Des connaisseurs en fichiers de musique numérique et Hifi?

Avertissement: si vous écoutez la radio AM et que des 78 tours sont encore soigneusement rangés dans votre salon, n’allez pas plus loin... 

J’en étais resté aux CD pendant des années. Mon lecteur CD Nad m’a laissé tomber alors je suis passé par le transfert de mes CD sur mon ordi IMac en passant par iTune, en MP3 malheureusement, mais en gardant quand même une bonne qualité (192 kbit/s). De la, je transfers mes fichiers MP3 sur un vieux iPad pour les écouter sur ma chaine hifi. Je passais au début par Airplay, avec une borne branchée en arrière de mon ampli Nad mais je suis finalement passé au Buetooth avec un convertisseur BT de Logitech branché sur mon ampli, entrée analogique bien sur.
Mes oreilles sont malheureusement usées, mon système est basique mais pas mal (ampli Nad C320BEE, enceintes Mission M72i).
Maintenant, je comprends bien que le passage en MP3 + le transfert en BlueTooth dégrade le son... Mais je m’en accommodais.

Là, c’est mon ampli Nad qui fatigue et commence à poser des problèmes après 20 ans (le sélecteur d’entrée déconne et l’ampli reste parfois en veille). Il va passer au garage ou je lui mettrai des enceintes que je trouverai d’occasion.

Bref, je viens de m’acheter un ampli d’occasion Peachtree Nova, qui est un classe A avec préamp à lampes et un DAC intégré... D’après les tests que j’ai lu, le DAC fait des miracles, surtout avec le préamp à lampe et je voudrais l’utiliser.




Voici mes questions:

- un lecteur DVD avec sortie numérique (coax ou Toslink) me donnera des bonnes performances, puisque seul le signal numérique sera envoyé vers le DAC. Donc aucun besoin d’investir des osus dans un lecteur CD haut de gamme. J’ai bon? Je vais utiliser les CD juste quelques semaines ou mois. J’ai un vieux lecteur de DVD Oppo que je voulais brancher sur le Peachtree. Donc zéro investissement.

- j’ai 400 CD transférés en MP3 a 192 kb/s sur mon ordi et mon iPad. Je voulais les effacer pour les refaire en ALAC (plus simple et logique que le FLAC pour moi). Et là, je commence à patauger... Un CD utilisé dans un lecteur avec sortie numérique me donnera une qualité de 44 khz / 16 bits. Mes MP3 sont en 192 kb/s et je pourrais effacer tous mes CD au format MP3 pour les re-ripper au format ALAC pour ensuite les transférer vers mon ampli via le Airplay... Bon, un vinyle et un bon ampli, c’était bien quand même .

Alors la question qui tue: entre un MP3 à 192kb/s transmis par Bluetooth et qui entre sur une entrée analogique de mon ampli, le même MP3 transmis par Airplay sur une entrée analogique, toujours le même MP3 qui passe par le AirPlay mais qui rentre sur une entrée numérique Toslink de mon DAC, un ALAC transmis par Airplay qui rentre sur le Toslink du DAC et un CD dont le signal numérique rentre directement sur le DAC, quelles seront les différences pour mes oreilles qui ne sont plus aussi sensibles qu’avant? Je pose ma question autrement: est-ce que ça vaut le coup de refaire mes 400 CD pour les mettre en ALAC?

Merci d’avance pour vos conseils, je suis sur que quelqu’un ici sait de quoi je parle

reponse simple
converti un cd en ALAC, 
un cd que tu connais par coeur

si tu entends des nouveaux instruments dans ta version ALAC c'est que le gain est reel
si tu n'entends pas la difference, pas la peine de se prendre le choux

Bonne idée, je pourrais écouter le même morceau en MP3, ALAC et CD et voir si j’entends une différence.
Et je pourrais aussi garder les MP3 pour musique d’ambiance et mettre un CD pour écoute active...
Merci

Palica a écrit:Bonne idée, je pourrais écouter le même morceau en MP3, ALAC et CD et voir si j’entends une différence.
Et je pourrais aussi garder les MP3 pour musique d’ambiance et mettre un CD pour écoute active...
Merci

c'est pas fo

vive Accuphase !!!

???? je n'ai pas de 78 T bien rangé dans mon salon , mais je suis resté aux CD . mon lecteur est toujours un bon vieux NAD , mais pas très vieux , 15 ans . par contre mon ampli NAD m'a lâché il y a 5 ans et j'ai racheter un bon Marantz classe A . et au cas ou , j'ai mon tuner Luxman de + de 30 ans ne veux toujours pas mourir tomber en panne . alors non , je ne suis pas près de changer et me prendre la tête avec des conversions de fichier . d'autant qu'avec mes enceintes Klipsch le son me conviens tout a fait
vous avez dit vieux con ??? 

