Charge, charge pas, charge plus (Résolu)

Ste_Phane Mer 17 Fév 2016 - 21:10

Bonsoir,

Il y à une quinzaine de jours de cela mon voyant de charge à commencer doucement et timidement à s'allumer en roulant et demeurai éteint au ralenti, pour le lendemain briller comme un sapin de Noël quelque soit le régime moteur.

Donc je parcours le forum et après quelques heures de lecture assidue, je m'achète un multimètre, résultat batterie à 11V et qui ne bronche pas lors de montées en régime. Sachant que le pont de diode est neuf (2000 km) je me tourne vers les charbons qui semblent effectivement bien usés, les change, nettoie les cosses, un peu de WD40 sur les différents contacts de l'alternateur, je remonte, je recharge la batterie via un optimate, je démarre et là c'est tournée générale, au dessus de 2000 tours le voyant s'éteint, et le multimètre sur la batterie me gratifie de magnifiques montées à chaque coup de gaz.

Depuis, quelques ballades sans aucun soucis, j'ai du faire 300 bornes pas plus et cet aprèm catastrophe, après 30 mn de balade, les mêmes symptômes réapparaissent : témoin de charge légèrement allumé, le temps de rentrer à la maison le témoin gagne en luminosité, étrangement et comme la dernière fois il s'éteint au ralentit pour se rallumer plus ou moins fort lors de montée en régime.

Check au multimetre : au ralentit la batterie affiche 11,3 V, la montée en régime à 3000 puis 5500 trs/mn mon multimètre ne bronche pas ce qui confirme l'absence de charge, (au passage alors qu'elle était chaude le démarreur à fait un bruit étrange, il s'est comme "étouffé" une demi seconde avant de lancer le moteur)

Avant de me lancer dans les différents tests et excellents tutos que j'ai pu téléchargé depuis la flatistech je consulte parceque ce n'est pas tellement la panne pas franche en elle même qui m'inquiète c'est son coté récurrent.

Une idée ?

Par avance merci.

**PizzaRoller** Mer 17 Fév 2016 - 21:14

Le régulateur de tension, enfin peut-être ...

Ste_Phane Mer 17 Fév 2016 - 21:34

Bah justement j'ai trouve dans l'historique du flatistan le problème de jerryboy et le test suivant :

"Si j'ai bien compris :
1/ je dois faire un pontage en mettant contact la fiche où il y a les deux fils bleu et la fiche avec le fil noir (je ne m'occupe pas de la fiche marron on est d'accord ? )
2/ Je fais ce pontage sur la fiche et pas sur le régulateur (on est bien d'accord ? )
3/ si j'utilise un vulgaire fil que j'enfonce dans les deux fiches ça peut faire l'affaire ?

J'ai donc testé le shuntage du fil noir et bleu/bleu (sur ma moto) comme expliqué par pizza, voltmètre branché sur la batterie.
Démarrage de la moto avec l'essence qu'il restait dans les cuves des carbu et le verdict est tombé : le voltmètre est monté à 16v.
Mais il a fallu accélérer franchement (+ de 3000 tours)."

Mais j'ai un peu de mal à comprendre, donc je demande confirmation avec mes mots, l'opération consiste t'elle à :
1) débrancher la fiche
2) relier sur la prise avec un fil de même diamètre la fiche contenant le fil noir + les 2 fils bleus
3) je démarre
4) le multimètre connecté sur les 2 bornes de la batterie j'accélère et si le multimètre monte c'est que le quatuor Aternateur/rotor/Stator/Pont diode sont ok mais le régulateur HS, c'est bien ça ?

Question subsidiaire (un peu idiote) est-ce que je dois débrancher le moins de la batterie pour l'opération de pontage pour la retrancher après ou l'opération en elle même ça ne risque rien ?

**PizzaRoller** Mer 17 Fév 2016 - 21:42

T'as tout compris ! Tu dois avoir Free ...

Pas besoin de débrancher la batterie.

Si ça monte en tension avec le fil entre bleu et noir/bleu (ou noir selon les années), c'est le régulateur qui est fautif.
Pour le diamètre du fil, ça n'a pas une grande importance. Tu fais avec ce que tu as sous la main, l'essentiel est d'assurer un contact entre les deux cosses du connecteur.

Ste_Phane Mer 17 Fév 2016 - 21:50

Passe pas Free dans ma cambrousse siffle

Merci pour la réponse, je fais ça demain et je tiens au jus (pourrave le jeu de mot mais pas pu résister)
hii

flatlaurent56 Jeu 18 Fév 2016 - 5:33

ça m'a fait aussi ça avec mon rotor coupé.....en démontant,je me suis rendu compte que le bobinage était coupé juste après la connexion
du charbon,un coup il touchait....un coup il touchait plus,et a la fin....il touchait plus du tout

**PizzaRoller** Jeu 18 Fév 2016 - 9:44

flatlaurent56 a écrit:ça m'a fait aussi ça avec mon rotor coupé.....en démontant,je me suis rendu compte que le bobinage était coupé juste après la connexion
du charbon,un coup il touchait....un coup il touchait plus,et a la fin....il touchait plus du tout

Dans ton cas, le témoin ne devait pas s'allumer.

