Démontage culbuteurs 80 G/S

Gaël a écrit:
il y a des endroits, je ne donnerais pas le nom pour ne pas stigmatiser,
où des parents coupent une main à leur propre gosse (pour mettre les
touristes en état de pitié) et les envoient faire l'aumône ....  

Et si tu conserves les mains du gosse* tu augmentes le rendement... avec le manchot ça rend possible trois lieux de mendicité simultanés.

Allez un petit Rom pour la route  


*Astuce :Si tu coupes au dessus du coude tu peux même te gratter le dos avec.

Fr@nck03 a écrit:Caramba,

Tu peux lire le poste suivant pour trouver les réponses à tes questions.

[ /7 ] Jeu axial Culbuteur

http://www.flat-twin-bmw.com/t35414-demontage-culbuteurs-80-g-s#711477

Les anciens culbuteurs sans la bague plastique ne doivent plus se faire, ils sont donc logiquement remplacé par les derniers models.

Merci bien, mais je l'ai déjà lu ...et relu et je n'ai pas eu les infos que je cherchais. Elles m'ont été ensuite apporté par ffrd sur un message que je vais mettre en copie

Je compatis pleinement à la douleur que peuvent ressentir ces pauvres enfants ainsi qu'à la douloureuse expérience de ceux qui ont essayé de travailler avec la poste, cependant le sujet principal concerne les culbuteurs.
Pour vous montrer que je ne suis pas insensible à ces douloureux problèmes de société, j'ai ouvert un autre sujet sur la taverne "A quand un timbre représentant les enfants aux mains coupées"

Maintenant je m'excuse de vous avoir interrompu dans vos méditations existentielles mais j'ai du boulot.

Mick13 a écrit:



celle de réglage, en acier, je mettrais coté cavalier de culbu, et je reglerais avec elles le jeux.
Sur des flats 1200, on serre un peu les supports de culbus, on mets une cale de 0,10 entre culbu et support, quelques petits coups de maillet jusqu'a ce que la cale glisse pas trop, puis on serre au couple

D'après les infos que j'ai, sur les R 80, le jeu doit être de 0,05 +- 0,02.
La cale doit être de 0,05 dans ce cas

Une fois de plus, un grand MERCI à Ffrd qui a donné toutes les réponses à mes questions (et même un peu plus)


"
Salut Caramba.
BMW ne remplace plus à l'identique les vieilles pièces de nos vieilles motos.
Mais les dernières exécutions -design- avec les périphériques d'époque ; culasses de R90S avec fonderie des dernières /7, SLS et tampons caoutchoucs, pont radial contre pont lisse etc...
A croire qu'ils désirent simplement vendre des motos neuves chez BMW....
L'entretien ? une histoire du passé ; vive l’obsolescence programmée 

Trêve de plaisanterie.
Les derniers modèles de culbus avec bague silencieuse -en plastoc qui fini par se fendre puis casser- remplace toutes les versions sauf la /5 qui sont bonnes à jeter à la poubelle 

les supports d'axe -que je nome chevalet dans mon jargon- sont de largeurs (épaisseur) différentes, de 14mm ils pasent à 16mm, pas de risque de se tromper, ce qui importe c'est le centrage du doigt du culbu qui appuie sur la queue de la soupape et le dégagement de la tige de culbu dans le tunnel de passage, il faut éviter que la tige frotte dans la douille de passage, très fine 0.5mm elle ne tiendra pas longtemps.
La suite en image :

de droite a gauche : /5, /5 et /6, /6 et /7, /7 et /7.

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Détails d'un chevalet /5 première génération :
épaisseur 14mm, alésage fermé, pour axe de 14.40mm sont les caractéristiques les plus visibles.

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Détails d'un chevalet /5 seconde génération et /6 première génération :
épaisseur toujours 14mm, alésage ouvert, serrage amélioré axes de 14 et 15mm.

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Détails d'un chevalet /6 seconde génération et /7 première génération :
épaisseur toujours 14mm, se montent avec les embases à chapeau chinois le centrage est amélioré, léger déport de l'alésage en hauteur.

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Détails d'un chevalet /7 seconde génération :
L'épaisseur passe 16mm, les culbuteurs sont plus courts, biseautage aux angles.

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Dernière évolution des ultimes /7 et compactes, guidage encore amélioré, large assise avec la rondelle épaisse (portée de la culasse sur les cylindres nykasil), 
montage avec culbus bagues plastique.

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Les mixages sont possibles mais métrologie obligatoire sinon problèmes et salades de soupapes à prévoir ! 

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De même il vaut mieux respecter le sens du montage !

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Voila, rapidement ce que l'on peut dire sur les culbus.

PS ; libres de tous droits, tu peux copier coller ma réponse sur le post dédié si tu le juge utile.