J’étais comme toi avant et puis j’ai lu sur des site audiophiles les avantages du DAC et j’ai été victime convaincu.
Mais les maillons faibles de ma chaine sont définitivement mes oreilles. Je me dis quand même, probablement à tort, qu’en les nourrissant avec un son de qualité, elles feront quand même une petite différence. Comme faire manger dans un restaurant gastronomique qq qui a partiellement perdu le gout...

Palica a écrit:J’étais comme toi avant  et puis j’ai lu sur des site audiophiles les avantages du DAC et j’ai été victime convaincu.
Mais les maillons faibles de ma chaine sont définitivement mes oreilles. Je me dis quand même, probablement à tort, qu’en les nourrissant avec un son de qualité, elles feront quand même une petite différence. Comme faire manger dans un restaurant gastronomique qq qui a partiellement perdu le gout...

je ne fait pas le malin , j'ai aussi les oreilles en vrac . j'ai travaillé quelques années dans le forage ( pneumatique ) avec des protections auditive non adaptées , et depuis plus de 20 ans dans une usine de production très bruyante , et là aussi je néglige les protections , donc ...
kestadi !!!

Palica, tu as un type, canadien comme toi, qui risque la syncope si tu lui dis que tu écoute ta musique en mp3, fusse à 192 kbits/s... Ce type se nomme Neil Young. Il est de l'Ontario je crois...
Moi, je continue d'écouter mes disques vinyl, mes CD et le tout sur une chaîne complètement analogique (passé le DAC du lecteur CD, œuf corse)

Je vais chercher mon ampli demain et je vais commencer à faire des tests en fin semaine.
Il y a aussi le fait que je vais ecouter un peu de musique en steaming et donc avoir du HD (24/96) que je vais pouvoir envoyer par le Airplay directement dans le DAC.
Reste que les constructeurs se tirent dans le pied en complexifiant les offres et les standards. Avant, il y avait la cassette et les vinyls. Après, ça a commencé à merder avec les magnétoscopes (VHS vs Betamax), le PAL et le Secam. on a été tranquille avec les CD pendant des années, avant de voir arriver le SACD et le DVD Audio, et ces 3 derniers standards meurent, remplacés par le MP3 puis la musique en streaming. Les DVD (zonés...) remplacés par le Bluray lui même remplacé par la diffusion vidéo en ligne. La qualité des sources joue aux montagnes russes (le vinyl en haut, la cassette en bas, les autres au milieu).
Curieusement, la qualité de l’image a toujours augmenté, mais la qualité audio, elle, ce n’est pas si évident. Un bon vinyl sur un système de qualité sonne extraordinairement bien. J’ai hate de voir un fichier HD diffusé sur un ampli (très modeste) qui adoucit le coté numérique par son tube au niveau du préampli. Tiens, un préampli Ou ampli à tube, un vinyl: des technologies très anciennes mais dont les qualités sont irremplaçables, quelle que soit la technologie employée.

je comprend l'amour du tube
mais pour le tube est tout sauf fidele

je prefere de loin les amplis à transistor des années 70
les VFET Sony (aux transistors introuvables)
les Pioneer bleu line
les Yamaha natural sound
les Technics New Class A
les Accuphases !!!!

et avec un bon DAC ils pleinement utilisables

J'ai un disque 78 tours (un seul), un ampli Revox et des enceintes Cabasse de 1990 ...

Quelques remarques :

Le MP3 n'est pas réputé pour donner en son de bonne qualité, car l'objectif est de compresser la taille du fichier. Donc au détriment de la qualité.
Je ne sais pas s'il existe plusieurs niveaux de qualité en MP3.

Mais effectivement, le juge de paix, ce sont les oreilles. Teste si tu entends une différence pour différents morceaux, avant et après passage en MP3. Tu sauras si pour toi, la différence est audible.

A voir aussi, un paramètre souvent oublié : la compression du volume. Largement utilisée par les stations de radio, cette technique consiste à compresser l'écart entre les sons faibles et les sons forts.
Dans ce cas, la différence saute aux oreilles, même fatiguées. Mais cette compression est si fréquente qu'on entend majoritairement ce son.

Pour le préampli à lampes et l'ampli en classe A : voir l'augmentation significative de consommation électrique.
Les lampes consomment beaucoup plus que les transistors, du fait notamment du filament de chauffage. Une idée serait d'approvisionner dès l'achat un jeu de tubes de rechange, Car leur disponibilité doit commencer à décliner.

Un ampli en classe A présente un fort courant de repos dans l'étage de sortie, facteur de linéarité du signal, mais aussi de consommation (l'étage de sortie consomme même lorsque le signal musical est nul).

La classe B a été inventée pour réduire cette consommation, le courant de repos est faible. Mais la distorsion augmente : distorsion dite de raccordement, lorsqu'une lampe ou un transistor de l'étage de sortie passe le relais à son alter ego chargé d'amplifier l'autre alternance du signal.
On réduit cette distorsion par une contre-réaction, ou plus rarement et plus efficacement par une correction directe (disponible à l'époque dans les amplis Quad).

