Equilibrage roue avant obligatoire ???

Je viens de remplacer moi-même mon pneu avant par un Metz Lasertec.  

D'après vous cela sert-il a quelque chose d'aller faire équilibrer ma roue avant étant donné les vitesses  supersoniques de nos brêles.  Je dépasse rarement  les 150 compteur par respect pour ma veille teutonne.

Ensuite j'ai remarqué un point rouge peinture sur le flanc du pneu !!! Une idée à quoi ca sert (p.ex : a mettre à la valve ??)

Amitiés

Bonsoir, personnellement je n'équilibre pas mes roues et ça n'a pas d'effet pervers vu que je roule pépère. Pour ce qui concerne le point de peinture sur le pneu il y a une discussion sur le forum que tu devrais retrouver facilement, il semblerait qu'il ne concerne pas l'équilibrage de la roue.

Le point de peinture correspond au poid lourd du pneu donc a mettre de préférence en face du trou de valve

Quant à l'équilibrage... les opinions varient mais perso j'équilibre même les roues arrières. C'est depuis que j'ai vu les vibrations induites par la roue arrière sur un banc de puissance : même à basse vitesse c'est impressionnant

Perso je fais toujours équilibrer, mais je suis un maniaque

Le point rouge doit être aligné avec le repère de marquage sur la jante (en théorie)  ou si pas de repère sur la jante, avec la valve.

Reférence : (en anglais)

et d'ailleurs déjà abordé sur le Flatistan :
ici

Une solution "cheap" consiste a faire equilibrer tes jantes sans pneus. En mettant le point de peinture DOT du pneu vis a vis de la valve, tu auras tres peu de debalancement sur un pneu moderne de qualite. Ainsi, tu n'a pas besoin de reequilibrer la roue a chaque changement de pneu. Ca peut etre different avec les pneus economiques asiatiques, je ne sais pas.
Il y a aussi plusieurs personnes qui utilisent les micro-billes d'equilibrage placees dans le pneu ou dans la chambre a air avec satisfaction mais je n'ai jamais essaye. 

IxJi a écrit:Perso je fais toujours équilibrer, mais je suis un maniaque

Le point rouge doit être aligné avec le repère de marquage sur la jante (en théorie)  ou si pas de repère sur la jante, avec la valve.

Reférence : (en anglais)

et d'ailleurs déjà abordé sur le Flatistan :
ici

SUPER MERCI  pour les conseils

METZELER
Un point rouge sur le flanc indique le point le plus léger du pneu celui doit
être positionner au niveau de la valve. S’il y a deux points rouges, la mise de
poids d’équilibrage ne doit pas dépasser les 10g.

DOnc le Weekend prochain je redémonte mon pneu et j'aligne le point rouge à la valve.  Ca occupe  
Ensuite je ferai un test routier pour sentir si balourd (autre que moi) il y a et équilibrer si nécessaire je ferai !

A+

Méthode plus efficace : graisse à pneu sur le talon de pneu et le bord de jante et gonflage entre 3 et 4 bar (enlever l'obus de valve) puis mettre à la pression

En cas de pneu très récalcitrant, trouver un pistard et lui emprunter ses couvertures chauffantes  

En cette saison,une demi heure dans un sac poubelle noir fera l'affaire.

Attention toutefois à ne JAMAIS dépasser le MAX PSI inscrit sur le pneu.
Sur la Triumph, suite à une crevaison d'un tubeless en Italie, le quidam m'a remplacé le pneu par l'identique mais sans découpe et neuf....
Il l'a gonflé a donf (camion) pour le coller à la jante.
10 minutes après, le pneu faisait deux hernies...
Il a envoyé le gafet en chercher un autre et rapporter le bibendum gonflé ... Le gafet est revenu avec un pneu neuf et une engueulade pour la pression max ....
Au second coup, il a fait gaffe et pas de hernies...

georgesgiralt a écrit:Attention toutefois à ne JAMAIS dépasser le MAX PSI inscrit sur le pneu.

Je depasse toujours la pression max pour placer mes pneus (tubeless ou pas). Les rares fois ou j'ai fait monter mes pneus chez des monteurs, pareil. Tu ne peux pas faire coller un tubeless sans le surgonfler, meme si les flancs sont bien graisses. Peut etre pas 120 PSI non plus, mais tu dois surgonfler largement au dessus de la pression max. Faut pas rouler avec un pneu surgonfle par contre.

