Freins de ZX6R sur R60/6 avec fourche de K100

Combien as tu pris comme diamètre de fourreaux? Sur ta modélisation ca me semble bien fin.

Il me semble aussi qu'un seul etrier 6 pistons avec un disque de grand diametre serait largement suffisant. Moi aussi j'aime les Beringer...    Il y avait des adaptations sur train avant de GS, j'aimerais bien en avoir un mais ca serait de la pure gourmandise.
En passant, en fin de semaine, j'ai fait des tests de freinage sur ma R90S de 74 avec freins d'origine ( donc disques pleins). Si on est habitue au freinage de moderne (genre une GS de 93   ), ca manque beaucoup de puissance et de mordant, mais en prenant le levier pres de l'extremite (plutot que pres de l'articulation comme j'ai l'habitude de le faire), la puissance de freinage devient beaucoup plus importante, au detriment du dosage (mais on doit finir par s'habituer). Je sais que c'est tres con et que probablement tout le monde fait ca, mais ca fait 6 ans que j'ai ma R90S et pour la premiere fois, j'arriverais presque a bloquer la roue avant au freinage (en tirant comme un malade bien sur). Pis c'est economique comme transfo   

Palica a écrit:Il me semble aussi qu'un seul etrier 6 pistons avec un disque de grand diametre serait largement suffisant. Moi aussi j'aime les Beringer...    Il y avait des adaptations sur train avant de GS, j'aimerais bien en avoir un mais ca serait de la pure gourmandise.
En passant, en fin de semaine, j'ai fait des tests de freinage sur ma R90S de 74 avec freins d'origine ( donc disques pleins). Si on est habitue au freinage de moderne (genre une GS de 93   ), ca manque beaucoup de puissance et de mordant, mais en prenant le levier pres de l'extremite (plutot que pres de l'articulation comme j'ai l'habitude de le faire), la puissance de freinage devient beaucoup plus importante, au detriment du dosage (mais on doit finir par s'habituer). Je sais que c'est tres con et que probablement tout le monde fait ca, mais ca fait 6 ans que j'ai ma R90S et pour la premiere fois, j'arriverais presque a bloquer la roue avant au freinage (en tirant comme un malade bien sur). Pis c'est economique comme transfo   

Sur le R60 que j'ai, d'origine, c'est la moitié du tiens   

Le matin, je fait environ 24km pour aller au travail, par L'A13 (bouchée...) puis l'A12 (bouchée aussi...) donc entre les files; donc toujours 2 doigts sur le frein et prêt à piler au premier connard qui déboîte sans cligno! Et dans ce genre de condition, un frein qui manque de mordant, ça fatigue vite!

Bonsoir tout le monde,je suis impressionné par le niveau du sujet,j'ai essayé de comprendre disons un peu,mais bon pour moi c'est comme du chinois,ça ne fait rien j'ai la 75/6,la fourche de K100 et le moral donc pas de soucis,encore bravo pour vos compétences,je suis sur le cul.
bonne nuit,je vous tiendrai au courant.bm66

bernard garrigue a écrit: Bonsoir tout le monde,je suis impressionné par le niveau du sujet,j'ai essayé de comprendre disons un peu,mais bon pour moi c'est comme du chinois,ça ne fait rien j'ai la 75/6,la fourche de K100 et le moral donc pas de soucis,encore bravo pour vos compétences,je suis sur le cul.
bonne nuit,je vous tiendrai au courant.bm66

Salut Bernard! ça fait cet effet la parce qu'il y a des couleurs et de jolies images, mais ce n'est ni plus ni moins que du dessin industriel!

Tu as monté la fourche de K100 sur le R75? Avec quelle roue (et freins?)? et as-tu gardé les étriers à l'avant comme d'origine ou retourné les fourreaux? (Je crains des conséquence du petit changement d'angle de chasse...pourtant pas bien gros)


Voici maintenant l'ensemble avec la nouvelle frette:




Occasion de sous-ligner que je suis bon pour tourner un axe aussi...!

