peinture cadre

salut a tous,
je commence a nouveau la restauration d'une 75/5 et je vais repeindre le cadre en epoxy au pistolet. la peinture Restom a 90 balles est surement tres bien, mais je suis sur que des flatistanais mettent un equivalent bien moins cher.. une idée ?
a +
Pierre

Pourquoi pas la faire faire en poudre électrostatique cuite au four ?

Le prix s'oublie, la qualité reste.

a l'origine nos cadres ne sont pas peints avec de la peinture époxy , et pourtant ça dure très longtemps . en ce qui me concerne , je sable , je passe 2 couches d’apprêt et 3 couches de peinture châssis ( PL ) .  ça coute pas cher et c'est très durable . en plus ça évite tout les tracas de masquage des taraudages et autres trous . la peinture époxy c'est très bien , mais pas utile sur tout .

Epoxy cuite au four, je l'ai fait faire sur la 100/7 et sur la 100GS. C'est très bien, très cher, mais est-ce vraiment nécessaire et pourquoi la peinture de châssis de camion qu'utilise Rémi83 ne serait pas finalement moins bien et meilleur marché, pour un rendu et une durabilité quasi équivalente ?

La question, j'me la pose et pour la prochaine; "la question sera vite répondue" pour paraphraser un philosophe contemporain bien connu et dont la maîtrise du français est mondialement incontestée ! 


edit : Rémi, nos messages se sont croisés !

L'avantage de l'epoxy "à chaud", 20 mn à 200°, c'est sa résistance aux choc, ça devient une sorte d'émaillage plastic 

Seven a écrit:L'avantage de l'epoxy "à chaud", 20 mn à 200°, c'est sa résistance aux choc, ça devient une sorte d'émaillage plastic 

Mouais, il y a eu sur ce forum de grands débats sur l'intérêt relatif de l'époxy et son aspect pervers qui permet à la rouille de se développer, camouflée sous un beau revêtement rigide et uniforme !!!

L'epoxy, c'est pour que les vieux tromblons durent 100 ans de plus ... 

Personne n'a encore envisagé un chromage du cadre, c'est aussi très durable et encore plus cher 




La bombe de peinture marche très bien et suffit pour les 20 ans à venir. 

Quelque soit le choix dans le mode de peinture, le plus important c'est la préparation de la surface puis une épaisseur appliquée constante et respectant les préconisations du fournisseur

Et ben je ne suis pas encore tres éclairé...
oui, je vais préparer mon cadre avant de le peindre. et des cadres à la bombe, j'en ai fait quelques uns, il y a des bombes tres bien, c'est beau... mais les couches sont tres fines, et ne tiennent pas la ou on serre quelque chose. J'aimerais donc peindre ce cadre et avec béquille, phare, pattes de phare... avec une epoxy noire brillante au pistolet du type de la restom. on trouve sur le net un peu partout des equivalents qui coutent deux ou trois fois moins cher, ma question était : est-ce qu'un flatistanais en a testé avec succès ? ou est-ce que cette peinture restom surclasse les autres ?
a +
Pierre

Christophe Jean-Michel a écrit:

Seven a écrit:L'avantage de l'époxy "à chaud", 20 mn à 200°, c'est sa résistance aux choc, ça devient une sorte d'émaillage plastic 

Mouais, il y a eu sur ce forum de grands débats sur l'intérêt relatif de l'époxy et son aspect pervers qui permet à la rouille de se développer, camouflée sous un beau revêtement rigide et uniforme !!!

Les pièces sont sablées avant l'époxy, depuis mon premier cadre époxy en 81/82, je n'ai jamais eu ce défaut ... et rien n'empêche un traitement anti rouille avant l'époxy 

La peinture Hammerite est très bien aussi pour peindre un cadre.
Lire le sujet suivant où il y a des retours d'expérience: peinture Hammerite.

Pour apporter ma contribution :
Personnellement je ne suis pas spécialement pro-epoxy, mais je ne suis pas non plus "anti", comme certains ici, et j'y vois même un intérêt.
Quand j'ai refait ma Z1000, j'ai repeint le cadre avec une peinture polyuréthane. Excellent rendu, excellente résistance. C'était il y a 15 ans et rien n'a bougé.
MAIS : il faut ajouter le prix du sablage quand on est pas équipé. Il faut les locaux pour peindre dans de bonnes conditions, il faut le matos et un minimum de coup de main pour pas faire un travail dégueulasse.
Quand on a pas tout ça, la solution de l'époxy est bien car cela reste peu onéreux à faire faire : beaucoup d'entreprises font du sablage+thermolaquage pour pas très cher étant donné qu'on a pas la main d'oeuvre d'un vrai carrossier-peintre à payer. Donc cela reste une bonne alternative. Mais c'est vrai que les taraudages bouchés, les trous recouverts d'époxy, c'est galère à se farcir après  

Donc pour moi, pour celui qui peint chez lui tout seul comme un grand, l'epoxy ne se justifie pas.
Celui qui n'est pas équipé, pas les compétences, pas les locaux, l'époxy est une alternative intéressante.

merci de cette contribution :)

quand tu dis :
"Donc pour moi, pour celui qui peint chez lui tout seul comme un grand, l'epoxy ne se justifie pas."