Oui, bien d'accord, mais je ne sais pas combien le quidam avait mis dedans. Il est spécialisé camion... Et l'a fait la moto pour me dépanner... Si t'avais vu le BT57 crevé, il était ouvert sur plus de 30 cm ... (j'ai roulé sur une tôle tombée d'un camion sur l'autoroute). Un pneu AR qui se dégonfle instantanément à 130 à deux et chargé, c'est fun....

Concernant l'équilibrage, voir ici :
http://www.largiader.com/balancer/
Enbas de page, vous avez les "pocket wheel balancer" qui peuvent même etre emporté en voyage. Pas cher et facile à faire. Bien sur, faut avoir la poutre dans le garage pour passer la ficelle, mais ....

palica a écrit:

georgesgiralt a écrit:Attention toutefois à ne JAMAIS dépasser le MAX PSI inscrit sur le pneu.

Je depasse toujours la pression max pour placer mes pneus (tubeless ou pas). Les rares fois ou j'ai fait monter mes pneus chez des monteurs, pareil. Tu ne peux pas faire coller un tubeless sans le surgonfler, meme si les flancs sont bien graisses. Peut etre pas 120 PSI non plus, mais tu dois surgonfler largement au dessus de la pression max. Faut pas rouler avec un pneu surgonfle par contre.

Je confirme.
Avec les Heidenau, on ne peut pas faire autrement pour leur mise en place correcte sur la jante.

palica a écrit:Une solution "cheap" consiste a faire equilibrer tes jantes sans pneus. En mettant le point de peinture DOT du pneu vis a vis de la valve, tu auras tres peu de debalancement sur un pneu moderne de qualite. Ainsi, tu n'a pas besoin de reequilibrer la roue a chaque changement de pneu. Ca peut etre different avec les pneus economiques asiatiques, je ne sais pas.

Franchement, cette technique d'équilibrer uniquement la jante pour ne pas avoir à le faire à chaque changement de pneu, c'est du pipeau. Sans offense, Palica, hein...  

Pour avoir monté et équilibré l'année passée une moyenne de 4 pneus par semaine, je pense avoir le recul nécessaire pour affirmer le fait suivant :

Les pneus, quelle que soit leur origine, leur qualité... ne sont pas équilibrés. C'est comme ça. En mettant le point de peinture en face de la valve, c'est mieux, c'est sûr, mais il est rare qu'il faille coller moins de 20 ou 30g pour que ce soit équilibré correctement.

Des fois, rien que le fait d'enlever et de remettre un pneu, apparemment au même emplacement, oblige à refaire un équilibrage !

Comme Goeland, au passage au banc, le pneu arrière de la BM quand il tourne à l'équivalence de 180-200kmh, faut voir les bonds qu'il fait (soit, on ne roule pas non plus souvent à cette vitesse-là...). Mais du coup, ne pas équilibrer correctement un pneu avant, pour moi c'est comme rouler les roulements de la colonne de direction trop serrés : pourquoi rendre une bécane lourdingue et pataude alors qu'on peut faire les choses correctement et retrouver tout de suite une conduite plus agréable ?

pockaman a écrit:Franchement, cette technique d'équilibrer uniquement la jante pour ne pas avoir à le faire à chaque changement de pneu, c'est du pipeau. Sans offense, Palica, hein...  

 Il en faut plus pour m'offenser. Le principe en balancant la jante est d'eviter que les balourds du pneu et de la jante s'additionnent (avec de la chance, ils peuvent aussi s'annuler) pour ne garder que celui du pneu. Mais j'ai bien precise que c'etait une methode cheap. Seule exception: les pneus a crampons TT sur les GS (genre TKC80). Apres la premiere sortie en TT, les crampons s'usent et se coupent irregulierement et le l'equilibrage est d'apres moi inutile, mais celui de la jante peut aider un peu.

palica a écrit:[. Faut pas rouler avec un pneu surgonfle par contre.

 Qu'est-ce que vous appelez "surgonflé" d'une manière générale, parceque moi je gonfle tjrs
comme pour le duo, plus 200 gr comme ça finit par perdre un peu ... 

gaspard a écrit:

palica a écrit:[. Faut pas rouler avec un pneu surgonfle par contre.

