cette fois ci....c'est un projet café racer

Bonjour la bande...
Après quasiment 6 ans d'exil outre mer, je reviens vous pour vous faire part de mon nouveau projet.
J'avais réaliser une restauration complète d'un R100RT, ici : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t39212-restauration-d-un-r100rt-de-1990 que j'avais mené à bien mais que j'avais du revendre (à contre coeur) suite à mon départ de la métropole.
Depuis mon retour, ça me titille grave de me refaire un projet, mais cette fois ci pour une transfo en cafe racer.
J'ai trouvé une brêle qui pourrait faire mon bonheur...et que je connais maintenant plutôt pas mal. il s'agit d'un R80RT de 1991 que je viens de dénicher sur le bon coin.
Je vous glisse le lien vers l'annonce : https://www.leboncoin.fr/ad/motos/2762259704
c'est une ex gendarmerie, affiché 50 000 au compteur mais elle doit très certainement avoir fait un tour de compteur, même sur.
Elle est roulante, CT ok, dans son jus mais vu le tarif, et le projet, je pense que je vais craquer.
Comme lors de ma 1er restau.... je viendrai vous faire des petit CR !
Au plaisir d'échanger.

Gaetan de Dunkerque !

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projet commencé donc ?

Mick13 a écrit:annonce désactivée
projet commencé donc ?

Bonjour,
Oui projet commencé…du moins j’ai récup la bécane..elle est déjà désossée pour la descendre dans ma cave car pas trop de place au garage ! 
La moto est saine niveau cadre, j’ai commencé par les carbu avec un bon nettoyage, je sais pas comment elle faisait pour tourner cette bécane car tous les joints du cabus étaient cramés de chez crames !! 
Le réservoir est bon pour un petit traitement restom, énormément de dépôt dans les robinets.
Prochaine étape je m’attaque à la boîte lorsque j’aurai reçu l’extracteur de croisillon. 
À suivre….

Salut la bande, 

Pas trop eu le temps de poster ces derniers temps mais j'ai un peu avancer sur le brêlon.
J'ai notamment complétement désosser le moteur, après prise des différentes cote et état visuel, il est plutôt en bon état malgré ces 150 000. je n'ai aucun historique mais je pense qu'il le bas moteur est d'origine, coussinet de vilo à peine marqué donc l'entretien (du moins vidange) a du être régulier.
Mon projet s'affine un peu plus et je pars donc sur une peinture complète du moteur en noir mât. 
le bloc moteur ainsi que haut moteur va donc passer au sablage.
Me suis fait une petite cabine de sablage maison que je n'ai pas encore testé faute de temps mais ça ne saurait tarder ! il y a encore beaucoup de travail.. 
Mais quelle kiffe de remettre les mains dans le cambouis et de repartir sur un projet de longue haleine !


la cabine en construction avec beaucoup de matériel  de récup

Je vais tenter de faire un maximum moi même...parce que je kiffe ça !!
Mais pour le sablage du cadre ainsi que toutes les peintures ça partira chez un spécialiste (qui avait notamment repeint mon 1er projet).
@+

Gaetan from Dunkerque !

Bonjour la bande !

Cabine de sablage opérationnelle… 


C’est parti pour le sablage….
Cache culbu, Capot de démarreur et alternateur, boîte, bras oscillant viennent de passer à la cabine, le résultat est nickel. 
Bon j’ai quand même du m’équiper d’un compresseur un peu plus conséquent que mon pauvre 24L qui commençait à rendre l’âme.
Je sable avec du granulat de verre 300 microns et non à la microbille car je vais repeindre toutes les pièces par la suite.





À bientôt

bonjour à tous

je me suis attaquer au couple conique en le désossant avant sablage, tous les joints étaient mort, il pissait l'huile côté grande couronne et côté entrée de pont.
petite question roulement ! à première vue, tous les  roulements sont en bonne état, je les ai tous sortis proprement,  pas de point dur ni de marquage sur aucun des roulement
seul le petit roulement à aiguille est mort, pas réussi à le sortir sans l'endommagé.
Ma question est donc de savoir si je peux réutiliser ces roulements notamment ceux d'entrée et sortie de couple ? Il y a t'il une méthode pour les checker ? s'ils sont d'origine, ils ont au moins 150 000 km ! 
Par contre fait chier j'ai tordu le tube du passage de la came de frein en ouvrant la couronne ! 

Une fois que c'est démonté, on change pour du neuf ... surtout un pont, que tu ouvres tout les 100 K km 

Même pour le skate-board du gamin, tu oublies tes roulements d’occase tout pourris. 

Et primordial , surtout un bon calage .

pas mieux . remplacement systématique des roulements , et surtout bien faire le calage . sinon ça ne marche pas longtemps ...

Bonjour à tous et merci pour vos retour..je vais donc partir sur du neuf…
J’ai quelques questions sur le calcul de l’épaisseur des cales sur le pignon d’attaque.
J’ai bien compris le principe du D=K-G
Pour ma part, la correction sur la couronne est -5 ( donc -0,05), donc K= 77,45


La doc technique dit ensuite que s’il y a une correction a apporté à G, la correction est frappée sur le flan interne 
du carter. S’il n’y a pas de correction, je suppose qu’il ne doit rien y avoir de frappé !
Pour ma part, mon carter est frappé du chiffre 50.