Ste_Phane Jeu 18 Fév 2016 - 17:31

Test effectue = Témoin rouge écarlate

C'est parti pour test alternateur et rotor

Concernant ces tests j'ai téléchargé un tuto Pizzaiolesque mais celui ci ne peut il pas se faire au multimètre ? si oui quelqu'un peut il m'expliquer comment on fait ?

Par avance merci

**PizzaRoller** Jeu 18 Fév 2016 - 17:54

Ben oui, on peut tester une continuité avec presque n'importe quoi, le tout est de comprendre ce qu'on mesure et ce qu'on lit sur le multimètre.

Si ton multimètre a la fonction "bip de continuité", c'est la plus appropriée pour ce genre de mesure : BIP = le courant passe, Pas BIP = le courant ne passe pas.

La position Ohmmètre te renseigne aussi sur une continuité ou non : résistance nulle ou proche de zéro = passe, résistance infinie (ou très élevée), passe pas (ou mal) mais il faut lire l'afficheur, ce n'est pas commode quand on a déjà les mains dedans pour tenir les pointes du testeur.

La lampe test est plus facile à utiliser et surtout, de part la puissance nécessaire à l'éclairement (5 à 10W ou plus), elle n'indiquera pas une faible conductivité comme le bippeur ou l'Ohmmètre qui peut induire en erreur à cause de la faible puissance nécessaire (quelques mW ou moins).

Ste_Phane Jeu 18 Fév 2016 - 19:08

Trouuuuuuvvvvééééééé

Dorénavant je m'applique la règle suivante : Si une panne tu cherche, cherche le chatterton et la panne tu trouveras mache

En effet je trouvai bizarre que cette panne soit revenue, disparue, revenue comme par magie, j'inspecte les tables de l'alternateur et que vois je, un magnifique pansement au chatterton sur le cable DF, je le vire et m'aperçois que le cable est cassé et mis à nu à plusieurs endroits.

Je démarre la meule, je titille le DF et là un coup je charge un coup je charge pas.

Avec le temps il est devenu tout sec et cassant, j'ai essayé de le couper et de mettre une nouvelle cosse mais dès qu'il prend un arrondi, la gaine casse.

Donc demain je change le cable en entier.

Question : est-ce que un sèche cheveux suffit à travailler de la gaine thermo rétractable ? (on ne se moque pas)

Merci de votre aide dans cette recherche de panne

**PizzaRoller** Jeu 18 Fév 2016 - 20:06

Un briquet va très bien, la gaine ne brûle pas. Attention quand même si tu as une fuite d'essence siffle

Pour le chatterton, j'en ai horreur, c'est toujours pour cacher une grosse connerie.
Le pire, c'est le domino couvert de chatterton.

flatlaurent56 Ven 19 Fév 2016 - 3:15

PizzaRoller a écrit:
flatlaurent56 a écrit:ça m'a fait aussi ça avec mon rotor coupé.....en démontant,je me suis rendu compte que le bobinage était coupé juste après la connexion
du charbon,un coup il touchait....un coup il touchait plus,et a la fin....il touchait plus du tout

Dans ton cas, le témoin ne devait pas s'allumer.

il ne s'allumait pas,en effet....juste légèrement en roulant

Ste_Phane Sam 20 Fév 2016 - 14:35

Ben mon c.. c'est addictif ce truc, ils devraient prévenir avant !

Donc parti pour changer le cable DF et uniquement le cable DF on se retrouve à refaire tout le faisceau ... parceque c'est tellement galère avec les gaines en places que c'est plus simple de refaire à neuf et un fil en amenant à un autre......

Donc pour l'instant le DF à été reconnecté (il est un peu tendu vu la longueur abimée qu'il à fallu coupée) et plus de soucis de charge
biker

J'ai lu de le tuto sur l'optimisation du circuit de charge, vu qu'il n'en fait pas état y' à un intérêt à passer le DF en 2,5 ? et plus globalement tout les cables du circuit qui mène au régulateur ?

Par contre le feu stop c'est surréaliste : j'ai débranché le contacteur arrière, j'ai changé le contacteur avant et y'à pas.... le feu stop est toujours allumé, j'ai viré la poignée, pas mieux ! par contre j'ai découvert que mon contacteur avant semble fonctionner à l'envers : sans pression sur le contacteur le feu est allumé si j'appui il s'éteind ce qui semble illogique vu la configuration de la poignée où relâchée la pointe du contacteur se loge dans l'endroit le plus creux et lorsque qu'on appui sur la poignée la bosse vient faire pression pour allumer le feu.