La classe C a été conçue pour diminuer encore la consommation : le courant de repos est nul. Mais la distorsion devient insupportable dans un équipement audio. La classe C est en général réservée aux émetteurs.

Quant à la différence de qualité auditive entre les lampes et les transistors, on disait à l'époque que les lampes produisaient une distorsion composée d'harmoniques pairs, plus agréables à l'oreille que les harmoniques impairs produits par les transistors.

Je te dirai quand j’aurai testé: sur le Peachtree, tu peux couper le circuit pre-amp avec tube pour passer sur la partie transistor.
D’après ce que j’ai lu, le pré-amp à tube adoucit, arrondit et réchauffe le coté incisif et trop cristallin du fichier numérique. Un peu comme sur une photo numérique dont le contraste et la netteté sont trop criants et qui a besoin d’être adoucie
Peut-être aussi que les électroniques des années 70 avaient une douceur que n’ont pas celles des années 2010?
Avant d’acheter le Peachtree, je regardais pour un Quad 33 / 303. Mais les prix en occasion restent élevés et souvent, leurs composants sont en fin de vie et à reprendre. J’ai acheté mon Peachtree 600 CAD (environ 400 osus). C’est grosso modo le prix d’un Quad 33/303 en bon état mais pas reconditionné. Le prix pour refaire le Quad est environ de 700 CAD. Payer ça pour la réfection d’un Quad que tu as depuis 20 ans peut être justifié, mais acheter un Quad ET le faire refaire, c’est un peu comme une moto: ce n’est financièrement pas viable.
Les Sony des années 70, tout comme les Marantz, Technics, Teac etc coutent très peu et fonctionnent bien mais j’avais envie d’un ampli une ou deux coches au dessus, et petit car je n’ai pas beaucoup de place.

Est-ce que quelqu’un peut me confirmer qu’en utilisant un DAC de bonne qualité, on se fout du lecteur de CD puisqu’il se contentera d’envoyer un signal numérique? Donc un lecteur DVD de base fera le travail?

R27 a écrit:Une idée serait d'approvisionner dès l'achat un jeu de tubes de rechange, Car leur disponibilité doit commencer à décliner.

Merci pour la suggestion. Il s’agit d’un tube unique 6922 de fabrication russe, largement disponible à des prix variant de 10 à 60 Osus, et qui est donné pour une durée de vie de 10,000 heures.

Quelques détails sur la construction et les specifications:

https://www.son-video.com/article/amplis-hi-fi-stereo/peachtree/nova-cerisier#fiche_Caracteristiques

Palica a écrit:le pré-amp à tube adoucit, arrondit et réchauffe le coté incisif et trop cristallin du fichier numérique.

Oui, c'est la conséquence des harmoniques paires.

Palica a écrit:je regardais pour un Quad 33 / 303.

Je pensais exactement à ce modèle, qui a mis en oeuvre la correction directe.

Palica a écrit:leurs composants sont en fin de vie et à reprendre

Normalement, seuls les condensateurs électrochimiques (ou électrolytiques) s'usent. Ce sont les seuls composants électroniques à avoir une durée de vie limitée (avec éventuellement les DELs).

Palica a écrit:Le prix pour refaire le Quad est environ de 700 CAD.

A voir le cours du CAD, mais ça me paraît très cher pour changer une vingtaine de condensateurs.
En l'occurence, c'est une opération qu'on peut faire soi-même, si on sait souder (ou qu'on prend un peu de temps pour apprendre).
J'ai moi-même changé un petit condensateur électro chimique sur mon Revox B 250, ça m'a coûté entre 3 et 5 euros. Cet ampli a 30 ans, j'ai trouvé le condensateur sans difficulté. Finalement, la panne (la seule en 30 ans, l'ampli fonctionne tous les jours) venait d'un pont redresseur, changé aussi facilement et aussi économiquement.
Je n'ai changé aucun autre composant depuis 1990.

Palica a écrit:Est-ce que quelqu’un peut me confirmer qu’en utilisant un DAC de bonne qualité, on se fout du lecteur de CD puisqu’il se contentera d’envoyer un signal numérique? Donc un lecteur DVD de base fera le travail?

Ça paraît logique, voire évident. Sauf si l'électronique de correction d'erreurs est moins performante sur un lecteur basique.

R27 a écrit:

Palica a écrit:leurs composants sont en fin de vie et à reprendre

Normalement, seuls les condensateurs électrochimiques (ou électrolytiques) s'usent. Ce sont les seuls composants électroniques à avoir une durée de vie limitée (avec éventuellement les DELs).

Palica a écrit:Le prix pour refaire le Quad est environ de 700 CAD.