Petite question: Sur ma frette, j'ai 5 trous pour la liaison avec le moyeu et 6 trous pour le disque. J'ai répartis ces trous au hasard (Ceux de la frette par rapport à ceux du disque) Est ce que je risque un gros problème de balourd??

Pour le balourd, non, pas de risque (reponse version courte).

Oui, après reflexion, des deux répartitions sont homogènes donc même si les trous ne sont pas alligné, ça ne fait rien!! Ce qui me dérange un peu plus en revanche, c'est l'impact sur l'angle de chasse qu'implique le retournement des fourreaux pour avoir les étriers côté moteur et ques oreilles de fixation travaillent en compression au lieu de traction à l'origine. Et surtout pour pas avoir une grosse bananane devant le disque. Et enfin, pour avoir la surface usinée précise des oreilles de fixation d'étriers côté Exter et non inter, pour venir y plaquet mon adaptateur proprement et précisement.

Sinon pour ce qui est du dessin du nouvel axe, de l'entretoise d'axe et de la bague de correction de diamètre du fourreau, voici ou j'en suis:



On ne le voit pas bien ici, mais la les alésages du fourreau sont fendu en bas et viennent serrer l'axe en radial avec deux vis (les deux fourreaux pareil). Ma bague de ratrapage de diamètre (orange) est fendue aussi pour restituer ce serrage sur l'axe de 17mm alors que l'alesage d'origine est en 20mm (ou 25mm, je vais revérifier mais le principe est le même) de ce côté (et 30mm de l'autre). Et enfin, le bout gauche est fileté (pas déssiné).

Que pensez vous de la forme des entretoises et du contact axe/moyeu en radial ? ça serait mieux tout droit?

Sinon, vous avez déjà tourné un axe? Faut un acier spécial? une trempe?

merci à tous d'avance, ça avance bien!!!

je pensais a du XC38
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4712
mais je ne suis pas un spécialiste ...
Alfred sera plus a même de te répondre
Les entretoises, Ok, bien sur, celle de fourreau sera fendue   

Mick13 a écrit:je pensais a du XC38
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4712
mais je ne suis pas un spécialiste ...
Alfred sera plus a même de te répondre
Les entretoises, Ok, bien sur, celle de fourreau sera fendue   

Oui elle est déjà fendue en fait, mais pile sur le plan de coupe....


J'avais aussi pensé au XC38. C'est un bon compris entre costaud et facile à trouver un bout de barre qui traine au fond d'un atelier. Après, c'est s'il faut tremper que ça se complique :)

du coté ou la broche est fileté, tes 3 bagues c'est joli, mais le plus simple est de n'en faire qu'une ca fait 3 fois moins de boulot pour le même résultat.

pour les axes de roues tu fabriques cela dans des tiges d'amortisseur de voiture, achetés 2€ à la casse, on en trouve dans toutes les longueurs, et tous les diamètres, 16, 18, 20, 22mm, faut juste chercher un peu.

c'est un peu raide à usiner , mais avec un outil carbure ca passe bien, je fabrique mes axes de roues ainsi depuis des années et jamais emmerdé, et en side ils souffrent plus qu'en solo.
pour le filetage utilise uniquement du pas fin, 125 ou 150 , les pas plus gros se desserrent tout seul.

pockaman a écrit:Combien as tu pris comme diamètre de fourreaux? Sur ta modélisation ca me semble bien fin.

C'est la côte hors nervure (juste la partie cylindrique) soit diam 46mm pour le fourreau et 40mm pour le tube.

alfred_grouniache a écrit:du coté ou la broche est fileté, tes 3 bagues c'est joli, mais le plus simple est de n'en faire qu'une ca fait 3 fois moins de boulot pour le même résultat.

pour les axes de roues tu fabriques cela dans des tiges d'amortisseur de voiture, achetés 2€ à la casse, on en trouve dans toutes les longueurs, et tous les diamètres, 16, 18, 20, 22mm, faut juste chercher un peu.

c'est un peu raide à usiner , mais avec un outil carbure ca passe bien, je fabrique mes axes de roues ainsi depuis des années et jamais emmerdé, et en side ils souffrent plus qu'en solo.
pour le filetage utilise uniquement du pas fin, 125 ou 150 , les pas plus gros se desserrent tout seul.

