[R100S - 1978] huile de fourche envolée

Hello les flatistanais,

Je trouve ma fourche trop dure et l'amortissement de la moto pas super équilibré et améliorable.
Je pensais donc remplacer la 10W par de la 7.5W de la même marque pour assouplir un peu.
Lors de la vidange du fourreau droit, il n'y a que grosso modo 150 ml qui sont sortis sur les plus de 250 que je lui ai mis il y a 9 mois.
Pas de fuite ni en haut, ni en bas, ni au niveau du joints spi...moi pas comprendre      
Est-possible qu'un partie de l'huile soit retenue quelque part dans la fourche par un bouchon ou autre ???

Vos lumières bienvenues !

Les fourches ont 2 capacités d’huile généralement: une petite pour le changement d’huile d’entretien normal, incluant un volume résiduel, et une plus importante quand tu fais une réfection complète. Ceci explique peut-être cela?

Quelle véhicule ? 
Quel millésime ?

nicdes a écrit:Hello les flatistanais,

Je trouve ma fourche trop dure et l'amortissement de la moto pas super équilibré et améliorable.
Je pensais donc remplacer la 10W par de la 7.5W de la même marque pour assouplir un peu.
Lors de la vidange du fourreau droit, il n'y a que grosso modo 150 ml qui sont sortis sur les plus de 250 que je lui ai mis il y a 9 mois.
Pas de fuite ni en haut, ni en bas, ni au niveau du joints spi...moi pas comprendre 
Est-possible qu'un partie de l'huile soit retenue quelque part dans la fourche par un bouchon ou autre ???

Oui.
Sur les premières générations de fourche à freins tambour et disques ATE, pour faire court, il y a deux gros tampons en bas de fourche qui se désagrègent au fil du temps.
Des particules, morceaux, blocs (au choix) de ces tampons se dispersent dans les amortisseurs et bloquent les orifices de passage d'huile, bille et ressort du clapet anti retour.




Les butées en question, neuves -Publicité gratuite- 

Tu n'as pas d'autre solution que de tout démonter par le bas, et remplacer les tampons ou changer ce système par des ressorts additionnels.

Palica Gringo a écrit:Les fourches ont 2 capacités d’huile généralement: une petite pour le changement d’huile d’entretien normal, incluant un volume résiduel, et une plus importante quand tu fais une réfection complète. Ceci explique peut-être cela?

La différence est trop importante pour que ce soit ça (150 au lieu de 265). Pour ma moto, c'est 280ml si refection et 265 pour une vidange

nortonton a écrit:Quelle véhicule ? 
Quel millésime ?

Un oubli...désolé. C'est une R100S de 78. Je viens de l'ajouter ans le titre ;)

ffrd a écrit:

nicdes a écrit:Hello les flatistanais,

Je trouve ma fourche trop dure et l'amortissement de la moto pas super équilibré et améliorable.
Je pensais donc remplacer la 10W par de la 7.5W de la même marque pour assouplir un peu.
Lors de la vidange du fourreau droit, il n'y a que grosso modo 150 ml qui sont sortis sur les plus de 250 que je lui ai mis il y a 9 mois.
Pas de fuite ni en haut, ni en bas, ni au niveau du joints spi...moi pas comprendre 
Est-possible qu'un partie de l'huile soit retenue quelque part dans la fourche par un bouchon ou autre ???

Oui.
Sur les premières générations de fourche à freins tambour et disques ATE, pour faire court, il y a deux gros tampons en bas de fourche qui se désagrègent au fil du temps.
Des particules, morceaux, blocs (au choix) de ces tampons se dispersent dans les amortisseurs et bloquent les orifices de passage d'huile, bille et ressort du clapet anti retour.




Les butées en question, neuves -Publicité gratuite- 

Tu n'as pas d'autre solution que de tout démonter par le bas, et remplacer les tampons ou changer ce système par des ressorts additionnels.

Merci ++ beaucoup pour le diagnostique et la solution :).
Je vais voir avec pocka pour récupérer les butées.

Tu as bien manœuvré les tubes pour faire la vidange complète ?


A l'origine c'est de l'huile 3 W, 7,5 pourquoi pas.

Oui manœuvrés dans tous les sens, enfin dans les 2 possibles soit en haut et en bas.
Et pis l'huile est bien crade alors qu'elle a dans les 9 mois. Donc quelque chose s'est détérioré là-dedans.
3W ? Je lis partout que le standard est 10W pour nos fourches ??

D'origine c'est de l'ordre de 3W, très souple.

Beaucoup utilise de la 10W, moi aussi.

Pourquoi pas de la 7,5 W.

Ok je peux tenter la 7.5 donc :). 
J'avais vu cette liste sur la revue technique mais je n'ai pas cherché à faire de correspondance avec les indices de nos huiles "modernes" (qui ne sont pas normés si je ne me trompe pas, donc chacun sa viscosité pour un indice donné).
J'ai une question subsidiaire : est-ce que je dois imperativement sortir la roue et tomber les fourreaux ou je peux laisser fourreaux et roue en place et sortir uniquement le tube sur lequel viennent se ficher les butées par le bas ?

Je ne vois pas trop d'où sort ce grade de 3w. Non seulement le doc que tu joins ne le mentionne pas, mais c'est en plus bien en deça des grades couramment utilisés à l'époque. De plus quelques références donnent un grade SAE 10...La BP aero hydraulic correpond à un viscosité ISO 15 (soit 15 cst à 40°C), idem pour la Shell aerofluid, l'Aral 1010 ISO 16, etc.
Par ailleurs, selon les marques, le grade exprimé en nW ne signifie rien. C'est juste une appellation commerciale.
Mieux vaut se baser sur la viscosité en cst à 40° qui est proche de la température de fonctionnement d'une fourche. Et là, selon les fabricants, on a tout et son contraire comme grade!
Enfin, ne pas oublier que ces recommandations concernent des fourches neuves qui devaient garantir du confort...pas des fourches qui ont 40 ans dans les pattes et aux amortisseurs jamais reconditionnés!