A voir le cours du CAD, mais ça me paraît très cher pour changer une vingtaine de condensateurs.
En l'occurence, c'est une opération qu'on peut faire soi-même, si on sait souder (ou qu'on prend un peu de temps pour apprendre).
J'ai moi-même changé un petit condensateur électro chimique sur mon Revox B 250,  ça m'a coûté entre 3 et 5 euros. Cet ampli a 30 ans, j'ai trouvé le condensateur sans difficulté. Finalement, la panne (la seule en 30 ans, l'ampli fonctionne tous les jours) venait d'un pont redresseur, changé aussi facilement et aussi économiquement.
Je n'ai changé aucun autre composant depuis 1990.

Voila l'entreprise et les détails de ce qu'ils font, je dois dire qu'ils sont une référence dans la réfection des Quad:

http://planabox.com/specialites/

QUAD 33 — Mise à jour complète — 325,00 $
Comprend : déoxidation, nettoyage et lubrification des contrôles, des prises DIN ainsi qu’un nettoyage complet intérieur et extérieur.
Tous les condensateurs des cartes gauche, droite, tape, phono et du circuit principal sont remplacé.
La carte d’alimentation est regarni complètement (capas, zener, résistances) avec des valeurs supérieures afin d’augmenter la stabilité et l’efficacité de l’appareil au maximum.

Dans le cas du 33, les capas ERO (petit capas rouge) sont fissurés et ne font plus leur travail adéquatement. Pour ce qui est des capas Siemmens et MKT (les petits blocs lamellés aluminium) ils crachotent et souvent l’électrode se sépare du boîtier. Les résistances de carbone d’origine de 10 et 20 % bruyantes sont aussi à remplacer par des carbon film à 5 %. L’alimentation avec ces pauvres 680 mf a peine à fournir à la tâche, et pourtant c’est le cœur et l’énergie qu’a besoin ce petit préamp 33.

Dans plusieurs cas j’ai vu des condensateurs d’alimentation et de filtrage complètement finis, voir même, qui ont coulé sur les circuits du dessous, causant dans certains cas des dommages très onéreux voir même irréparables (303). Les capas (condensateurs) d’origine étaient jaunes (2,000 mf) au début ou bleus (2,200 mf) par la suite. Ils ont fait beaucoup plus que leur temps utile (qui était en moyenne de 10 ans).

Avec notre choix de pièces audiophile, on rendra votre duo 33 / 303 plus musical que jamais.

QUAD 303 — Mise à jour complète — 395,00 $

Pour avoir un rendement maximal de votre QUAD 303, voici notre recette : Capas de fort calibre à l’alimentation (2 X 4,700 mf) et au filtrage (2 X 10,000 mf). Filtrage auxiliaire sur capas de sortie. alimentation refaite (cond., diodes, zener, résistances). Tous les capas et tantales sont remplacé, sur le canal gauche et droit, les résistances et les céramiques critiques aussi.

Déoxidation de l’entrée (prise) Din, ainsi que des prises de sortie H.P.. Les transistors de sortie sont regarni (graisse thermique), Les voltages, les bias sont réajusté en trois étapes, soit au début après la mise à jour, revérifié et réajusté après 4 h. de chauffe et de même après 12 h. pour un rendement optimal. Bien entendu le nettoyage interne et externe est inclus

Aussi offert en option :

— Sorties H.P. neuves installées 95.00 $ (75.00 $ avec mise à jour).

— Interrupteur AC, pièce et MD 105.00 $ (85.00 $ avec mise à jour).

— IEC chassis d’origine, pièce et MD 95.00 $ (80.00 $ avec mise à jour)

Désoxyder les contacts des prises, pourquoi pas. Si c'est juste un pschitt -pschitt avec une bombe à contact, on peut le faire soi-même.

«Tous les condensateurs des cartes gauche, droite, tape, phono et du circuit principal sont remplacé.»

Pourquoi tous ? Seuls les électrochimiques /électrolytiques s'usent.

«La carte d’alimentation est regarni complètement (capas, zener, résistances) avec des valeurs supérieures afin d’augmenter la stabilité et l’efficacité de l’appareil au maximum.»

Qu'entend-on par valeurs supérieures ? Je ne vois que la puissance (On ne va pas augmenter la tension des Zeners ! Ni changer la valeur des résistances). Les puissances de ces composants auraient-elles été sous-dimensionnées ? Il y aurait eu des pannes.

«afin d’augmenter la stabilité et l’efficacité de l’appareil au maximum.»

Je ne vois pas le rapport. Une Zener n'est pas plus stable qu'une autre. Augmenter l'efficacité, c'est augmenter le rendement. Ça passerait par une redéfinition du schéma.

«Dans le cas du 33, les capas ERO (petit capas rouge) sont fissurés et ne font plus leur travail adéquatement. Pour ce qui est des capas Siemmens et MKT (les petits blocs lamellés aluminium) ils crachotent et souvent l’électrode se sépare du boîtier.»