ça c'est un post qui vaut de l'or!!!

Merci pour la combine, je vais voir ce qui traine chez Debrito ce WE. Pour l'usinage, ça va passer, ya tout ce qu'il faut en plaquette carbure dans les tiroir de l'atelier du lycée.

Ouai j'avais l'intention de partir sur le même filetage que celui du R60 d'origine de l'axe de 17mm pour récupèrer l'écrou (et le concept surtout).

Sinon pour les cales, il n'y a que 2 pièces: la orange et la rouge. L'autre grise, c'est juste que j'ai créé le second tube de fourche par symétrie du premier, et elle vient juste corriger l'alesage plus petit de ce côté.

Et la orange et la rouge sont volontairement séparée, et d'1 mm pour ne jamais se toucher. En effet, je ne veux pas que le serrage (axial) de l'axe vienne pousser les roulements. Donc la partie "tube" de la pièce orange sert à ratraper le diamètre d'alesage et l'épaulement à transètre l'éffort de serrage directement sur le fourreau. Aussi, je voulais que la pièce fendue serrable soit séparée de la bague pleine. Et enfin je voulais une bague que je puisse glisser facilement avec deux doigts malgré la nouvelle frette.

C'est bien de ces pièces dont tu parlais?

C'est vrai qu't'es du coin, alors ne va pas chez Debrito, mais chez Noel à la Bohalle , il est dix fois moins cher, et tu vas chercher toi-même sur le parc d'épaves,

Merci pour ce nouveau conseil! J'avoue debrito, ya tout mais c'est pas donné. Sinon je vais demander au boui boui du Lion d'Angers si je peux recuperer sur une vielle caisse qui traine.

C'est le fait d'être trempé qui rend les axes d'amortos interessants pour faire des axes de roue? Parce que le diam maxi de ma pièce est un 30mm Mais comme je veux être super bien coaxial entre la partie en 30 et la partie en 17mm, je vais devoir partir d'un brut de 31/32mm, entre pointes, pour bien génèrer toutes les faces dans la même OP. Je vais donc enlever jusqu'à 6.5mm de matière au rayon sur 80% de la longueur. Du coup, plus aucune des surfaces exter de l'axe d'amorto ne sera conservée... ça ne pose pas de souci?? (je ne sais pas bien comment la trempe agit sur la matière d'un axe; et surtout à quelle profondeur)

les tiges d'amorto ne sont pas trempées, c'est juste de l'acier assez raide mais pas trop, ca plie mais ne casse pas,

je dirais a usiner que ca ressemble a de l'xc38 , l'interret est d'avoir la partie en contact avec les roulements chromée, ca facilite grandement le démontage
ce soir je te ferais un croquis de la manière dont je ferais montage

Ah merci c'est sympa!

Pour avoir la partie chromée en contact avec les roulements, il faudrait que j'en trouve un en 17mm, que je rajoute encore une bague à droite pour compensser l'écart 17 /30mm + une entretoise amobile pour caler la roue + et que je rajoute de la quincaillerie pour bloquer l'axe en translation.

C'est faisable mais ça complique pas mal l'affaire.

Je pense plustot faire une passe de finition avec une plaquette genre céramique au rayon hyper fin et un profil pointu pour obtenir un super état de surface. Ensuite zincage de la pièce et montage à la graisse.

Y a pas de trempe sur une tige d'amorto, mais un chromage pour ne pas niquer le joint spi trop vite.
Mon cousin est coutellier, il fabrique en général ses lames de couteau dans de la tige d'amorto, c'est vraiment raidoche.

J'admire la dextérité des gars qui touchent en dessin industriel comme ça ! Après, j'ai toujours préféré avoir les pièces en vrai, prendre les cotes, et faire usiner les morceaux. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas faire autrement.

pockaman a écrit:Y a pas de trempe sur une tige d'amorto, mais un chromage pour ne pas niquer le joint spi trop vite.
Mon cousin est coutellier, il fabrique en général ses lames de couteau dans de la tige d'amorto, c'est vraiment raidoche.

