1er Revision R100 RT 1983

J'ai quelques questions ou je n'arrive pas à trouver des réponses (livret, RMT, Forum)

1°) je trouve 2 types de filtres sur le site roule toujours et je voulais savoir (aussi pour ma culture perso) si vraiment il y a une incidence entre l'"adaptable" et l'"original" sachant qu'il y en a un en 2 partie    (et sachant que j'aurai tendance à prendre l'original sur ce genre de produit)
[url= http://www.roule-toujours.com/fr/bas-moteur/1529-kit-filtre-a-huile-sans-radiateur-d-huile-adaptable.html]http://www.roule-toujours.com/fr/bas-moteur/1529-kit-filtre-a-huile-sans-radiateur-d-huile-adaptable.html[/url]
http://www.roule-toujours.com/fr/bas-moteur/1514-kit-filtre-a-huile-sans-radiateur-d-huile-origine-bmw.html
(j'espère ne pas lancer un gros débat enflammé et passionné comme j'ai pu voir sur le forum pour les huiles, les essences...  )

2°) la c'est un peu plus une vrai question, je n'arrive pas à trouver les millésimes sur lesquelles il faut retirer l'échappement pour accéder au filtres. (comme ça je commande la clé spéciale en même temps que le reste )

3°) j'enlèverai bien aussi le carter d'huile pour changer le joint car le bas moteur est recouvert d'huile (photo ici), Du coup, il y a des choses que je peux faire en entretien ou c'est que du nettoyage ?


 

Un peu de lecture sur les filtres à huile, dans la Flatis'tech: Informations sur les filtres à huile(/5/6/7)
Pour répondre à ta deuxième question, le montage du filtre à huile en deux parties évite le démontage de l'échappement, ou tout autre élément. Ca se fait sans soucis sur ma 80RT

alors autant pour moi, je suis repassé sur le lien  Flatis'tech mais je l'avais mal lu, comme j'avais vu que ça parlai de la R100RS je n'ai pas fait le lien avec ce que j'ai vu sur le site roule toujours.  

Merci DOM   je commande celui en 2 parties ce soir

Du coup j'ai qu'une question, la 3°)

Avant de démonter le carter d'huile, sois sûr que ce soit le joint du dit carter qui fuit.
Nettoyage du bas moteur, roulage, puis recherche de la fuite. C'est ce que je ferais pour ma part.
Mais attends d'autres avis

Dac, ça ne coute rien à part un peu d'huile de coude effectivement.

de plus ça n'empêche pas de rouler tant que je vérifie que j'ai toujours de l'huile dans le moteur  

(haha j'ai fait ça sur un mono KTM de rouler sans huile, POUF le moteur     , Toute la moto est partie sur Leboncoin, j'ai vendu pour plus que la valeur moto en etat de marche et sans le moteur )

Dom a écrit:Avant de démonter le carter d'huile, sois sûr que ce soit le joint du dit carter qui fuit.
Nettoyage du bas moteur, roulage, puis recherche de la fuite. C'est ce que je ferais pour ma part.
Mais attends d'autres avis

Comme Dom, car ca pourrait être aussi le spi de volant moteur

Si tu prends un filtre en un seul morceau avec un RT ou RS , tu vas vite comprendre ta douleur !
 je te conseille le Knecht OX37D Filtre 2 parties +joints qui te donne TOUT les joints pour faire ta vidange (compris le joint alu du bouchon de vidange)
ensuite , pour savoir ce qu'il faut monter sur la tienne et ce qu'il faut laisser de coté, voir le tutto de la Flatitech
Vérifier , une bonne fois pour toute, la forme et la cote de retrait du tube interne ; c'est important pour l'étanchéité interne du circuit d'huile, donc la pression, donc la survie de ton moteur. Les indications du tutto vont te permettre de vérifier que le montage de joints que tu vas trouver au démontage est bien celui approprié à ta machine.
Ce ne serait pas la première fois qu'on trouverait des montages aberrant !