Mouais, bof. A voir. Là encore, pour autant que ce soit nécessaire (à vérifier ), ça ne coûte pas cher.

«Les résistances de carbone d’origine de 10 et 20 % bruyantes sont aussi à remplacer par des carbon film à 5 %.»

Ça ne serait utile que si les résistances d'origine étaient des carbone aggloméré, le bas de gamme, qui sont effectivement plus bruyantes que les film de carbone.
Je serais étonné que Quad ait conçu cet appareil haut de gamme avec des résistances au carbone aggloméré (qu'on voit plutôt dans des postes à transistors, à 3 francs 6 sous japonais ).
Et quitte à changer, ils pourraient proposer le haut de gamme, du film métallique.
Quant à passer de 20 ou 10% à 5%, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Si la conception a été faite avec des résistances à 20 ou 10%, les remplacer par des 5% n'apportera strictement rien. Un ampli n'est pas un appareil de mesure, il n'est pas nécessaire d'avoir une telle précision, sauf dans le circuit de correction directe, où c'est sans doute déjà le cas.

«L’alimentation avec ces pauvres 680 mf a peine à fournir à la tâche, et pourtant c’est le cœur et l’énergie qu’a besoin ce petit préamp 33.»

Ce qui laisse penser que la puissance de l'alimentation est insuffisante.
La valeur des condensateurs ne détermine pas la puissance. Pour l'augmenter, il faut changer le transfo et le redresseur. Et là, ça coûte très cher.

«Dans plusieurs cas j’ai vu des condensateurs d’alimentation et de filtrage complètement finis, voir même, qui ont coulé sur les circuits du dessous, causant dans certains cas des dommages très onéreux voir même irréparables (303). Les capas (condensateurs) d’origine étaient jaunes (2,000 mf) au début ou bleus (2,200 mf) par la suite. Ils ont fait beaucoup plus que leur temps utile (qui était en moyenne de 10 ans).»

Là, je veux bien. C'est la seule opération utile, avec le nettoyage des contacts. L'augmentation de la capacité des condensateurs de filtrage diminue le bruit de fond (ronflement à 50 et 100 Hz, sans doute 60 et 120 Hz en amérique du nord).

«Avec notre choix de pièces audiophile, on rendra votre duo 33 / 303 plus musical que jamais.»

C'est quoi, des pièces audiophiles ?

«Pour avoir un rendement maximal de votre QUAD 303, voici notre recette : Capas de fort calibre à l’alimentation (2 X 4,700 mf) et au filtrage (2 X 10,000 mf). »

Encore une fois, non. les capas de filtrage n'ont aucun effet sur le rendement. C'est la régulation et l'étage de sortie qui déterminent le rendement.
Et quand on est professionnel de l'électronique, on écrit correctement les unités de capacité. On ne confond pas µ (micro, un millionième) et m (milli, un millième). On écrit Farad avec un F majuscule. Donc 4 700 mf veut sans doute dire 4 700 µF (soit 4,7 mF), idem pour 10 000 mf, qui signifie sans doute 10 000 µF. 4 700 mF, ça fait 4,7 F. Et 10 000 mF, c'est 10 F !
Mon prof d'électronique disait qu'un condensateur d'un Farad, on pouvait entrer dedans. Alors 5 ou 10 Farad, ça ne rentre pas dans le Quad !

«Filtrage auxiliaire sur capas de sortie.»

2ème bonne idée. Les condensateurs électrolytiques filtrent mal les hautes fréquences, c'est dû à leur taille, donc la longueur des électrodes. Coût : 10 Euros ?

«alimentation refaite (cond., diodes, zener, résistances)»

inutile, déjà évoqué (à part les condensateurs électrolytiques).

«Tous les capas et tantales sont remplacé, sur le canal gauche et droit, les résistances et les céramiques critiques aussi.»

Inutile, les condensateurs tantale et céramique sont les meilleures qualité, ils ne s'usent pas. Peut-être les tantale, ça reste à démontrer.

«résistances et les céramiques critiques aussi.»

Quelle criticité ? Déjà évoqué ci-dessus.

«Déoxidation de l’entrée (prise) Din, ainsi que des prises de sortie H.P..»

Bonne idée. Ça, c'est utile.

«Les transistors de sortie sont regarni (graisse thermique)»

Voilà de l'argent jeté par la fenêtre ! Totalement inutile. La graisse silicone ne s'use pas.
Je ne l'ai jamais fait sur mon Revox B250, qui fonctionne tous les jours depuis 30 ans.

« Les voltages, les bias sont réajusté en trois étapes, soit au début après la mise à jour, revérifié et réajusté après 4 h. de chauffe et de même après 12 h. pour un rendement optimal.»

Pour autant qu'ils aient bougé ! Ce n'est pour de la mécanique, il n'y a pas d'usure.
Quelle tension ajuster ? Quelle tension est ajustable ? A mon avis aucune.

