[RESOLU] R100RT 1981 PANNE ALLUMAGE ?

capitaine a écrit:Oui, le boitier transistorisé est sensible à la chaleur : il est déjà monté sur un radiateur, et la RMT

Tu prends des fils électriques tous simples multi-brins dans lesquels tu fais une entaille (tu dénudes sur qlq milimètres sans couper le fil) à l'endroit voulu sur la gaine plastique pour y insérer le bout de fil de la résistance (la résistance a un morceau de fil rigide de chaque côté), y a même pas besoin de souder,
Voilà, tiens nous au courant !

Une question subsiste, je vais aller trouver cela chez selectronics ce matin, mais mes souvenris de shcémas electriques ne sont pas très bons.

la résistance est branchée sur la fiche centrale de canette, et après au fil plus c'est ça ? donc à la fiche +...???

pour faire simple : où branche-je la résistance ? et ou est-ce que je prend le contact du voltmetre ?


dernière question de culture : la résistance sert à quoi ? U=RI ? c'est ca ? plus R est grand plus V sera grand ? c'est just epour l'exercice de la mesure ?


Merci...



Flatiron

Regarde bien le schéma qui est là :
http://www.thunderchild-design.com/info.html#can

Il dit :
"
Note the diagram showing how to wire the connector off the bike for testing. The unit is powered from a 9 to 12 volt power supply (battery), and the output from the sensor (center pin) is pulled high through a 10 kilohm resistor. As the shaft on the cannister is rotated, voltage from the center output pin will fluctuate between a few millivolts and V+ (9 to12 volts).
"


C'est simple comme tout.

Tu démontes ta canette de la moto (off the bike.)
Tu repères bien les fils + et - grâce aux photos.
Le fil du milieu est le signal retour.

Tu branches 3 fils sur ta fiche de canette.
Le + va au + de ta batterie ou pile ( de 9 à 12v )
Le - Va au - de ta batterie ou pile
Le fil central ((center pin)) : c'est celui qui reçoit le signal. Il ne va nul part pour notre test, on l'utilise juste pour mesurer sa tension.

Tu branches la résistance de 10 kilo ohms (10 000) ( 10 kilohm resistor ) entre le fil + et le fil central.

Ton capteur fonctionne comme un interrupteur : un coup le jus passe, un coup non: c'est fonction de la position du rotor dans la came.

Pour savoir si cela fonctionne : on mesure la tension du signal de sortie, qui est du +.
Donc du branches ton voltmètre (courant continu petite échelle si pas automatique) pointe rouge sur le fil central et la pointe noire sur le fil - et tu fais tourner l'axe de la canette (As the shaft on the cannister is rotated) et tu lis la tension qui doit varier entre qlq milivolts et la tension d'entrée ( 9 ou 12 v) : the center output pin will fluctuate between a few millivolts and V+ (9 to12 volts)

Voilà, avec tout ça tu dois t'en sortir !

Alain,

Voilà les news :

J'ai fait le test, bien branché, et effectivement la tension ne varie pas (j'ai comparé avec une cannette en état, c'est sans appel) . le capteur est mort, ou alors c'est la connectique interne de la canette....

donc...je remplace par une en état, je refait du joint thermique sous le boitier transistoré et je rééssaie....


Merci pour vos conseils "éclairés" !

Flatiron.

précision complémentaire : le voltmetre affiche 9 V en permanence quelle que soit la position de l'axe de la canette.

Un seul mot : Bravo !
Ainsi tu es sûr que cette canette est HS.
Garde la cependant précieusement car si tu trouves le bon capteur (c'est de + en + difficile d'en trouver neuf conforme à l'origine) tu pourras la refaire.
Un capteur c'est environ 30 euros avec le port, une canette neuve aux alentours de 400 euros (neuf), donc remplacer le capteur est une opération rentable (mais assez longue).
Le risque de l'occas c'est de tomber sur une canette qui va tomber en rade dans un mois, un an, deux ans ou pas du tout.

ta cannette HS m'intéresse : MP

capitaine a écrit:Un seul mot : Bravo !
Ainsi tu es sûr que cette canette est HS.
Garde la cependant précieusement car si tu trouves le bon capteur (c'est de + en + difficile d'en trouver neuf conforme à l'origine) tu pourras la refaire.
Un capteur c'est environ 30 euros avec le port, une canette neuve aux alentours de 400 euros (neuf), donc remplacer le capteur est une opération rentable (mais assez longue).
Le risque de l'occas c'est de tomber sur une canette qui va tomber en rade dans un mois, un an, deux ans ou pas du tout.