J'admire la dextérité des gars qui touchent en dessin industriel comme ça ! Après, j'ai toujours préféré avoir les pièces en vrai, prendre les cotes, et faire usiner les morceaux. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas faire autrement.

Si tu sais dessiner une pièce sur papier, tu sais aussi la dessiner en 3D. Après faut juste connaitre le principe d'esquisses et les 2/3 fonctions de base. Mais franchement, pour des pièces comme ça de révolution ou de fraisage simple, ce n'est rien de Méchant. Pour ceux que ça interesse, j'ai toujours mes cours de Bac dont des gros pavés d'innitiation à SolidWorks avec des pièces simples. ya aussi de très bon tutos partout sur le Net.

Perso, j'aime bien tester plein du truc en 3D, puis n'acheter les pièces que quand j'ai un concept global qui marche et qui se monte. Ensuite, je corrige légèrement les modèles 3D quand j'ai reçu mes vrais pièces Standard pour que ça représente bien bien précisément la réalité avant d'aller usiner mes pièces spéciales. Genre, la, maintenant que j'ai mon modèle général, je peux monter tous les disques et étriers que je veux et mes frettes et adaptateurs d'étriers se modifient tous seuls. Quand tu pars un peu comme ça dans le flou, ça permet de gagner un peu de temps par raport au dessin papier ou il faut tout recommancer à chaque modif.

Quand aux amortos, si ya pas de trempe c'est parfait!

pockaman a écrit:Y a pas de trempe sur une tige d'amorto, mais un chromage pour ne pas niquer le joint spi trop vite.
Mon cousin est coutellier, il fabrique en général ses lames de couteau dans de la tige d'amorto, c'est vraiment raidoche.

J'admire la dextérité des gars qui touchent en dessin industriel comme ça ! Après, j'ai toujours préféré avoir les pièces en vrai, prendre les cotes, et faire usiner les morceaux. Mais c'est aussi parce que je ne sais pas faire autrement.

merci de confirmer Pocka,

c'est vrai que j'avais remarqué que le dessin c'est pas ton truc ....

Oh , alfred y a pas le droit de faire plusieurs fois la meme vanne .   

jo88 a écrit:Oh , alfred y a pas le droit de faire plusieurs fois la meme vanne .   

Il est jeune , il aura besoin de savoir dessiner dans son métier , je le motive a apprendre comme je peux   

va s donc voir le train avant du basset, ca va te calmer quand tu verras qu'on est passé près .   

J'avais vu , mais je ne voulais pas commenter . No prob j'ai confiance

salut benjamin et lezautres,pour tout te dire je vais chercher la 75 mardi chez JMS et après j'ai acheté une K100 dans l'aveyron que je dois aussi aller chercher,comme tu voyes chu pas rendu,et c'est pour cela que je me permettrai de revenir vers vous pour les conseils
bonne soirée,bm66

Je me doutais un peu que Alfred nous poudrait de super astuces issues de son expérience   
Du coup je rebondis, les tiges de vérins sont surement intéressantes aussi ! Et il y a des boites spécialisées la dedans, ils réparent ça pour le BTP etc
Les ridings etc vendent par 6 mètres, parfois 3 ...

Juste pour rabattre le caquet d'Alfred (que je défie de s'y mettre !), voici ce que j'avais dessiné pour que l'usineur puisse me réaliser mes déports de disques quand j'avais monté une roue à rayon sur une fourche de monolever :





Le problème, c'est que pour pondre ça il me faut trois plombes, avec un logiciel pourri, alors quand je peux faire autrement...
  

Allez, ressors-moi les beaux dessins industriels que je t'avais envoyé pour l'écrou de fourche de Luc, si ça te fait plaisir...   

pockaman a écrit:...Le problème, c'est que pour pondre ça il me faut trois plombes...

Salut pocka !
Ben c'est super ce que t'as fait là, ça en jette ! et même si tu as mis trois plombes, pour ta prochaine pièce, t'en mettras que deux et ainsi de suite...Sois patient et obstiné, ça va venir tout seul comme quand tu as appris à lire, écrire et compter !