe de reprise, plus le pilotage "on-off", les "crachotis-régurgitations-avalements" d'essece plus les éventuels pointeaux non étanches (rigolez-pas je l'ai revu ce WE sur une 4 1/2 Honda), la dillution augmente vite et qui dit dillution dit dégradation rapide de l'huile et au final plus de graissage !!!
"Dès que l'on atteint 2% de carburant dans l'huile, on n'est plus en mesure de garantir la viscosité du lubrifiant" dixit JF Robert, je l'ai vérifié après analyse de l'huile moteur, je peux vous certifier que cela est vrais, pour ma part je vidange le moteur après chaque WE de course, a ce prix, je suis au moins sûr de ne pas rouler avec une huile dégradée.

J'ai pas dit que des conneries en définitive !
Courage JBT, ton montage s'annonce bien !

J'envisageais pas de ne pas changer l'huile,mais je me dis qu'en une saison,le nombre de bornes parcourues en piste doit pas colmater un filtre,quand même...

Normalement, non. Mais en roulant avec des cornets...

Tant que j'ai un MIG dans le garage...j'en profite.
J'ai trouvé sur un vieux plateau de remorque un gros et beau bloc d'alu épais faisant office de bloque - roue pour charger une moto dessus, qui m'a fait de l'oeil, me suppliant d'enfin vivre sa passion du deux roues sous une forme plus racingue. Donc ablation, et greffe de l'alu sur mon racer.
Houla, c'est chaud à découper l'alu: ma vieille disqueuse Bosch n'a pas survécu à la première découpe...elle a pris feu!
Donc désolé pour l'assymétrie de la pièce ci-dessous, ça sera corrigé avec du matériel adéquat.
L'idée est de rajouter une liaison entre l'ensemble moteur boite et le tube dorsal du cadre, histoire de rajouter une triangulation et rigidifier le tout.
Les deux ancrages supérieurs de la boite sur le moteur servent à fixer la plaque d'alu de 18mm d'épaisseur.


Au sommet, j'ai confectionné un ancrage supérieur avec un profilé de 20mm, percé de trois trous de 6mm pour recevoir la platine entre ses machoires d'acier.


La platine est montée provisoirement avec moteur et boite en place (c'est vachement plus simple avec une boite vide!) pour être pointée puis soudée sous le tube dorsal du cadre.


Pas de photos du tout soudé, mais ça le fait bien...

Sinon, tant que j'y étais, j'ai fait auss en fer plat de 3mm de gros renfort d'axe de bras oscillant, inspirés de ce que fait HPN, et qui pourront accueillir dans leur parti supérieure un tirant suplémentaire qui ira rejoindre l'avant du cadre. M'enfin, là, je crois que c'est juste pour le folklore, ça m'étonnerait que ça bouge encore.

Je ferai également quelques goussets à l'avant du cadre autour de la colonne, et je m'intérroge sur la pertinence de carrément souder la boucle arrière sur le cadre: ça sera plus rigide?

Va bientôt être aussi lourde qu'un char d'assaut cette meule !!

Meuh non, t'inquiète pas...la platine à l'air massive mais elle ne pèse franchement pas lourd, et une fois fraisée et ajourée, ça sera une plume. Idem pour les renforts, ça rajoute 15 grammes. J'en suis pas à ça près!
La R75/5 pèse environ 170 kg avec tout l'attirail légal, pour celle çi, sans phares, ni carénage, et un moteur très allégé, je pense pouvoir gagner encore une bonne dizaine de kilos minimum...

Un petit régime pour le pilote en plus et ça fait encore du poids en moins...
Je suis d'humeur taquine ce soir moi !

Méfie toi que je ne t'allège, je suis d'humeur à faire des trous en ce moment, moi...

En plus, y'aurait pas de panache à tout torcher sans handicap de poids...l'autre jour, un kéké en japonaise se trouvait des excuses suite à un extérieur propre
" Ha bin oui, tu m'as doublé, mais on était deux sur ma Fazer..."
" OK, mais vous pesez combien?"
"Bin, moi 70kg; ma copine 60..."
" Bien, donc on était à égalité!"

Y a un beau bébé du Jbt.

La boucle arrière ne joue pas du tout dans la rigidité de la partie cycle, par contre si elle brinqueballante, ça vas perturber la suspension et les prises d'appui de ton fessier

130kg... à jeun donc ?

Bin vu que les amortisseurs sont ancrés dessus, je me demande tout de même si ça vaudrait pas le coup...quoique, c'est vrai, une partie molle (les amortos) peut s'ancrer sur une partie pas bien dure non plus, ce qui compte c'est le pivot...Après c'est une question de maîtrise de l'amortissement, mais pas de tenue de route liée aux flexions du cadre.

Tu vas renforcer le bras oscillant?

J'y pensais...
mais j'ai pas de cintreuse! Et je compte monter un bras court de R65 pour avoir une moto à empattement réduit, vive, vu qu'elle servira plus souvent dans les zigougouis de course de côte que dans la ligne droite du Nurburgring. Donc j'attends de trouver un bras qui ne coute pas un bras, pis on verra... D'autant qu'il faudra peut être que je le modifie, vu que je vais rayonner la roue arrière avec une jante de 3 pouces de large pour pouvoir monter des pneus en 130 sans soucis, il faudra probablement réélargir un poil le bras pour passer la jante.
Bon, celà dit, on change pas de pneu tous les jours, et la dépose du couple conique est tout de même rapide.

A moins que je démonte discrêtement celui de Pocka!