CApitaine, quels genre de rivets faut-il prendre pour fixer le capteur ? je vais commander un ou deux capteurs chez newark ou sa filiale anglaise farnell. et s'il faut que je commande des rivets...autant le faire là aussi.

goeland_ a écrit:ta cannette HS m'intéresse : MP

C'te vieux rapace.

oggy a écrit:

goeland_ a écrit:ta cannette HS m'intéresse : MP

C'te vieux rapace.

Il va la vendre aux enchères !

Les rivets sont sur le nouveau capteur.

Le problème c'est de retrouver le même que celui monté à l'origine qui est, sauf erreur : honeywell 2AV54 :
http://fr.farnell.com/honeywell-s-c/2av54/hall-effect-magnetic-sensor/dp/2093844?Ntt=2AV54
Y a-t-il eu d'autres modèles montés d'origine ? Je ne sais pas, j'ai pas d'info là-dessus.
Il faudrait avoir cette info par un Pro de chez BM.

Le problème c'est que ce n'est plus dispo sur ce site sauf pour les "pro" (merci les Américains).
(enfin ça c'était vrai il y a un an)

Il faudrait trouver un site où il est réellement disponible, mais pas de copie.

Les capteurs copiés par les chinois ou autres semblent poser problème.
Je dis bien "semblent".
As-tu noté les valeurs du signal retour quant tu as fait le test avec la canette en bon état ?
Sinon, Il faudrait le faire et les noter précieusement dans un coin, et ensuite refaire le test dans les mêmes conditions avec la canette rénovée pour voir si les valeurs sont identiques, ou très proches, ou éloignées.

Sois donc vigilant avant de commander. regarde bien les notices techniques, et la vacherie, c'est que c'est toujours en anglais.
Fais des recherches sur le net.

oggy a écrit:

goeland_ a écrit:ta cannette HS m'intéresse : MP

C'te vieux rapace.

moa ?????????? mais non....

Simplement, et comme déjà dit, j'ai une cannette a priori Ok mais dans laquelle il manque circlips, ressorts et quelques vis. Je l'avais changé pour cause de coupure de jus aléatoire car des éléments "indésirables" devaient se promener devant le capteur, sans doute du à l'usure des éléments internes du mécanismes d'avance automatique.
Je n'ai pas trop confiance dans les vieilles cannettes pour ces raisons, mais j'aimerai bien en avoir une d'avance pour diagnostic plus rapide vue le prix de la neuve (entre 220£ et 260 £ chez les perfides....)

salut encore moi

je viens de rentrer.....la canette que je croyais avoir testé et qui fonctionnait à froid ...m'a laché...je l'i remplacée par ma troisième...en fait, ma panne devait venir de cette canette.....qui a commencé par caler à chaud...puis finalement par ne plus démarrer à froid du tout....


ce qui a été bizarre un moment, c'est que j'avais de l'étincelle aux bougies en kickant, mais pas au démarreur. Puis j'ai fait le test de la borne centrale de la fiche femelle coté CDI, et l'étincelle allait bien...

donc, j'ai remis une troisième canette....

je vais retester comme me l'a expliqué capitaine cette deuxième pour voir si le capteur est foutu.


mais je me pose en core la question : QU'EST CE QUI PEUT FAIRE GRILLER UNE CANETTE D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE ? (par hasard, on ne sait jamais....des fois que cela vienne d'ailleurs...)

lachez vous sur les causes possibles....on verra si c'est testable...


bonne nuit

Flatiron

Tous, les composants électroniques sont sensibles à la température (élevée ou basse).

C'est bien pour cela que l'on a des "clim" imposantes dans les salles informatiques, et quand la clim a merdé dans la nuit, et bien le matin tout est en rade, et qlq fois avec de la casse.

Un composant qui a vieilli l'est encore plus, et peut fonctionner dans certaines conditions et déconner ensuite. C'est la panne aléatoire, la pire. Le vieillissement "naturel" est accentué par les vibrations, les changements de température (dilatations). Quasiment tous les matériaux se dégradent dans le temps.

