Question moteur 220 monophasé 1,5CV

Bonjour,

j'ai recuperer le combiné Lurem C2100 de mon beau père (ça fait trop de poussières dans le garage pour mamie)
il marchait très bien, jusqu'a ce que le disjoncteur magnétothermique rende l'ame (il est de 1980 quand même)
donc j'en ai commandé un, pas de soucis de ce coté, j'ai pris la bobine à manque de courant associé histoire de ne pas perdre de doigts au cas ou....

par contre j'ai un petit problème avec les condensateurs du moteur :




y'en a un qui est très moche, et qui sent l'electronique qui va mal (odeur désagréable, le corps en plastique est gonflé)
je pense que c'est condensateur de demarrage, actionné par le klixon (truc noir à droite du coffret)



le deuxieme condo est visuellement ok, mais il a aussi 40 ans

il y a aussi une resistance bobinée qui va mal , l’émaillage saute


je mesure une résistance de 1,5 ohm (entre 1,3 et 1,7)

le moteur fonctionne mais le démarrage n'est pas comme avant, plus lent, long à prendre son régime de croisière

je pense charger les condensateurs
je lis :
50µF 160V pour le noir
25µF 380V pour le métal

quelle devrait être la valeur theorique de la resistance ?
et quelle puissance doit elle encaisser ?
j'arrive à lire B57 VNA 7x25

il existe maintenant des condensateur de demarrage avec relais (klixon) intégré
ce type de condo permet il de se passer de la resistance ?

Sur un moteur, la présence de condensateurs de démarrage est courante.
Ceux-ci créent à leur sortie une tension déphasée, une phase supplémentaire, pour alimenter un moteur triphasé sur un réseau monophasé.

Donc il est logique qu'un condensateur défaillant provoque des difficultés de démarrage.

Les condensateurs électrochimiques sont des composants électroniques qui ont une durée de vie limitée. Les changer est une bonne idée. Curieusement, l'un d'entre eux a une tension d'isolation qui semble faible pour un réseau 230V, mais le schéma expliquerait sans doute pourquoi.

Pour la résistance, n'y a-t-il pas une autre inscription au-dessus de celles visibles ? Ça pourrait être la valeur en ohms.

Pour la puissance, tu pourras l'estimer avec les dimensions, par rapport à un catalogue de résistances de puissance bobinées.
A moins que la référence soit un code qui permet de déterminer la puissance. As-tu cherché cette référence sur Internet ?
Autre solution, la calculer à partir du schéma.

Google (est encore un peu) mon ami :

https://www.icp-electronique.com/resistance-rb57-bobinee-vitrifiee-axiale-7w-xsl-354_541_605.html

On y lit RB57, et non B57. Le R pourrait être sur la partie du vernis fondue devant le B.

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/?searchTerm=condensateur%20de%20demarrage

Salut,
3 condos neufs et mesure ta résistance avec un ohm mètre. Elle ne doit pes être coupée. (c'est du fil thermique bobiné sur un mandrin céramique et enrobé dans un "truc". Donc un mini radiateur électrique)
Si tu veux la changer, prends la plus puissante que tu peux mettre dans sa boite (plus elle est calculée pour tenir la puissance moins elle chauffe et donc, moins elle risque de mettre le feu aux poussières de bois)
Pour les condos, il te vaut mieux les changer même si ils paraissent encore bons. Ne fait pas d'économie en prenant le moins cher car ils peuvent te tuer le moteur si le jus reste avec un condo claqué.
Juste mes 2 ¢

0° ) le disjoncteur est un bon signe   , je n'en ai pas !    moi je connais plutôt le condo qui explose  
1° ) tout ce que as décrit a un sens et tu as bien saisi ton pb !
 2°) tout ce que les copains ont dit est pertinent
 3°) pourquoi deux condos AC, dont l'un avec une caractéristique tension poussive ?
 4°) refais toi donc un shéma pour consultation claire ....

Bonjour,
Mon humble avis sur la chose:
- pour les condos, +1 avec les copains, ce sont des composants qui ont une durée de vie limitée donc remplacement sans hésitations. Quand tu passeras commande, sois attentif, il y a des permanents et des condos de démarrage. Le noir est peut-être un permanent. Pour la tension, n'hésite pas une marge de sécurité
- pour la résistance, normal qu'elle soit dans cet état car à force de chauffer................. Il est est vraisemblable qu'elle soit encore OK, mais tant qu'à faire, je la remplacerais aussi.
La tension nominale de ce moteur est de 220V mais actuellement la tension est supérieure; ça devrait aller, mais je pense qu'il te faudra éviter un usage trop prolongé.
@ R27: il s'agit ici d'un moteur monophasé; de par sa concepteur, le couple au démarrage est nul (2 champs tournants identiques mais en sens inverse) et il y a trèèèèèèsssss longtemps, il fallait les lancer à la main dans un sens ou dans un autre pour les démarrer. Le condensateur permet de donner priorité à un champ par rapport à l'autre et le moteur démarre seul (avec un couple toujours pas bien terrible). Ensuite, le condensateur peut être mis hors service (klixon)
Pour un moteur 3~ sur du mono, c'est une autre histoire
Gégé