Je ne comprends pas pourquoi. une bonne préparation, un bon dégraissage, une ou deux couches d'epoxy restom ou autres, ca me semble plutot cool non ? pas tres cher, beau résultat...

Pierre

Et pour compléter, si certains préfèrent une polyturéthane à une époxy, quelle serait la différence entre
une epoxy restom :
https://restom.net/peintures-coloris-courants-et-speciaux/185-restomepoxy-eaf-2092-1224686428.html#/couleur-list
et une polyuréthane comme celle la :
https://www.peinturevoiture.fr/1215-peinture-monocouche-bicomposants.html#/64833-conditionnement-pot_de_1_litre

?
Pierre

Le mot "époxy" désigne deux choses distinctes :

- la peinture époxy genre Restom, à deux composants dont un durcisseur puissant
- le thermolaquage, "peinture" en poudre obligatoirement précédée d'un sablage pour que la poudre accroche bien le métal nu, avec cuisson au four à 200°C.

C'est la deuxième qui est en pratique difficilement accessible à l'amateur. Elle est très courante sur les structures métalliques soumises aux intempéries (grillages, portails, rambardes, accessoires de jardin genre balançoires) et leur donne une excellente résistance à la corrosion.
De nombreux ateliers sont équipés pour faire ça (pages jaunes, "traitement des métaux"). Ils n'aiment pas trop (et font donc payer cher) les "petites" quantités genre un cadre de moto ou 4 jantes de voiture picétou : l'idéal est d'attendre pour le traiter que l'atelier ait un lot de 100 mètres de barrières métalliques de la même couleur.
En revanche, la dureté du traitement interdit de l'appliquer à des taraudages ou alésages (il faut les boucher avant peinture) et le rend sensible aux chocs (écaillage). D'origine, les cadres de nos motos sont peints, pas thermolaqués.

Autre problème du thermolaquage, selon moi: les retouches sont difficiles et visibles puisque faite avec de l’epoxy au pinceau. Alors que si on peint son cadre à l’epoxy (pinceau ou pistolet), les retouches sont faciles et très peu visibles.

ok, et on est bien d'accord que le fait qu'ici, on ne parle pas de thermolaquage (puisque je vais le faire moi même) mais d'epoxy (ou autre) bi-composant
Pierre

pierval08 a écrit:
quand tu dis :
"Donc pour moi, pour celui qui peint chez lui tout seul comme un grand, l'epoxy ne se justifie pas."
Je ne comprends pas pourquoi.

Oui c'est pas très clair
Par "ne se justifie pas" je voulais dire que tant qu'à le faire chez soi, je n'ai pas d'argument pour ou contre par rapport à un autre type de peinture.
Si ce n'est le rendu peut-être : la polyuréthane est beaucoup plus brillante qu'une époxy. Et ne s'écaille pas quand on sert un écrou.

Philoo a écrit:De nombreux ateliers sont équipés pour faire ça (pages jaunes, "traitement des métaux"). Ils n'aiment pas trop (et font donc payer cher) les "petites" quantités genre un cadre de moto ou 4 jantes de voiture

Là je ne suis pas trop d'accord. 150€ pour un cadre sablé-thermolaqué, personnellement je n'appelle pas ça cher.

Pour être plus clair : celui qui ne peut pas le faire chez lui pour diverses raisons a deux alternatives.
Soit il fait faire chez un carrossier peintre avec peinture traditionnelle.
Soit il fait faire dans un atelier de thermolaquage.

Là pour le coup, je pense que le carrossier sera beaucoup plus cher.
Mais je me trompe peut-être.

pierval08 a écrit:Et pour compléter, si certains préfèrent une polyturéthane à une époxy, quelle serait la différence entre
une epoxy restom :
https://restom.net/peintures-coloris-courants-et-speciaux/185-restomepoxy-eaf-2092-1224686428.html#/couleur-list
et une polyuréthane comme celle la :
https://www.peinturevoiture.fr/1215-peinture-monocouche-bicomposants.html#/64833-conditionnement-pot_de_1_litre

?
Pierre

Pour ma part je préfère le rendu de la polyuréthane.