C'est peut-être ce qui se passe pour ta canette ? !

Le problème dans ce genre de panne (déjà dit) c'est que la bobine peut avoir les mêmes symptômes et l'effet est identique, alors savoir quel est le composant qui "merde" à chaud est très difficile, sauf à pratiquer des échanges par des éléments tout à fait sûrs et voir si cela s"améliore ou pas.
La solution "bourrin" est de tout changer d'un coup. Ce qui est la meilleure solution quand chaque élément est d'un coup "raisonnable", mais ici, ce n'est pas vraiment le cas !

en premier, vérifie la tension aux bornes de la batterie, plus de 14V pourrait être ce qui fait cramer de l'électronique.
Il semblerait que ton démarreur consomme trop de jus, mauvaise masse ? Du coup il pompe tout le jus et n'en laisse pas a l'allumage électronique.
Si tu as 10V a la batterie, le démarreur fonctionne, mais pas l'allumage électronique qui a besoin de quelque chose comme 11V pour fonctionner, valeur a vérifier, mais c'est de cet ordre, Moins de 10V = pas bon.
Contrairement a un allumage a rupteur, si la batterie n'est pas assez chargé, ça fonctionne pas.
Donc si + de 13V a la batterie moteur coupé = régul HS
Moins de 10, mets des câbles sur ta batterie de voiture, régul ou batterie HS
Quand le moteur tourne
pareil, contrôle la charge (il y a des tutos la dessus)
Contrôle, ponce tes connexions du plus principal, celui du démarreur, la masse batterie coté batterie et coté boite de vitesse.

Sur une coccinelle, j'avais un démarreur a moitié cramé, qui pompait tout le jus, je pouvais faire tourner 5 minutes le démarreur, nada. Par contre, je la poussait sur deux mètres et elle démarrait (allumage a rupteurs, moins sensible que l'électronique)

Super merci

mes batteries sont bonnes, j'ai fait le test avec 2. elles prennent au max 13,7 volts feu de croisement éteint, et moteur arreté, entre 12,7 et 13V selon la durée du trajet que je viens de faire. en actionnant le démarreur, cela ne baisse pas à moins de 11V...

coté circuit, j'ai pratiqué l'amélioration du cablage du circuit de charge comme le préconise arbracam.

Toutes les sections des fils qu'ils propose sont augmentées, sauf 1 : le fil rouge qui va du pont de diode au plus du démarreur (j'attendais de recevoir la grosse cosse femelle du pont de diode) - je vais le faire.

j'ai doublé les masses également : deux partent des vis de masse du pont de diode pour aller se fixer sur les boulons de démarreur, 1 fil de chaque coté. et un troisième (qui part aussi du pont de diode) va directement de la masse du pont de diode à la batterie (-) comme le suggérait Ornach.

J'ai également une masse qui va à la batterie depuis la vis du cable de compteur.

et enfin un denrier fil de masse qui va de la patte de la bobine au (-) de la batterie. et un deuxième qui en repart vers le faisceau j'ai l'impression.

coté démarreur : j'ai deux cables à oeillets qui viennent sur la vis (+) du démarreur, l'un est le rouge du pont de diode....l'autre, je sais pas.....(est-ce normal ?)


tout cela ne fait-il pas trop de cablage de masse ?

cela peut-il griller mes canettes ?

le fil rouge plus épais du (+) du démarreur est-il en cause sans l'avoir changé ?

et le démarreur ?
Si tu démarre a la poussette, ça donne quoi ?

Mick13 a écrit:et le démarreur ?
Si tu démarre a la poussette, ça donne quoi ?

(au kick...pas terrible....la course est trop petite et ça pete pas bien)

comment tu démarres en poussette ? ça fait 200kg, faut pousser à quelle vitesse ? et se mettre en quel rapport ? 5ème ?

faut courir un peu, l'idéal est d'être a deux, un sur la moto, l'autre qui pousse.
tu passes la 2 et tu embraye d'un coup.