La polarisation (bias en anglais) de l'étage de sortie est importante.
Mais je doute qu'elle bouge à l'usage.
Bon, on peut toujours la vérifier, pour la beauté du geste.

Donc en résumé, les opérations utiles se résument à :
1) Nettoyer l'intérieur et les prises,
2) Changer les condensateurs électrochimiques / électrolytiques, C'EST LA SEULE OPERATION VRAIMENT NECESSAIRE,

Pour la beauté du geste (pas indispensable) :
3) Mettre s'il n'y en a pas déjà des condensateurs céramique en parrallèle avec les condensateurs de sortie.
4) Remplacer les résistances du préampli par des résistances à couche métallique, si ce n'est pas déjà le cas,
5) Vérifier la polarisation des étages de sortie.

On peut faire soi-même les 3 premières opérations.

Les 2 dernières sont loin d'être indispensables.

Mais tu ne dors donc jamais?

Pour quelqu'un qui veut absolument monter un banc test pour une dynamo, envers et contre tous, je trouve que là, tu deviens plus raisonnable...

Moi, je ne connais pas l'électronique. Acheter un appareil audio de 50 ans, j'imagine bien que les cycles de chauffe, la poussière, les vibrations, la fumée de cigarette, les liquides renversés etc... peuvent affecter certains éléments. Tu es probablement très soigneux avec tes équipements, ce n'est pas le cas de tout le monde, et je trouve que quand on parle de remise à neuf, ça inclut parfois des pièces qui ne doivent pas forcément être changées: ce n'est pas une liste particulière à un appareil, ce sont les opérations qui sont faites à tous les appareils qui passent entre ses mains. C'est d'ailleurs également ce que tu as fait sur ta R27, et dans les moindres détails, même si pour certains, ce n'était pas indispensable et qu'elle aurait parfaitement fonctionné sans ce soucis du détail, non? 

Et puis c'est un professionnel qui est là pour gagner de l'argent et qui garantit son travail. J'imagine bien qu'il ne veut pas voir un client revenir au bout de quelques semaines avec un problème donc dans cette optique, on remet à neuf, point. Oui, c'est très cher mais ton ampli sort de l'atelier dans un état impeccable.

De toutes façons, j'ai renoncé à mon achat de Quad 33/303. Tu dis que c'est un modèle haut de gamme, mais dans les faits, les Quad étaient plutôt des modèles économiques de grande qualité, destinés à démocratiser la haute fidélité, et ils luttaient contre les Pionneer, Akai, Technics, Sony etc...

Palica a écrit:

R27 a écrit:Une idée serait d'approvisionner dès l'achat un jeu de tubes de rechange, Car leur disponibilité doit commencer à décliner.

Merci pour la suggestion. Il s’agit d’un tube unique 6922 de fabrication russe, largement disponible à des prix variant de 10 à 60 Osus, et qui est donné pour une durée de vie de 10,000 heures.

Quelques détails sur la construction et les specifications:

https://www.son-video.com/article/amplis-hi-fi-stereo/peachtree/nova-cerisier#fiche_Caracteristiques

après l'ural, le tube russe :
Communiste, trotskiste, gauchiste va !!!!

tout ça pour écouter de la musique de l'ouest

mais rassure toi camarade, j'ai l'outil qu'il te faut
https://www.etsy.com/fr/listing/838750298/radiotehnika-vintage-urssamplificateur?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=amplificateur+sovi%26eacute%3Btique&ref=sr_gallery-1-34&frs=1

Palica a écrit:Mais tu ne dors donc jamais?

Pour quelqu'un qui veut absolument monter un banc test pour une dynamo, envers et contre tous, je trouve que là, tu deviens plus raisonnable...

Moi, je ne connais pas l'électronique. Acheter un appareil audio de 50 ans, j'imagine bien que les cycles de chauffe, la poussière, les vibrations, la fumée de cigarette, les liquides renversés etc... peuvent affecter certains éléments. Tu es probablement très soigneux avec tes équipements, ce n'est pas le cas de tout le monde, et je trouve que quand on parle de remise à neuf, ça inclut parfois des pièces qui ne doivent pas forcément être changées: ce n'est pas une liste particulière à un appareil, ce sont les opérations qui sont faites à tous les appareils qui passent entre ses mains. C'est d'ailleurs également ce que tu as fait sur ta R27, et dans les moindres détails, même si pour certains, ce n'était pas indispensable et qu'elle aurait parfaitement fonctionné sans ce soucis du détail, non? 

Et puis c'est un professionnel qui est là pour gagner de l'argent et qui garantit son travail. J'imagine bien qu'il ne veut pas voir un client revenir au bout de quelques semaines avec un problème donc dans cette optique, on remet à neuf, point. Oui, c'est très cher mais ton ampli sort de l'atelier dans un état impeccable.