Re PS ; il va falloir dépoussiérer la Flatistech cet hiver.

Bonne journée.
François.
"

Merci Caramba pour la copie des réponses de Ffrd.
Par contre les rondelles de calage, elles se positionnent côté bague ou pas ?

Les rondelles de calage se montent entre le chevalet supérieur et la rondelle plastoc.
Il est judicieux d'en positionner une fine sous le culbu, ça permet d'éviter que les aiguilles du roulement inférieur se fasse la malle en cas de bris de la cage.

Fr@nck03 a écrit:Merci Caramba pour la copie des réponses de Ffrd.
Par contre les rondelles de calage, elles se positionnent côté bague ou pas ?

Je n'ai fait que mon devoir

Enfin, c'est surtout Ffrd que l'on remercie pour sa belle explication

pockaman a écrit:Les rondelles de calage se montent entre le chevalet supérieur et la rondelle plastoc.
Il est judicieux d'en positionner une fine sous le culbu, ça permet d'éviter que les aiguilles du roulement inférieur se fasse la malle en cas de bris de la cage.

Merci Poca
J'avais lu quelque part (au Flatistan) que la rondelle sous le culbu finissait pas se bouffer et partir en morceau
à cause des contraintes.

(C'est vrai qu'il y a toujours moyens de les vérifier à chaque réglage de culbus......)

Merci Pocka.
Je n'ai qu'un culbuteur usé au niveau de l'appui sur la soupape mais je suppose qu'il vaut mieux remplacer les deux
pour éviter d'avoir du panachage avec et sans cale.
De plus visuellement quand je compare l'ancien culbuteur et le nouveau (celui avec la rondelle plastoc) j'ai l'impression
mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'ils n'ont pas exactement le même profile.
(Je n'ai pas de photo mais si il faut j'en ferai suivre)

Fr@nck03 a écrit:Merci Pocka.
Je n'ai qu'un culbuteur usé au niveau de l'appui sur la soupape mais je suppose qu'il vaut mieux remplacer les deux
pour éviter d'avoir du panachage avec et sans cale.
De plus visuellement quand je compare l'ancien culbuteur et le nouveau (celui avec la rondelle plastoc) j'ai l'impression
mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'ils n'ont pas exactement le même profile.
(Je n'ai pas de photo mais si il faut j'en ferai suivre)

Si je comprends bien, tu t'es aussi fait refiler un culbu en plastique

Je confirme pour le profile. Tu parles du doigt du culbu qui pousse sur la soupape ?
Je pense que ce qui est important c'est que le doigt porte sur un coté de la tige et non sur le centre car la soupape tourne et ça permet d'avoir ainsi une usure régulière...

Peut être les profiles des nouveaux culbus sont suite à une amélioration.

Oui, j'ai pris ce que le concessionnaire avait en stock.
Mais c'était pourtant un vieux stock (comme quoi l'évolution de la bague plastoc n'est pas toute récente)
et du coup il m'a fait 60% de remise (par contre je n'ai pas les cales de réglage)
De plus je vais devoir mesurer le diamètre intérieur pour être certain que l'axe correspond bien avec les cages à aiguilles 
dans le cas d'un panachage (ancien et vieux sur le même axe).

Fr@nck03 a écrit:Oui, j'ai pris ce que le concessionnaire avait en stock.
Mais c'était pourtant un vieux stock (comme quoi l'évolution de la bague plastoc n'est pas toute récente)
et du coup il m'a fait 60% de remise (par contre je n'ai pas les cales de réglage)
De plus je vais devoir mesurer le diamètre intérieur pour être certain que l'axe correspond bien avec les cages à aiguilles 
dans le cas d'un panachage (ancien et vieux sur le même axe).

Pour l'achat, je n'ai pas eu le choix et je n'ai pas eu la réduction non plus.
J'ai tout acheté chez Motorworks, y compris les rondelles.

Quant au diamètre, il doit être le même d'après tous les documents que j'ai vu.

Tiens, par mesure de curiosité, j'ai fait un tour sur real oem pour voir les différences entre les références culbus, axes, roulements... d'une machine d'avant 85 (sans plastique) et d'une machine d'après 85 (avec plastique)
Ben, y en a pas.
Les ref culbus sont les mêmes sauf qu'ils indiquent que pour des machines d'avant 85, il faut mettre des rondelles de calage.

Comme l'ont fait remarqué Ffrd, Poca, Mick, Beaujo, tout se joue dans les astuces de montage et la précision.

J'ai fait l'échange ce matin, ça ne s'est pas trop mal passé.
Il faut quand même prévoir au moins 2 (minimum) rondelles de câlage de chaque épaisseur car même après de savants calculs, la théorie et différente de la pratique et les rondelles calculées ne sont pas forcément exactement les rondelles qui vont bien. De plus, les rondelles à mettre ne sont pas les mêmes suivant les culbuts.