Alors, je poursuis mon histoire

lundi soir elle refusait de démarrer.

je lu ai mis ma dernière canette...elle tournait bien.

ce matin, elle est partie au quart de tour, et ce soir elle a pas mal chauffé dans la circulation, et tournait toujours rond.


je me demande si j'ai pas flingué les deux premières canettes en utilisant la bougie colortune de selectronics...(je me suis rendu compte que le voltmetre déconnait complétement quand cette bougie de réglage de la richesse était enplace (genre : affichage alternative de valeurs négatives, puis positives, mais rien de stable...;)

J'espère maintenant qu'il n'y a rien qui puisse attaquer le capteur....

(je vais d'ailleurs essayer d'en commander aux states chez newark en passant par un contact local...QUI N'EN VEUT ? y en a pour moins de 20 euros.)

a 20 euros, j'en prends un, ca peut servir

flatiron a écrit:Alors, je poursuis mon histoire

je me demande si j'ai pas flingué les deux premières canettes en utilisant la bougie colortune de selectronics...(je me suis rendu compte que le voltmetre déconnait complétement quand cette bougie de réglage de la richesse était enplace (genre : affichage alternative de valeurs négatives, puis positives, mais rien de stable...;)

J'espère maintenant qu'il n'y a rien qui puisse attaquer le capteur....

(je vais d'ailleurs essayer d'en commander aux states chez newark en passant par un contact local...QUI N'EN VEUT ? y en a pour moins de 20 euros.)

Bizarre, je n'ai jamais utilisé cette bougie, mais je pense que c'est comme les autres sauf qu'elle possède une partie en verre qui permet de voir la couleur de la combustion.

Ton " affichage alternatif de valeurs négatives, puis positives, mais rien de stable... " fait penser au pont de diodes qui filtrerait mal l'alternatif. (Le courant s'inverse de sens et te donne > 0 ou < 0 ).
Mais c'est pure hypothèse.

Vérifie quand même (dans le noir) si, contact coupé, t'as pas une petite lueur sur ton témoin de charge, ce qui signifierait que ton pont de diodes est HS.
C'est quand même bizarre cette succession de problèmes électriques, cela cache qlq chose de pas clair.

A suivre donc ...

LAAAAAAAA PPPOOOOOOIIIIIIIIIISSSSSSE POISSE



elle ne démarre plus, pas d'étincelles aux bougies, test de la borne centrale sur conneccteur d'allumeur coté faisceau à la maasse positive, ça allume....encore une cannette HS ????? ça me fait cher de rouler en BM.....

MURPHY on me l'a déjà fait, jeter la meule j'y pense...mais là c'est mystérieux...c'est limite criminel je devrais porter plainte contre X.

Hier tout allait bien à part qques vibrations en reprise de couple que je mettais sur le dos de l'équilibrage des carbus...alors que je venais de le faire, je me suis dit...bof, j'ai peut etre merdé....

je devais tout remonter, ce que j'ai fait après 3 semaines de refection du cablage, nettoyage du démarreur, etc...fait hier.

je devais changer le fil rouge qui va du pont de diode au démarreur, chose faite, section plus large comme arbracan le suggère, et effectivement, le précédent était tout craquelé fait hier.

mon pont de diode déconne un peu : les fixations caoutchouc du bas sont completement sectionnées. mais je me dit pas grave..de toute façon le plus arrive par le cable. donc ça devrait continuer à rouler.... en haut, les caoutchouc des moins sont bons )> ca peut venir de là ou pas ?

sinon, j'ai vérifié toutes les connexions ça a l'air d'aller. juste une info : j'ai branché un intérrupteur sur le fil de masse qui alimente l'ampoule de feux de croisement/route pour couper l'alim en cas de tests, ou d'embouteillages afin de préserver la batterie. l'intérrupteur est fixé sur le bol du phare en haut et coupe la masse du projo. quand il est coupé, il y a un faux contact car le témoin feux de route s'allume. (bleu en bas) . je n'ai pas touché car je me dis comme ça que ça me fait un témoin qui me signale que je ne roule qu'en feux de positions. Quand je remet le contact du projo tout rentre dans l'ordre : CELA PEUT IL GENERER UN GRILLAGE DE MES CANNETTES ?.

en dehors de tout ça je ne vois pas le problème...AU SSSSECOURS.....

je pars en congés 15 jours pour m'en remetttre....au retour selon vos posts, je la donne à l'atelier du RT ou je la jette...ou je m'y remet.....

c'est donc peut etre mon dernier post...a bientôt

j'en suis malade

flatiron a écrit:LAAAAAAAA PPPOOOOOOIIIIIIIIIISSSSSSE POISSE



mon pont de diode déconne un peu : les fixations caoutchouc du bas sont completement sectionnées. mais je me dit pas grave..de toute façon le plus arrive par le cable. donc ça devrait continuer à rouler.... en haut, les caoutchouc des moins sont bons )> ca peut venir de là ou pas ?