Une idée ????

Ste_Phane Sam 20 Fév 2016 - 14:39

Précision : si je débranche le contacteur (neuf ou même l'ancien, j'ai essayé avec les deux) le feux est bien éteint

**PizzaRoller** Sam 20 Fév 2016 - 20:14

Le contacteur de stop avant est mécanique sur la poignée ou hydraulique sur le circuit de freinage ?

Il me semble que tu dis qu'il est macanique, dans ce cas, il devrait être ouvert (pas de continuité) actionné et fermé au repos. La poignée de frein appuie sur le contacteur au repos et quand tu freines, la poignée relâche le contacteur.
Il ne man que pas un poussoir entre la poignée et le contacteur ?

Ste_Phane Sam 20 Fév 2016 - 23:55

PizzaRoller a écrit:Le contacteur de stop avant est mécanique sur la poignée ou hydraulique sur le circuit de freinage ?

Il me semble que tu dis qu'il est macanique, dans ce cas, il devrait être ouvert (pas de continuité) actionné et fermé au repos. La poignée de frein appuie sur le contacteur au repos et quand tu freines, la poignée relâche le contacteur.
Il ne man que pas un poussoir entre la poignée et le contacteur ?

Levier de frein creusé par l'usure à l'endroit du contacteur, du coup contacteur relâché en permanence : résultat je viens de me faire alléger de 50 euros pour un levier neuf argg

nortonton Dim 21 Fév 2016 - 7:26

Ste_Phane a écrit:
PizzaRoller a écrit:Le contacteur de stop avant est mécanique sur la poignée ou hydraulique sur le circuit de freinage ?

Il me semble que tu dis qu'il est macanique, dans ce cas, il devrait être ouvert (pas de continuité) actionné et fermé au repos. La poignée de frein appuie sur le contacteur au repos et quand tu freines, la poignée relâche le contacteur.
Il ne man que pas un poussoir entre la poignée et le contacteur ?

Levier de frein creusé par l'usure à l'endroit du contacteur, du coup contacteur relâché en permanence : résultat je viens de me faire alléger de 50 euros pour un levier neuf

En bricolant un peu, n'eût-il pas été possible d'arranger ça sans changer le levier ?

Ste_Phane Dim 20 Mar 2016 - 20:00

bon après avoir été tranquille un moment, le syndrome du voyant de charge timidement allumé en roulant et ce quelque soit le régime et réapparu... forcément un jour de grand soleil et du coup, pas vu, du coup batterie à plat et pour rentrer j'ai pu tester avec succès le démarrage au kick ... yeah

Donc de retour à la maison j'ai réaliser les test trouvés dans la flatistech et là j'me sens un peu coincé...

Fil de masse batterie débranché

Test voltmetre B+/30 et D- et régime 1200 trs/mn = lecture instable variant entre 7 et 12,5 v du coup comme le préconise le tuto, je me suis fait mon petit montage avec ma lampe 12v et suis passé directement au test de l'alternateur, du rotor et du pont de diode et les résultats sont tous ok !!!... et pourtant... ça ne charge pas ??? une idée ???

Dans le test la phrase "Entre chaque cosse et le carter de l'alternateur la lampe ne doit pas s'allumer " étant un peu flou dois je tester la continuité entre D- et le carter et DF et le carter, si oui dois je le faire balais isolés ou pas ? et toujours si oui que devrais je obtenir comme résultat ?

Bref, j'ai redémarré la machine et les symptômes sont toujours là, à savoir au ralenti voyant de charge rouge écarlate (normal), étonnamment éteint à 1100 tr/mn et au delà de 1100 tr/mn, quelque soit le régime, le voyant reste légerement allumé avec des variations d'intensités, autre chose étrange aussi, je monte à 5000 tr/mn en coup de gaz ou progressivement, si je coupe franchement les gaz, le témoin s'éteint un bref instant (de l'ordre du 10iem de seconde), le temps de revenir au ralenti pour se rallumer rouge vif

Question subsidiaire : serait-il possible qu'une batterie défectueuse empêche la charge ?, je m'explique : Je maintien ma batterie avec un optimate, du coup lorsque je pars ma batterie est à bloc et l'alternateur n'à nul besoin de lui envoyer du jus mais du coup est-ce que l'optimate ne cacherai pas le problème ?

Bref je prend toute bonne idée avant que je ne me lance dans l'épluchage filaire du circuit de charge.

Par avance merci.