 Qu'est-ce que vous appelez "surgonflé" d'une manière générale, parceque moi je gonfle tjrs
comme pour le duo, plus 200 gr comme ça finit par perdre un peu ... 

Au dela de la pression maxi indiquee sur le flanc du pneu, qui est generalement largement au dessus de la pression recommandee par le constructeur de la moto.

Ouf  ...

Bonjours
Je viens de lire cette page dans son intégralité et le fameux "point rouge" est indiqué un coup comme étant le point lourd et un autre comme étant le point léger...  quelqu'un connait la vraie vérité ?

Lis les liens donnés...ça dépend des manufacturiers.

Je serais curieux de connaitre le poids en plus ou en moins de la valve et de son trou dans la jante.

thunderstreak a écrit:Bonjours
Je viens de lire cette page dans son intégralité et le fameux "point rouge" est indiqué un coup comme étant le point lourd et un autre comme étant le point léger...  quelqu'un connait la vraie vérité ?

La "vrai vérité", la voilà:
la fabrication d'une enveloppe pneumatique (et non d'un pneu!) répond à des normes internationales bien précises.
Pour nous, en Europe, il s'agit de l' E.T.R.T.O. (Européen Tyre and Rime Technical Organisation).
Cet organisme normalise tout ce qui concerne les jantes et les pneus.
A ma connaissance, cet organisme n'a pas normalisé un repère pour les pneus.
Chaque manufacturier fait donc sa propre "cuisine" à ce niveau là.
Il n'est pas rare de trouver plusieurs repères de couleurs sur le flanc d'un pneu.
Donc, que tu mettes ou pas le repère de couleur en face de la valve, cela n'a aucune importance, puisque tu ne connais pas l'emplacement du balourd de la jante.
Pour revenir à la qualité de l'équilibrage d'une roue, j'ai souvent remarqué que le principal balourd provenait de la jante et non du pneu.

Une roue de moto, ou d'un autre engin, doit être équilibré.
En effet, et sans rentrer dans le détail, un déséquilibre crée des forces qui viennent contrarier sa bonne rotation et surtout contraindre des éléments mécaniques.
Même si on ne ressent pas ce déséquilibre dans le guidon, il existe pourtant. Et ce n'ai pas obligatoirement dans les grandes vitesses que l'on ressent le plus ce déséquilibre. Par rapport à une automobile, on ressent nettement moins ce déséquilibre pour la simple raison que la fixation de la roue y est totalement différente.

Pour l'anecdote, j'ai un jour équilibré les roues d'un quad de route neuf. Le concessionnaire n'y arrivait pas. L'engin était inconduisible.
J'étais effaré. J'ai du mettre plus de 200 gr par roue, alors qu'il est admis qu'au dessus de 60 gr par roue, il y a un problème!
Le quad était de marque chinoise, les jantes et pneus aussi! On a changé les pneus pour des pneus automobiles. La conduite était transfigurée, et on est arrivé finalement à éviter les vibrations.

Hoppla, a gruass t'hayma,   

Richard de Sainté a écrit:Je serais curieux de connaitre le poids en plus ou en moins de la valve et de son trou dans la jante.

Je viens d'essayer de peser une valve TR412 munie d'un bouchon en métal.
Sur la balance de ménage de ma femme, l'indication de poids commence à partir de 10 gr.
Je ne l'atteins pas! Je dois être à 7/8 gr.
Sachant que les masses d'équilibrage vont de 5 gr en 5gr, et que les pneumaticiens ne mettent que très rarement de masses en dessous de 10 gr, le poids de la valve est négligeable.
Quand à l'alésage dans la jante pour recevoir la valve, il est de 13.8 mm. Il faudrait connaitre l'épaisseur de la jante et la densité de sa matière pour calculer. Mais je pense que la valve compense a peu près le manque de matière de l'alésage. Donc match nul!  

Hoppla, a gruass t'hayma,   

MERCI pour cette réponse complète!  ... je connais enfin la vraie vérité 

Ce n'est pas uniquement la valve qui cree un surpoids mais egalement le surplus de caoutchouc autour de la valve pour empecher son arrachement.