Contrairement à ce qui est dit plus haut, personnellement je changerais le joint. Je démonterais le carter pour le nettoyer intérieurement et extérieurement, + jeter un coup d’œil à la crépine, mettre un joint neuf après avoir nettoyé parfaitement les plans de joint et virer les éventuelles traces de pâte à joint, et enfin serrage au couple...
Ce n'est pas que pour circonscrire la fuite, c'est aussi pour partir d'une base saine. Et des fois on tombe sur des surprises à l’intérieur.

D'origine, ce joint est épais... je suppose qu'en plus de faire l’étanchéité, il isole également sur le plan thermique le carter du reste du moteur et peut être ainsi lui permettre de moins chauffer et ainsi mieux refroidir l'huile. Il me semble qu'on avait déjà abordé ce sujet à propos des joints de cache culbuteurs avec une expérience faite avec une caméra thermique. Quand il n'a jamais été changé, il est crouni et fin comme une feuille de papier.

C'est pas pour +- 8€...

Ok comme j'avais vu avec la réponse de DOM, je prends celui en 2 partie, le lien original que j'ai mis plus haut.

pour ce qui est du joint du carter, je vais en 1er faire un nettoyage pour voir d'ou cela vient. Mon objectif et de rouler avec jusqu'a l'hiver prochain et de sortir le moteur donc de toute façon il va bientôt être changé.

GASTAIR, tu utilise quoi pour serré au couple ?

Une clé dynamométrique

ha ha oui merci pour l'info 

je pensais plus à un modèle   par contre, vrai question (même si je vais pas avoir une utilisation industriel) les clé dynamo doivent elles être étalonné régulièrement ?

Théoriquement oui, tous les ans par un labo de métrologie. Mais un étalonnage est surtout important pour des applications qui demandent une précision importante.
A la seule condition de ne les utiliser que pour l'usage pour lequel elles sont prévues, de les traiter et les ranger avec précaution.
Mes clés premier prix ont 10 ans, elles sont toujours rangées dans leur boite d'origine à l'abris de l'humidité et je ne les utilises que relativement rarement. Elles sortent de leur boite que le temps d'un serrage.
J'ai eu l'occasion de comparer avec une grande marque après étalonnage... ben c'est largement suffisant. Elles déclenchaient un poil de grenouille plus tard mais de façon systématique.

Comme les copains, je nettoierais d'abord le moteur parfaitement et je roulerais (par temps sec) quelques dizaines de kms pour identifier l'origine de la fuite.
Sur ces moteurs, il arrive que le joint de carter fuit mais c'est relativement rare tout de même, et ce pour deux raisons; la pression interne n'est pas très importante, si ton moteur est en bon état, et ce joint ne s'use pas mécaniquement comme pourrait le faire un joint spi.
Ceci dit, vu la facilité de dépose du carter inférieur et le coût modeste de son joint, tu peux aussi le changer à titre préventif. Je te déconseille de mettre une pâte à joint, inutile à cet endroit et qui risque d'être contre-productive, ou alors une pâte très fine genre DREI BOND, mais surtout très peu.
Si tu dépose ce carter, il faudra observer s'il ne contient pas de limailles ou autres copeaux, indices de soucis mécaniques. Tu pourras en profiter pour nettoyer le tamis de la crépine d'aspiration de la pompe à huile.

Hoppla, a gruass t'hayma,

Gastair a écrit:Théoriquement oui, tous les ans par un labo de métrologie. Mais un étalonnage est surtout important pour des applications qui demandent une précision importante.
A la seule condition de ne les utiliser que pour l'usage pour lequel elles sont prévues, de les traiter et  les ranger avec précaution.
Mes clés premier prix ont 10 ans, elles sont toujours rangées dans leur boite d'origine à l'abris de l'humidité et je ne les utilises que relativement rarement. Elles sortent de leur boite que le temps d'un serrage.
J'ai eu l'occasion de comparer avec une grande marque après étalonnage... ben c'est largement suffisant. Elles déclenchaient un poil de grenouille plus tard mais de façon systématique.