De toutes façons, j'ai renoncé à mon achat de Quad 33/303. Tu dis que c'est un modèle haut de gamme, mais dans les faits, les Quad étaient plutôt des modèles économiques de grande qualité, destinés à démocratiser la haute fidélité, et ils luttaient contre les Pionneer, Akai, Technics, Sony etc...

autre point à surveilleur avec la hih vintage, c'est la tension de service qui est passé en France de 220 à 230/235 V, cela necessite quelques ajustements sur certains appareils

popov1100 a écrit:

Palica a écrit:

R27 a écrit:Une idée serait d'approvisionner dès l'achat un jeu de tubes de rechange, Car leur disponibilité doit commencer à décliner.

Merci pour la suggestion. Il s’agit d’un tube unique 6922 de fabrication russe, largement disponible à des prix variant de 10 à 60 Osus, et qui est donné pour une durée de vie de 10,000 heures.

Quelques détails sur la construction et les specifications:

https://www.son-video.com/article/amplis-hi-fi-stereo/peachtree/nova-cerisier#fiche_Caracteristiques

après l'ural, le tube russe :
Communiste, trotskiste, gauchiste va !!!!

tout ça pour écouter de la musique de l'ouest

mais rassure toi camarade, j'ai l'outil qu'il te faut
https://www.etsy.com/fr/listing/838750298/radiotehnika-vintage-urssamplificateur?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=amplificateur+sovi%26eacute%3Btique&ref=sr_gallery-1-34&frs=1

Je n’irais pas jusque là... L’électronique russe, j’ai donné... Ma famille de Pologne m’offrait des cadeaux à Noël qui venaient généralement de Russie, incluant des trucs électriques et électroniques. Je pense que rien ne fonctionnait d’origine. Quelques années plus tard, je suis passé à la photo avec des appareils Zenith. Là, ça fonctionnait quand même pas mal. On va dire que les Russes étaient meilleurs en optique qu’en électronique. J’ai toujours entendu parler des lampes russes dans le milieu de la Hifi. Et maintenant, on parle de plus en plus de lampes chinoises. Il reste quelques modèles américains aussi. Mes connaissances s’arrêtent là.

Palica a écrit:Il s’agit d’un tube unique 6922 de fabrication russe, largement disponible à des prix variant de 10 à 60 Osus, et qui est donné pour une durée de vie de 10,000 heures.

Les tubes avaient pratiquement disparu à la fin des années 70, la fabrication a du décroître en rapport.

J'ai été surpris par la référence 6922, qui ne correspond pas au codage habituel des tubes.

Le codage standard s'établit ainsi :

Une lettre identifiant le culot : Rimlock medium, octal, noval. Seul le noval restait fabriqué à la fin. Noval = E.

Une on plusieurs lettres identifiant la ou les fonctions. B = diode, C= triode, L= pentode (de puissance ? ).
Par exemple : CC = double triode.

Un nombre identifiant les caractéristiques de la lampe.

Références courantes : EC86, EC88, ECC88, ECL86, EL34.

Pour les lampes professionnelles, on inverse le nombre et la 2ème série de lettres. Exemple : E88CC = version professionnelle de la ECC88.
Une lampe professionelle a par exemple les électrodes mieux attachées, pour résister aux vibrations.

En cherchant sur Internet, j'ai constaté que la 6922 était donnée comme équivalent à la ECC88 ou la E88CC.

Si la E88CC se trouve encore, et qu'elle est vraiment compatible, ça pourrait être une bonne alternative.

Bonjour,
Étant toujours en train de dépanner des radios à tubes, et ayant, à Toulouse, de nombreux spécialistes en satellites, je peux vous affirmer que les tubes sont toujours fabriqués en 2020.
Coté satellites, à peu près tous ont des tubes en éléments de sorties de leurs émetteurs (cela change doucement). Et TOUS les fours à micro-ondes en sont équipés.
Coté grand public, il ya des tubes fabriqués en 2020 pour les tubes très courants en audio. En Russie, en Chine et sûrement en Grande Bretagne.
La qualité varie mais on en trouve.
Aujourd'hui, le tube ne se justifie plus au delà de l'exotisme. Même en HIFI. En effet, le tube est non linéaire (la courbe est une ... courbe pas une droite même si la ligne de charge est une droite) et ils produisent de la distorsion à la hauteur de quelques % à dizaines de %. Le son est donc coloré (cela peut plaire... ). seul quelques montages fameux des années 50, et 60 du siècle dernier étaient bons mais à la ramasse par rapport aux montages actuels.
Coté ampli, en qualité et rendement, un ampli en classe D surpasse largement tous les amplis à tubes récent et passés sans problèmes. regardez les résultats de mesure et cela vous sautera aux yeux.
Quand au DAC externes et aux résultats mirifiques, réalisez un test en aveugle (vous ne savez ps ce que vous écoutez) et on en rediscute. Pour avoir réalisé de tels test, j'ai été fort surpris de la facilité d'attraper des écouteurs disposant soi disant d'oreilles "en or" et des chaînes HIFI de plus de 10 000 Osus...
Je reconnais cependant que dans certains salons, ça en jette aux voisins venus prendre l'apéro.
investissez dans de baffles aux boites bien conçues et réalisées et bien adaptées à la pièce d'écoute. Et ne vous prenez pas trop la tête .... (Mr Klipsch a démontré que l'on en peut pas reproduire des fréquences plus basses en longueur d'onde égales à la "diagonale" de la pièce  (droite qui relie un coin du plafond à un coin opposé du plancher). Même si vous installez des boomer immenses et des amplis monstrueux.
Et MM Brault, Cabasse, Renaud, etc... ont montré que des hP simples mais de bonne qualité pouvaient faire des enceintes merveilleuses à condition de les mettre dans des boites rigides et bien faites....
Le PB avec la hifI c'est qu'il y a une pseudo science qui empêche tout raisonnement censé.  (et que les choses ont bien changé depuis les années 80 du siècle dernier, en bien et en mal)