Selon la doc, et encore je trouve que la RMT et le manuel d’atelier diverge, il faut pour la RMT ajouter le chiffre qui est frappé et selon le manuel d’atelier il faut remplacer les 2 chiffres après la virgule par le chiffre frappé
Vous me suivez toujours….sinon faites une pause, buvez une binouze….et revenez…..
Je continu, ça me donnerai:
Selon la RMT: G = 75,50+0,50= 76 
Donc une rondelle d’épaisseur D=K-G= 77,45-76= 1,45
Selon le manuel atelier ( ou on remplace juste les chiffres): G=75,50
Donc une rondelle d’épaisseur D=77,45-75,50= 1,95
Vous me suivez toujours ? Sinon binouze….
Les autres doc technique (Haynes, clymer …) penchent vers la procédure du manuel, je suppose donc que la RMT
se plante. De plus, la cale présente dans mon cas fait 2mm, mais ce qui m’intrigue c’est ce chiffre 50 frappé
alors que c’est spécifié qu’il ne devrait rien y avoir de frappé si pas de correction…
Toujours est-il qu’avant démontage, la bécane tournait bien…donc je me fait peu être des noeuds au cerveau pour rien…mais j’aime comprendre et aller au fond des choses !!
Êtes-vous déjà tombé sur ce cas là ?
P’tin j’ai mal au crâne en me relisant….allez une p’tite binouze maintenant !

Encore moi…
j’ai un gros doute sur la lecture de la correction sur la couronne !
Vous lisez quoi ? -5 ou -50 ? 
Il est bizarre ce zero qui ressemble à un D !!

getdown974 a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos retour..je vais donc partir sur du neuf…
J’ai quelques questions sur le calcul de l’épaisseur des cales sur le pignon d’attaque.
J’ai bien compris le principe du D=K-G
Pour ma part, la correction sur la couronne est -5 ( donc -0,05), donc K= 77,45


La doc technique dit ensuite que s’il y a une correction a apporté à G, la correction est frappée sur le flan interne 
du carter. S’il n’y a pas de correction, je suppose qu’il ne doit rien y avoir de frappé !
Pour ma part, mon carter est frappé du chiffre 50.

Selon la doc, et encore je trouve que la RMT et le manuel d’atelier diverge, il faut pour la RMT ajouter le chiffre qui est frappé et selon le manuel d’atelier il faut remplacer les 2 chiffres après la virgule par le chiffre frappé
Vous me suivez toujours….sinon faites une pause, buvez une binouze….et revenez…..
Je continu, ça me donnerai:
Selon la RMT: G = 75,50+0,50= 76 
Donc une rondelle d’épaisseur D=K-G= 77,45-76= 1,45
Selon le manuel atelier ( ou on remplace juste les chiffres): G=75,50
Donc une rondelle d’épaisseur D=77,45-75,50= 1,95
Vous me suivez toujours ? Sinon binouze….
Les autres doc technique (Haynes, clymer …) penchent vers la procédure du manuel, je suppose donc que la RMT
se plante. De plus, la cale présente dans mon cas fait 2mm, mais ce qui m’intrigue c’est ce chiffre 50 frappé
alors que c’est spécifié qu’il ne devrait rien y avoir de frappé si pas de correction…
Toujours est-il qu’avant démontage, la bécane tournait bien…donc je me fait peu être des noeuds au cerveau pour rien…mais j’aime comprendre et aller au fond des choses !!
Êtes-vous déjà tombé sur ce cas là ?
P’tin j’ai mal au crâne en me relisant….allez une p’tite binouze maintenant !

La méthode du manuel d'atelier est la bonne, et ton calcul de 1.95 est bon.

Après, l'épaisseur de cette rondelle se change uniquement lorsqu'on met un couple de pignons différents dans un nouveau carter. Si tu utilises le même carter et les mêmes pignons, pas besoin de remplacer cette rondelle.

Les rondelles qui vont changer si tu changes les roulements, c'est la petite du fond qui détermine le jeu entre-dent, et la grande contre le roulement de sortie qui détermine la précontrainte mise sur l'ensemble lors de la fermeture du flasque.

Merci pour ton retour et ces précisions Pocka…
La rondelle actuelle fait 2,00
Le calcul donnant un résultat de 1,95, penses tu que je doive répartir sur la même épaisseur actuellement presente ou alors bien partir sur une de 1,95 ?