Ornach Dim 20 Mar 2016 - 21:44

Pour ce que ça vaut dans ton cas , et c'est pas sûr:
j'ai eu une embrouille de charge, aléatoire aussi, un jour en rentrant de Bordeaux vers Nantes; je me suis arrêté chez Boxer Garage , à Niort, chez Nounours, qui m'a gentiment prêté voltmètre et un rotor bon pour faire un échange et voir si ça venait de là ou pas
En fait c'était les ressorts des charbons qui accrochaient dans le logement du charbon et le charbon ne plaquaient plus assez sur les pistes du rotor
un petit coup de pince sur les ressorts plus tard ( et une bière !) et tout était rentré dans l'ordre
Vérifie que l'arrondi terminal du ressort ne frotte pas sur la paroi interne du porte charbon
ça se repère aussi en regardant l'appui du charbon sur la piste du rotor, moteur tournant(2000trm) : si il a beaucoup d'étincelle ça voudrait dire qu'il n'y a pas assez de pression du charbon sur la piste.
Bon courage

Ste_Phane Lun 21 Mar 2016 - 7:37

Merci Ornach, je regarde ça ce soir.

pour info, n'ayant pas de certitude et ne voulant pas faire de bêtise en envoyant du courant là où il ne faudrait pas, j'ai tester mais au multimètre en position 20 ohm et balais isolés la résistance D-/carter alternateur et DF/carter alternateur et j'ai un résultat différent :

D-/carter alternateur = 0.00
DF/carter alternateur = 1

Si j'interprete correctement cela semblerait signifier que la cosse DF ne serait pas capable de conduire le courant et inversement pour la cosse D-, mais si je n'ai pas tord et alors que la cosse semble en bon état, du coup je fais quoi de cette information pour peu qu'elle soit réellement utile ?

pockaman Lun 21 Mar 2016 - 8:37

T'as juste testé l'isolation et/ou la continuité de la fixation des cosses. En gros, t'as rien testé, ou je ne comprends pas bien ta démarche.
Remets toi exactement dans la même configuration (20ohms, balais isoles) et mesure la valeur entre les pistes du rotor, ainsi que la valeur entre chaque piste et la carcasse moteur.
Tu dois trouver dans les 5ohms entre pistes et valeur infinie dans les autres cas.

sidecar44 Lun 21 Mar 2016 - 9:33

Salut

Dans ton cas j'aurais été tenté comme Ornach de vérifier d'abord du côté des charbons d'alternateur , ça peut ressembler à des charbons usés qui portent mal sur le rotor (c'est la pièce d'usure la plus susceptible de lâcher et dont les symptômes ressemblent le plus à ceux que tu as)
vérifies qu'a la repose tu as bien positionné les ressorts au fond de logement

Didier

sidecar44 Lun 21 Mar 2016 - 9:40

sidecar44 a écrit:Salut

Dans ton cas j'aurais été tenté comme Ornach de vérifier d'abord du côté des charbons d'alternateur , ça peut ressembler à des charbons usés ou qui portent mal sur le rotor (c'est la pièce d'usure la plus susceptible de lâcher et dont les symptômes ressemblent le plus à ceux que tu as)
vérifies qu'a la repose tu as bien positionné les ressorts au fond de logement

Didier

Ste_Phane Lun 21 Mar 2016 - 10:22

sidecar44 a écrit:Salut

Dans ton cas j'aurais été tenté comme Ornach de vérifier d'abord du côté des charbons d'alternateur , ça peut ressembler à des charbons usés qui portent mal sur le rotor (c'est la pièce d'usure la plus susceptible de lâcher et dont les symptômes ressemblent le plus à ceux que tu as)
vérifies qu'a la repose tu as bien positionné les ressorts au fond de logement

Didier

bonjour,

Les charbons ont 1 mois, ils sont neufs et a priori bien positionnés, en tout cas la manipulation des ressorts pour isoler pour les test puis enlever l'isolant (le bout de carton) n'a rien changé. et lorsque j'ai retirer le carton y'à deux beau "clac" qui se sont fait entendre lorsque les charbons se sont plaqués aux pistes

gabounette77 Lun 21 Mar 2016 - 11:40

Regarde si tes charbons sont biens fixés. celui du D- n'est pas isolé, mais l'autre doit être isolé de la masse.
Ne pas oublier la petite rondelle isolante!

Regarde si tu as un courant de fuite contact coupé, en mettant une ampoule de 3w entre ton - batterie et le fil qui habituellement va dessus.

Démonte le cache démarreur, il peut arriver que le fil fasse contact avec (risque d'incendie).
Ne demandes pas comment je le sais...
Et fait des essais sans le cache.

J'ai eu le fil bleu coupé au niveau de la colonne de direction sous le compteur.
Il est possible que ton fil ne soit pas coupé, mais qu'il ne reste plus grand chose comme épaisseur.

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