gegedej a écrit: Pour la tension, n'hésite pas une marge de sécurité

Attention, si ce sont des condensateurs électrolytiques. Ceux-ci n'ont pas vraiment de composant isolant (diélectrique) entre les armatures. C'est la réaction chimique de l'électrolyte sur une armature
en aluminium qui crée sur celle-ci
une pellicule isolante d'alumine (oxyde d'aluminium).

Cette pellicule isolante a une épaisseur proportionnelle à la tension appliquée.
Donc si le condensateur est en sous-tension (exemple: tension max 600V, mais alimenté en 230V), la pellicule d'alumine n'aura pas l'épaisseur prévue.

C'est pourquoi les condensateurs électrochimiques sont les seuls composants électroniques pour lesquels il ne faut pas prendre de marge de sécurité trop importante.
Il me semble me rappeler que certains
indiquent une tension de service, en plus de la tension maximum.

gegedej a écrit:La tension nominale de ce moteur est de 220V mais actuellement la tension est supérieure

La tension a été harmonisée en Europe à 230V, entre 1986 et 1996. Auparavant, on avait 220 V en France, 240V en Grande-Bretagne, etc.

gegedej a écrit:@ R27: il s'agit ici d'un moteur monophasé; de par sa concepteur, le couple au démarrage est nul (2 champs tournants identiques mais en sens inverse) et il y a trèèèèèèsssss longtemps, il fallait les lancer à la main dans un sens ou dans un autre pour les démarrer. Le condensateur permet de donner priorité à un champ par rapport à l'autre et le moteur démarre seul (avec un couple toujours pas bien terrible). Ensuite, le condensateur peut être mis hors service (klixon)
Pour un moteur 3~ sur du mono, c'est une autre histoire
Gégé

Au temps pour moi. C'est donc un moteur synchrone ?

Non, non asynchrone, mais monophasé tout simplement; c'est loin d'être le moteur le plus performant, mais simple à fabriquer, fiable et sans autre entretien que les roulements

J'avais en mémoire que c'étaient les synchrones qui ne démarraient pas spontanément.

Mais j'ai fait F2, pas F3 !

Voici le schéma de cablage.

En gros, si j'ai bien compris vos conseils,
Je remplace le condo 50uF par un 50uF de démarrage prévu pour du 240v

La résistance 1.5ohm 7w par une autre d'un 1.5ohm et environ 10w

Pour le condo permanent, un 25uF 400v fera l'affaire

Pour bien comprendre ton schéma, il serait utile de connaitre le raccordement des enroulements par rapport à la plaque à bornes.
Je viens de regarder à nouveau ta plaque signalétique: cos phi 0.96  , le deuxième condo n'y est peut être pas pour rien.
@R27: le moteur synchrone (le vrai parce que d'autre moteurs ont usurpé ce nom) ne démarre pas non plus tout seul

Malheureusement je n'ai aucune idée du raccordement des enroulemebts sur le bornier. J'ai le schéma dans la doc d'époque, mais ça ne me parle pas.


[url=https://servimg.com/view/18999154/42][/url]

La phase et le neutre n'arrive déjà pas au même endroit sur la photo et dans la doc.
Le condo permanent n'est pas branché de la même façon non plus.
Peut être que le moteur ne correspond pas à la doc. Il n'a jamais été changé, le beau père ayant acheté la machine neuve en 1980. 

En tout cas, merci à tous pour votre aide

J'ai reçu le disjoncteur de remplacement avec sa bobine de manque de tension

gegedej a écrit:@R27: le moteur synchrone (le vrai parce que d'autre moteurs ont usurpé ce nom) ne démarre pas non plus tout seul

J'ai le souvenir d'une platine tourne-disques dans les années 70-80, qui avait la particularité d'être équipée d'un vrai moteur synchrone.
Pour la démarrer, elle était équipée d'un «lanceur» : le bouton marche-arrêt pivotait d'un quart de tour. Une partie entraînait mécaniquement le plateau, lui donnant une impulsion pour démarrer le moteur.