Bonjour à tous,

Bon bin alors là...la mega boulette....
Je vais vous expliquer...histoire que ma connerie puisse servir à d'autres (ou pas....)
Je me suis attaqué au coussinet de palier de vilo avant de passer au sablage du bloc. Pour l'arrière, pas trop de soucis même si j'ai du le faire sauter à la Dremel ! même après avoir bien chauffé le carter.
Mais alors pour le coussinet du palier avant....vous allez rire....moi j'ai pleuré par contre....
Je chauffe la palier, je pose un vieux coussinet, une cale....et en avant....on frappe... on frappe de plus en plus fort car il ne bouge pas d'un poil le bougre....je re-chauffe et je re-tape...
Il commence à bouger mais vraiment très peu....jusqu'à ce que je me rende compte en tournant le palier ......QUE JE N'VAIS PAS CHASSER CETTE PU..... DE GOUPILLE !!!!!
et ouuuuuuuais !!! le boulet ! Résultat, le palier est mort de chez mort, il s'est fendu !!!
je suis prêt... ouvrez le banc ... paré pour le lynchage sur la place publique !!! 
c'est ça de commencer partout en même tps......
du coup, je recherche un palier avant de vilo ! si vous avez ça qui traine dans un carton

Sablage du bloc  
Palier AR au Dremel  
Palier AV sans dépose goupille
 J'ouvre ma montre pour huiler les pignons   
 Mais ce qu'il faut en retenir de tout ça , c'est le métier qui rentre . Et en faisant quelques bêtises , on avance malgré  tout dans le bon sens . C'est en forgeant que l'on devient forgeron , mais ce n'est pas en sciant que Léonard devint scie .

Mieux vaut laisser les anciens paliers avant de sabler...ça protège la portée.
Tu ne couperas pas à un rincage fastidieux ensuite, voir la méthode FFRD à ce sujet.
J'ai quelques paliers avant, mais précise le modèle avec une photo en MP, il y en a plusieurs et les perçages de lubrification diffèrent.

jbt a écrit:Mieux vaut laisser les anciens paliers avant de sabler...ça protège la portée.
Tu ne couperas pas à un rincage fastidieux ensuite, voir la méthode FFRD à ce sujet.
J'ai quelques paliers avant, mais précise le modèle avec une photo en MP, il y en a plusieurs et les perçages de lubrification diffèrent.
Rien que rincer les culasses et cylindre après sablage est long et fastidieux.... pour le bloc ç Ava être très loooooong !! mais j'ai le temps ! 

Salut JBT .
Rien que rincer les culasses et cylindres après sablage est long et fastidieux.... pour le bloc cela va être trèèèèès loooooong !! mais j'ai le temps ! 
Voici donc mon oeuvre...... paix à son âme .... il avait résisté 156 000 ou 256 000 km (je sais pas !!!!)...et n'a même pas fait 10 minutes dans mes mains !



Le brêlon est une ex-gendarmerie  R80RT de 07/1991

bonjour à tous,

Autre sujet après ma belle connerie sur le palier avant de vilo.
Après un gros nettoyage/dégraissage du bloc avant de le passer à la sableuse, je me suis aperçu d'un petit problème au niveau du couvercle de filtre à huile.
une photo sera plus parlante

au lieu de réparer un filet foiré avec un filet rapporté , l'ancien proprio à bouché le trou et percé à côté.
Ma question, est-ce possible de recharger proprement en alu ? me resterai ensuite à meuler/poncer proprement à la cale rectifier histoire d'avoir un beau plan de joint.

Oh putain le massacre! Et le couvercle qui a été déposé au burin, vu l'état du plan de joint!
A ce niveau...pense à chercher un autre bloc!

Bonjour à tous

Je vais tenter une réparation à l'epoxy aluminium pour mon problème au niveau du plan de joint du filtre à huile, en remettant dans un premier temps le trou du pas de vis bien propre puis en rebouchant à l'epoxy alu avant de poser un filet rapporté.
Quelle epoxy choisir ? 
je vois le WEICON aluminium qui est utilisable jusqu'à 120 C
https://www.weicon.fr/colle-minute-aluminium-metal-liquide-colle-a-base-de-resines-epoxy/10059444

et le loctite 3455 qui résiste jusquà 100°C
https://mongrossisteauto.com/103-loctite-3455-epoxy-aluminium-25ml-3255464115730.html

Votre avis ? vous voyez un autre produit plus efficace ?

merci de vos retours

Houla que c'est dégueulasse ! la seule solution saine serait de nettoyer cette merde et trouver un bon soudeur alu pour recharger en matière puis repercer et tarauder au bon emplacement.
Pas du tout certain que trouver un carter vide propre ne soit pas plus économique et plus simple...

Si le bloc moteur est sur l'etabli il faut faire ca proprement.
L'epoxy c'est pour dépanner ou repousser la vraie réparation. C'est un coup a tout recommencer a la première révision.

Donc pour vous la solution epoxy/alu n’est pas viable à long terme.
Je vais chercher pour un soudeur dans la région…. Pas de dunkerquois/nordiste qui pourrait me filer un bon tuyau ?

Au tarif horaire d'un bon soudeur et la difficulté d'en trouver un, je te dirais de commencer à chercher un carter...

J'irais chercher aussi dans les ateliers des réparateurs nautiques, souvent ils ont des bons plans de soudeurs inox et alu. Vu qu'il y a des ports vers chez toi, c'est une possibilité.