Il y a un autre problème :
Quand on sert l'écrou sur le chevalet, celui-ci tourne très légérement et le jeu entre les rondelles et le chevalet n'est plus le même qu'on le prenne à gauche ou à droite. On est quand même à des jeux au 0,01

Pas de reportage photo  





























c'est pas bien ça       

Trois références identiques de culbuteurs d'échappement.
Celui d'origine de ma machine à droite et les deux que je viens d'acheter!
On a l'impression d'avoir trois modèles différents, de plus la cage plastique n'est même pas placée du même côté.
Pas évident de s'y retrouver.






Prise de vue de l'axe sorti du son culbuteur pour voir le trou de lubrification qui se positionne en haut

oh les jolies pièces  


mais t'as pas des photos comme un tuto stp ?  histoire de voir comment tu t'y es pris  

Pour le moment, je suis en plein démontage et je lis de nombreux posts du Forum sur tous les sujets qui peuvent mettre utiles pour le futur remontage.
Dans mon poste de restauration, j'essaie de mettre un maximum de photos pour faire partager.
Mon prochain travail sera d'effectuer le démontage des culasses car je souhaite les peindre en noir.
Je n'ai pas encore trouver la meilleure solution (peinture pistolet ou poudre époxy)?
Puis je dois confier le bas moteur pour le remplacement des bagues et coussinets de vilebrequin.
Quand j'en serai aux culbuteurs je ferai de même mais ne sois pas trop pressé.

viiiii   mercix   

Fr@nck03 a écrit:

Le culbu de gauche sur ta photo n'existe pas, c'est juste la bague qui a visiblement été monté du mauvais côté.
Après, en fonction des années, les fonderies ont évolué, mais le bras de levier reste le même pour tous à condition que la référence soit identique.

Merci Pocka,
Ton puis de connaissances est sans fond.
Ce que j'apprécie sur ce forum entre autres, c'est le partage des connaissances des experts techniques pour les amateurs de la mécanique
occasionnelle comme moi.
La RTM est indispensable mais elle ne donne jamais autant d'infos, de détails et d'astuces pour réaliser des interventions.
C'est vraiment rassurant.

Gaël a écrit:oh les jolies pièces  


mais t'as pas des photos comme un tuto stp ?  histoire de voir comment tu t'y es pris  

Il y a des tutos déjà faits sur la flatistech concernant les démontages et les resserrages des culasses

Je ne sais pas exactement ce que tu veux faire :
1) Démonter totalement la culasse
2) Juste changer les rampes de culbuts

Lorsque je travaille, je m'inspire de la revue technique ou du manuel d'atelier ainsi que des tutos. Le problème, c'est qu'il y a plein d'astuces qui n'y sont pas forcément. Mes questions portent sur des points précis mais auparavant, j'ai potassé pendant un jour ou deux tout ce que j'ai pu trouver sur le flatistan

Démonter les culbus est quelque chose de simple, bien le faire et bien les remonter est plus difficile.

Ecris exactement ce que tu veux faire et on essaiera de t'aider et d'éviter les conneries à ne pas faire.

Par exemple, pour dévisser les écrous de la culasse qui tiennent aussi les rampes de culbuteurs, je me suis inspiré du conseil de Mick pour éviter de décoller l'embase du cylindre.
Au tout début, j'ai démonté les echappements mais ce n'est peut être pas obligatoire

La première chose et de se mettre au PMH pour que les culbus soient libres.
Mais au lieu de dévisser totalement un ou deux écrous, je les ai tous désserré (les 4) sans tomber au dessous de 15 mN et en suivant l'ordre inverse du serrage. Ainsi je pense avoir évité les contraintes sur la culasse.
Ensuite lorsqu'ils étaient tous à 15 mN, j' ai desserré les  2 du culbu que je voulais enlever et j'ai retiré toute les pièces du culbut (Axe, chevalet, culbut). Si les cages ne sont pas trop usées ou cassées, les aiguilles ne se barrent pas. De toute façon, tu en a rien a foutre puisque tu changes les culbuts
J'ai ensuite fait l'échange de culbuts (vieux et neuf) en mettant les rondelles calculées qui auraient du aller bien.
Pour calculer les rondelles, avant de démonter les vieux culbuts, j'ai mesuré le jeu entre le chevalet et le culbut avec une cale. Soit (Ja)
Ensuite j'ai mesuré (au pied) après démontage le vieux culbut. Il faisait environ  56 mm +- 0,05.
Ils n'ont pas tous la même dimension suivant usure.
Ensuite j'ai mesuré le neuf, il fait environ avec sa bague : 55,4 +- 0,05. attention, il n'ont pas tous la même dimension non plus. Avec ces 2 dimensions, l'ancien jeu et le nouveau jeu donné par Ffrd (0,05), j'en ai déduis la rondelle qui devrait aller bien.
On a :
56 + Ja = 55,4 + Epaisseur Rondelle + 0,05.
Si tu te souviens des cours de secondes C, la tolérance sur ce calcul est de +-0,10 mm. Je laisse vérifier mes allégations aux Camif boys .
Si par exemple Ja = 0,10mm
Tu auras Epaisseur Rondelle = 0,65 +- 0,10mm
C'est ma méthode, ce n'est pas forcément la bonne car je n'ai qu'un pied à coulisse pour mesurer
J'ai mesuré avec une cale le jeu entre le culbut et le chevalet après montage .