On parle de deux choses différentes ... 
- Epoxy à froid genre Restom 
- Epoxy à chaud, appelé également thermolaquage, 20 mn à 200°
Si j'dis pas de conneries, l'Epoxy est une résine, pas un type d'application 

J'ai restauré une dizaine de mob, je passe toujours par un peintre industriel pour l'époxy, ils font ça "en plus", je paye en cash et tout le monde est content 
Une partie cycle complète, plus toutes les pattes et les toutes les bricoles qui vont avec, ne me coutait jamais plus de 130/150 €, c'est raisonnable & rapide ... par contre je protégeais tout les pas de vis et autres portées de roulement, etc, etc

Personnellement j'utilise très souvent et depuis longtemps l'epoxy Restom, pour mes restaurations et entretiens auto/moto, pour toutes les petites pièces type pattes de fixation, filtres à air, tambours de freins, pièces de train roulants... en remplacement du thermolaquage ou de la galvanisation d'origine.

Je lui trouve beaucoup d'avantages;

-bonne résistances au gravillonnage, aux rayures, à l'abrasion (zones de frottements), aux hydrocarbures, à la chaleur et reste suffisamment souple pour supporter la torsion et éviter les "éclats",
-peut s'appliquer sur métal nu et/ou peint sans apprêt (c'est même mieux car l'accroche est très bonne) à condition de bien préparer les supports; sablage ou ponçage/dérouillage, dégraissage, application d'un phosphatant (au chiffon) et c'est tout,
-bon couvoir couvrant (ça relativise le coût) et assez garnissante pour faire disparaitre les petits défauts
-facile a mettre en œuvre même avec un pistolet courant, sans cabine et une main d'œuvre peu qualifiée (c'est mon cas) on obtient un très bon rendu bien lisse au séchage (elle pardonne beaucoup), j'ai même fait mon bol de phare et mes pontets de guidon de /7 (direct sur l'alu sans apprêt) avec ça

Bref, pour ma part le rapport qualité/prix me convient bien.

Inconvénients;

-séchage hors poussière un peu long 
-comme je suis satisfait, ben, j'ai pas vraiment essayé autre chose en bi-composants...

... et donc je ne réponds pas vraiment à ta question  
mais j'ai essayé d'y contribuer  

Il y a quelques confusions :

Epoxy à froid style Restom : applicable au pinceau ou au pistolet, visiblement l'état de la surface avant mise en peinture peut être moyen. A mon sens les époxy sont fragiles aux UV mais offrent beaucoup d'avantages mécaniques/chimiques. Pas plus d'avis, j'ai jamais testé

Polyuréthane type carrosserie : application au pistolet, demande un certain coup de main pour les zones cachées ou des pièces complexes (tubes, jantes, etc...), excellente finition si la surface initiale est correcte. Je pense quelle est plus fragile aux gravillons ou aux agressions mécaniques (gravillons, frottements, etc...) car l'épaisseur est de l'ordre de 40 microns max

Thermolaquage : improprement appelé "époxy" c'est une résine polyester appliquée en poudre puis cuite. Inconvénient : finition moins lisse, application par professionnel après un sablage minutieux donc application rapide après sablage.
Avantage : épaisseur de l'ordre de 100 microns et une certaine souplesse. Les zones masquées ou difficiles sont facilement faites puisque le procédé est  électrostatique. Peu d'inconvénients si ce n'est le prix puisqu'il faut passer par un pro et peu de teintes disponibles

Au risque de me répéter, de toute façon tout est dans la préparation de surface (et des filetages pour le thermolaquage).

Perso, j'utilise les deux dernières techniques. J'ai pu comparer des jantes thermolaquées vs PU : les jantes PU sont beaucoup plus belles sauf qu'il y a plus de défauts car sur une forme complexe, il est difficile d'appliquer une épaisseur constante et il faut être minutieux lors du montage des pneux (coup de démonte pneu interdit). Le thermolaquage est moins beau mais plus robuste.

Merci pour ces détails.

Bah.... j'ai traîné quelques années dans les services peinture d'un grand constructeur 

J'ai oublié un truc : la peinture d'un ressort est quasi obligatoirement en thermolaquage, trop de zones "d'ombre" 

Ou alors, il faut faudrait parler de la peinture en bain style cataphorèse mais c'est clairement une autre dimension

Seven a écrit:.../...

J'ai restauré une dizaine de mob, je passe toujours par un peintre industriel pour l'époxy, ils font ça "en plus", je paye en cash et tout le monde est content 
Une partie cycle complète, plus toutes les pattes et les toutes les bricoles qui vont avec, ne me coutait jamais plus de 130/150 €, c'est raisonnable & rapide ... par contre je protégeais tout les pas de vis et autres portées de roulement, etc, etc

Ben, ce ne sont pas les prix pratiqués en PACA, loin s'en faut ... Ou alors tes prix datent gravement !
Pour mon GS;  cadre, boucle arrière et porte bagages, le ressort de l'amortisseur, la béquille centrale, les pare-cylindres et l'entourage du tête de fourche, le cache démarreur, le carter de distribution, 2 jeux de cache-culbu (4), T de fourche, guidon, pontets, pédale de frein, levier de vitesses, supports de valises ==> pas loin de 500 balles pour 2 teintes thermolaquées (Rouge red morroco, et noir)