georgesgiralt a écrit:investissez dans de baffles aux boites bien conçues et réalisées et bien adaptées à la pièce d'écoute. Et ne vous prenez pas trop la tête .... (Mr Klipsch a démontré que l'on en peut pas reproduire des fréquences plus basses en longueur d'onde égales à la "diagonale" de la pièce  (droite qui relie un coin du plafond à un coin opposé du plancher). Même si vous installez des boomer immenses et des amplis monstrueux.
Et MM Brault, Cabasse, Renaud, etc... ont montré que des hP simples mais de bonne qualité pouvaient faire des enceintes merveilleuses à condition de les mettre dans des boites rigides et bien faites....
Le PB avec la hifI c'est qu'il y a une pseudo science qui empêche tout raisonnement censé.  (et que les choses ont bien changé depuis les années 80 du siècle dernier, en bien et en mal)

Entièrement d'accord avec toi. J'ajoute qu'en cherchant un peu, on trouve des débats enflammés (le mot est faible) sur la composition des câbles pour enceintes. Hilarant...

Fredr90s a écrit:

georgesgiralt a écrit:investissez dans de baffles aux boites bien conçues et réalisées et bien adaptées à la pièce d'écoute. Et ne vous prenez pas trop la tête .... (Mr Klipsch a démontré que l'on en peut pas reproduire des fréquences plus basses en longueur d'onde égales à la "diagonale" de la pièce  (droite qui relie un coin du plafond à un coin opposé du plancher). Même si vous installez des boomer immenses et des amplis monstrueux.
Et MM Brault, Cabasse, Renaud, etc... ont montré que des hP simples mais de bonne qualité pouvaient faire des enceintes merveilleuses à condition de les mettre dans des boites rigides et bien faites....
Le PB avec la hifI c'est qu'il y a une pseudo science qui empêche tout raisonnement censé.  (et que les choses ont bien changé depuis les années 80 du siècle dernier, en bien et en mal)

Entièrement d'accord avec toi. J'ajoute qu'en cherchant un peu, on trouve des débats enflammés (le mot est faible) sur la composition des câbles pour enceintes. Hilarant...

Tu vas retrouver la même chose sur le type d'huile et les valises blanches ici. C'est humain 

Merci George. En fait, c'est comme pour la bouffe, le vin, les parfums et tout ce qui concerne les sens: il faut essayer pour être capable de dire si on aime ou pas. J'en suis bien conscient. Mais au moment de dépenser des Osus, tu veux aussi t'assurer de ne pas acheter une merde donc tu cherches à suivre aussi d'autres avis qui pourraient t'éclairer. C'est humain aussi.

georgesgiralt a écrit:

Et MM Brault, Cabasse, Renaud, etc... ont montré que des hP simples mais de bonne qualité pouvaient faire des enceintes merveilleuses à condition de les mettre dans des boites rigides et bien faites....

J'ai rencontré Georges Cabasse au festival du son, il y a 30 à 40 ans. J'avais été époustouflé par sa démonstration avec un orchestre de chambre, qui jouait alternativement en direct, et en play back reproduit sur une paire de Cabasse. Impossible de distinguer l'un de l'autre.

J'ai des Cabasse Sloop M5 depuis 30 ans, elles fonctionnent tous les jours. On ne se rend compte de leur qualité que si on envoie un signal à la hauteur.

Ayant eu vent des déboires de Cabasse après la succession de Georges à ses fils, et étant en Bretagne cet été, j'ai voulu retrouver l'usine historique à Kergonan, dans la banlieue de Brest. L'usine a été remplacée par un garage automobile, et la chambre sourde a été démolie l'an dernier. Elle était encore remplie de ses équipements, d'après le garagiste.