J'ai du ensuite redémonter parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a mini +- 0,1mm. J'ai réinstallé les culbuts avec les rondelles qui allaient encore mieux, j'ai resserré les 2 écrous qui tiennent la rampe en faisant gaffe que le chevalet ne tourne pas trop lorsque je sers l'écrou (c'est pas facile) et j'ai serré à 15 mN.
J'ai remesuré et j'étais content

J'ai refait les même manips pour le second culbut, j'ai resserré les écrous à 15 mN.
 

Bien sur, lorsque tu remontes tu devras faire attention :
a) A la fentes des chevalets orientée vers l'extérieur
b) Le coup de poinçon sur l'axe vers l'extérieur
(Ca c'est très bien expliqué dans la flatistech avec photos)
c) Les 4 écrous (qui tiennent les rampes) et que tu as manipulé ont un sens...Ca c'est indiqué nulle part. Il suffit de le repérer au démontage


J'ai ensuite desserré un peu les 2 autres écrous qui tiennent la culasse et que je n'avais pas touchés (un derrière la bougie et l'autre sous la culasse - (marqué 5 et 6 dans l'ordre de serrage) et pour finir j'ai resserré les 6 écrous suivant l'ordre idoine (J'aime bien utiliser des mots à la con, ça fait intelligent)

J'ai réglé le jeu aux soupapes.

J'ai fait ça sur l'autre cylindre

Et ensuite démarrage et essai. Dimanche je vais faire une centaines de bornes. Je redémonte lundi le cache culbut pour vérifier.

pockaman a écrit:

Fr@nck03 a écrit:

Le culbu de gauche sur ta photo n'existe pas, c'est juste la bague qui a visiblement été monté du mauvais côté.
Après, en fonction des années, les fonderies ont évolué, mais le bras de levier reste le même pour tous à condition que la référence soit identique.

On voit bien sur les photos que le doigt qui appuie sur la queue de soupape n'a pas la même forme sur les 2 culbuts. Lorsque l'on regarde comment le doigt appuie sur la queue (de soupape) durant tout le cycle on voit qu'il balaye la surface. Il n'appuie pas qu'à un seul endroit.

Comme tu l'avais dit plus haut, il me semble, c'est normal, il permet la rotation de la soupape

@ Caramba  

je ne souhaite pas tomber la culasse, en fait je veux juste desserrer la fixation culbu,

et régler leur serrage et jeu sur l'axe pour diminuer le bruit culbu qui est  assez

impressionnant côté droit 

Gaël a écrit:@ Caramba  

je ne souhaite pas tomber la culasse, en fait je veux juste desserrer la fixation culbu,

et régler leur serrage et jeu sur l'axe pour diminuer le bruit culbu qui est  assez

impressionnant côté droit 

A mon avis, le réglage pour diminuer le jeu axial du culbut est très très limité. Le fait de pincer les chevalets en serrant ou de mettre un coup de maillet dessus ne fonctionnera que si le jeu à rattraper est faible.
Avec des culbuts tout métal, on ne peut pas mettre de rondelles calibrées...Je pense que ça doit les bouffer.
C'est dit entre les lignes de quelques post du Flatistan et j'ai eu la confirmation par Motorworks.

Ca veut dire que si tu as un grand jeu avec tes anciens culbuts, il y a quelques chose qui s'est usé...et que tu devras le remplacer par des nouveaux culbuts à bague plastique + rondelle. (A moins que tu aies déjà des culbuts à bagues plastiques, dans ce cas, il n'y a que les rondelles à changer)

Je peux paraitre maniaque mais j'essaie toujours d'être au top avec ma bécane car tomber en panne à Ouangolodougou (rigole pas ça existe) en pleine brousse c'est différent que de tomber en carafe à Poitiers ou à Bordeaux.

Maintenant, tout dépend de l'utilisation que tu fais de la bécane.

Depuis que j'ai changé les mien, je ne connais plus ma moto...Ca cliquette plus et pourtant je n'avais pas un gros jeu. Espérons que ça dure