Salut 

Si je peux me permettre d'ajouter une précision : bien détarer la clef après chaque utilisation (ne pas laisser le ressort en charge)

Didier

Merci pour les info, j'allai commander hier soir sur roule toujours mais j'ai l'impression que c'est moins cher chez motobins.
Pour le même prix il me semble, j'avais 2 bougie en plus et 2 joint pour les culbu( je les mettrai de coté)

je regarde ce soir et puis je reviens quand j'ai avancer

sidecar44 a écrit:bien détarer la clef après chaque utilisation (ne pas laisser le ressort en charge)

Je prends le conseil

Voilà le tableau des couples de serrage:

merci, je vais me l'imprimer.

Hop et voila la galère qui commence.

Nan je déconne, la vidange est bien faite mais le truc qui a pris du temps c'est de devoir démonter le carenage et le pare cylindre.

pare-cylindre, vis gripper HORRIBLE .

Mon souci c'est que je n'ai pas réussi à sortir le filtre (même qu'il était en 2 partie ) le pare-cylindre me gène. et pour avoir accès a la dernière vis du pare-cylindre, obligé d'enlever le carénage gauche et aussi le centrale. et aussi le démarreur, le guidon... 




Petit retour d’expérience, On voit derrière la brique 2L rectangulaire qui va bien, et devant une bouteille de multifruit pas suffisamment carré   a ne pas utiliser si vous l’effleurer 

Ce n'est pas nécessaire de démonter tout ça pour virer le filtre s'il est en 2 parties; c'est un peu la partie de Tétris , mais ça passe ; une pince à bec long, coudée, aide bien
Mais faut voir les chose du bon coté! ce n'est pas une mauvaise chose ; tu va pouvoir nettoyer plus facilement !
 ensuite au remontage:
Sur la patte de bas du crénage attention à ne mettre que 2 vis de 10mm de long avec rondelle dans les inserts du bas de carénage sinon, en général, tu arraches les inserts
Graisse au cuivre et rondelles ondulée sur les colliers de pare cylindre;
coté droit pour la vis d'extrémité du haut du pare cylindre , il n'y a pas des masses de place pour passer: vis de 15mm avec rondelle plate, ça passe
Resserrage du boulon de fixation moteur au couple (56 Nm) car le bloc moteur participe à la rigidité du cadre; si tu ne fais pas , la tenue de route c'est un peu guimauve ...
Bon courage

je n'ai pas réussi a le sortir, l’abîmer ne me posait pas de problème mais je me suis dit que si je n’arrivais pas à l'enlever proprement j'arriverai pas à mettre le neuf sans l’abîmer 

merci pour les info @ORNACH normalement je fini de tout remonter demain et vendredi.

j'ai même une clé dynamo de 20 à 100 que l'on fait étalonner tous les ans au boulot, au top !!!

Si tu ne changes pas le filtre a huile, la vidange ne sert à rien....

Ob3lix a écrit:j'ai même une clé dynamo de 20 à 100 que l'on fait étalonner tous les ans au boulot, au top !!!

C'est cool, mais beaucoup de serrage au couple se font à 10Nm...  donc il faudra trouver le modèle en dessous

goeland_ a écrit:Si tu ne changes pas le filtre a huile, la vidange ne sert à rien....

Ça sert tout de même à renouveler une huile (c'est vrai qu'il en reste un peu de la vieille dans le filtre) qui perd ses caractéristiques, principalement avec les additifs qui sur un flat à air sont mal traités (chaleur).
Tiens, je ne sais pas s'il existe des tests sur le vieillissement des huiles après utilisation (mais avant échéance de vidange) . Gardes-t-elles l'indice de viscosité affiché, antifriction etc ?
Bon il n'existe pas 36 fabricants d'additifs... je crois me souvenir qu'un seul a le quasi monopole.

Et puis un filtre un peu encrassé ne fait que mieux filtrer

Bon moi je vidange tellement souvent que je ne change le filtre qu'une fois sur deux.

Pas vraiment OK avec toi :
Ton filtre va se charger et de moins assurer son rôle de filtration jusqu'à arriver au bouchage et passage par le clapet de décharge.

Je suis OK pour ne pas le changer à chaque vidange si elles sont rapprochées (perso : vidange tous les 5000 et filtre tous les 10000 avec une utilisation soutenue. Pour une utilisation ponctuelle, c'est différent à cause de la sédimentation des produits de dégradation que peut charrier l'huile.

Ton fournisseur d'additifs : Lubrizol