Conclusion: essaye ce que tu veux jusqu'à trouver la viscosité qui te convient. Désolé mais il n'y a pas de meilleure réponse...

Moi quand j'ai fait la mienne j'avais démonté la roue, tombé les étriers (mettre une cale entre les plaquettes) et démonté les fourreaux,

inutile de sortir les tubes et si tu les démontent il faut bien repérer leur position, sinon tu risque d'avoir des problèmes...

J'avais changé tout les joints mais pas les segments.

jbt a écrit:Je ne vois pas trop d'où sort ce grade de 3w. Non seulement le doc que tu joins ne le mentionne pas, mais c'est en plus bien en deça des grades couramment utilisés à l'époque.  De plus quelques références donnent un grade SAE 10...La BP aero hydraulic correpond à un viscosité ISO 15 (soit 15 cst à 40°C), idem pour la Shell aerofluid, l'Aral 1010 ISO 16, etc.
Par ailleurs, selon les marques, le grade exprimé en nW ne signifie rien. C'est juste une appellation commerciale.
Mieux vaut se baser sur la viscosité en cst à 40° qui est proche de la température de fonctionnement d'une fourche. Et là, selon les fabricants, on a tout et son contraire comme grade!
Enfin, ne pas oublier que ces recommandations concernent des fourches neuves qui devaient garantir du confort...pas des fourches qui ont 40 ans dans les pattes et aux amortisseurs jamais reconditionnés!

Conclusion: essaye ce que tu veux jusqu'à trouver la viscosité qui te convient. Désolé mais il n'y a pas de meilleure réponse...

Alors, je ne me souviens plus d'ou je sors cette viscosité, c'était il y a plus de 40 ans et j'ai encore des bidons d'huile d'origine BMW, 

c'est de la "flotte".

Par contre si tu vas sur le site Motul et que tu tapes comme modèle r 100 RS, il préconise de la 2,5W :




https://azupim01.motul.com/media/motulData/DO/base/FORK_OIL_FL_VERY_LIGHT_2.5W_fr_FR_motul_20210316.pdf

https://www.motul.com/fr-FR/lubricants/recommendations/130231

Cela correspond bien à l'origine, 15 cst à 40°C .

Mais je suis d'accord avec toi, c'est la jungle pour si retrouver...

http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid

J'ai commandé à pocka les pièces 8, 9 et 10 de ce schéma :



Ainsi que la 9 de celui-ci :


Quand j'ai changé les joints spi, j'avais dû tomber étriers et fourreaux. Mais là, le schéma peut laisser supposer que le tube 17 et les éléments qui y sont rattachés (du crobard 2) peut passer après avoir retiré l'écrou 11 (du crobard 1).
J'ai bon ? D'accord je verrai bien en essayant mais je me dis que d'aucuns parmi vous le savent déjà ;)

http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Refection+de+fourche.pdf

Bon beh il semblerait donc que je n'y couperai pas...ça sera démontage des roues, étrier et fourreaux.
Je suis pris d'une grande flemme tout d'un coup  

C'est pas compliqué.

En démontant la roue avant, c'est suffisant, pas besoin de démonter l’arrière...  

Moi j'avais fait un petit outil pour remplacer la lime.

Avant de démonter la roue, tu peux desserrer l’écrou 11 avec une bonne clé 6 pans...

jpd a écrit:
Avant de démonter la roue, tu peux desserrer l’écrou 11 avec une bonne clé 6 pans...

Ya une contrepeterie ? Je la trouve pas

jpd a écrit:Moi quand j'ai fait la mienne j'avais démonté la roue, tombé les étriers (mettre une cale entre les plaquettes) et démonté les fourreaux,
inutile de sortir les tubes et si tu les démontent il faut bien repérer leur position, sinon tu risque d'avoir des problèmes...
J'avais changé tout les joints mais pas les segments.

Tu avais enlevé le ressort par le haut ?

Oui.

Quelques photos de la réfection de ma fourche de RS en janvier 2018, après plus de 38 ans de bons et loyaux services...








Et bien sur il faut sortir le guidon pour accéder au bouchons supérieurs.  

Changement des joints,butées,feutres de manchons, pas les segments qui étaient encore en bon état.

Les ressorts avaient été changés vers 50000 kms, probablement pour rien.

Merci pour les explications et photos .
J'avance un peu ce soir :
Le trio magique pour remplacer la clé à ergots :


Démontage en cours :


A suivre :)

J'ai cassé mon installation d'étau (bas de gamme voire méga discount) en essayant de sortir l'écrou sous le fourreau avec clé et marteau. Y z'ont gagné le gros lot. Demain y z'auront droit à la clé à choc et on verra qui c'est l'patron.

Il faut utilisé une clé 6 pans et non 12 pans et une grande rallonge... sinon tu vas tout abimé.

Je n'ai pas de clé 36, juste une douille.
Pour le haut de fourche, j'ai utilisé une clé à molette car la douille ripait trop facilement et j'avais peur d'abîmer la tête

Ayé c'est tout remonté.
Un grand merci aux participants de ce post.
Un grand merci aussi à pocka pour ses conseils et la rapidité du colis.


Au passage, j'ai dremelisé une douille de 13 pour pouvoir la passer dans une douille à emmanchement et serrer au bon couple les vis de vidange sous les fourreaux. J'ai peu d'expérience en mécanique et ça me rassure de serrer au couple prescrit .


Et sinon les tournesols sont en fleur chez moi