Salut,

Et bien février 2011 c'est pas ton mois ! !

Tu m'inquiètes quand même un peu quand tu parles de ton pont de diodes, et de ses caoutchoucs !
Je ne sais pas comment est monté le tien, car il y a eu des ponts montés sur silentblocs, je crois, mais je pense aussi que c'était plus ancien.
Malgré tout cela m'inquiète car je te l'ai déjà dit dans un message précédent :
"
Belle photo de dos du pont de diodes.
Pour bien piger, Flatiron, regarde sur la photo en bas du pont de diodes tu as une rondelle isolante. C'est la moitié "+" du pont de diodes. (La rondelle de l'autre côté est masquée, il y en a une de chaque côté bien-sûr, donc 2 rondelles isolantes en tout)
Le pont de diodes est fait de deux parties métalliques : une + (le bas) l'autre le - . Les deux côtés sont reliés par la plaque qui supporte les diodes, c'est pour cela que l'on parle de "pont".
Fait bien attention à ces rondelles isolantes, elles sont importantes pour bien isoler la moitié +. Si cette partie + se met en contact avec la masse (-) suffisamment longtemps tu grilles les diodes, et cela ne fonctionne plus. C'est qui peut arriver quand on démonte la capot avant de la moto sans débrancher la batterie auparavant.
"

Ton + arrive par le fil rouge c'est sûr, MAIS il ne faut surtout pas non plus que ton + arrive directo au châssis par les vis de fixation de la partie basse du pont de diodes, car là tu mets toute ta moto en court circuit ! Et c'est ce qui se passe si tes rondelles isolantes sont fendues ou absentes !

Alors, regarde bien si la partie inférieure de ton pont de diodes est bien isolée de ton châssis, débranche ta batterie et contrôle à l'ohmmètre que rien ne passe entre la partie basse du pont de diode et ton châssis.
La partie supérieure, au contraire, doit être bien reliée à la masse (-) si tu veux que ton alternateur charge.

PS : si tu veux jeter ta jolie moto, tu me dis où et quand ! !

Allez, courage !

je confirme que mes silent blocs du bas (coté plus du pont) sont bien cassés et ne contactent donc plus le chassis.

je vais les remplacer plus tard par des rigides, et là il faudra bien les isoler.

mais pour l'instant...ça marchait bien.

tu penses qu'il peut y avoir eu un faux contact par là, et que ça a flingué mon allumeur ?

rien du coté du phare ?

Flatiron...(demain c'est ma fete...c'est peut etre pour ça !)

Salut,

C'est pas du tout clair ton histoire de pont de diodes.

Les courts-circuits en électricité c'est comme la circulation routière : si il y en a qui roulent à gauche cela peut faire des beaux cartons, et des morts !

Les collisions ne sont jamais très bonnes.

Si les + circulent du côté des - cela fait des étincelles ! et cela peut détruire pas mal d'éléments !

Alors, fais la police dans ton circuit électrique, sinon tu auras encore des soucis !

capitaine a écrit:Salut,

C'est pas du tout clair ton histoire de pont de diodes.

Les courts-circuits en électricité c'est comme la circulation routière : si il y en a qui roulent à gauche cela peut faire des beaux cartons, et des morts !

Les collisions ne sont jamais très bonnes.

Si les + circulent du côté des - cela fait des étincelles ! et cela peut détruire pas mal d'éléments !

Alors, fais la police dans ton circuit électrique, sinon tu auras encore des soucis !

apres mure reflexion sous le soleil je me demandais si il etait possible que j ai grille le capteur avec mon testeur 9V oui ou non (je ne trouve pas le point d interrogation... : si j ai inverse la polarite

Il est peu probable d'avoir grillé le capteur (quoique possible, mais j'y crois pas trop)?

Par contre as-tu testé tes diodes dans les deux sens. On est d'accord qu'il faut que ça passe dans un sens, mais il il ne faut pas que ça passe dans l'autre sens !!!!!

Courage!!!