Tambour arrière, rectification et rayonnage

Jusqu'à la semaine passée j'avais jamais prit le temps de regarder si le tambour de la roue arrière de mes flats tournaient rond ...
Sur la centrale, première enclenchée et un peu de gaz et c'est la lambada.
Brut de fonderie de chez brut cochon
C'est en rectifiant deux tambours au tour que j'ai réalisé le truc.
Un des deux était plus ovale au niveaux des deux arrêtes du demi moule, l'autre avait sa portée tournée du côté couple conique et c'était bien la seule partie du moyeu qui tournait rond.

Même le flanc extérieur


Là on voit la "bosse" d'un des deux joint de moulage que le burin rectifie
On voit bien à droite la portée rectifiée sur le brut de fonderie fait par BMW
Lui au moins il tournait parfaitement rond


Une fois propre :


Là on peut aussi voir que le cercle en fonte à aussi été rectifié, c'était pas trop mauvais


La pièce que j'ai fabriquée en alu et qui se fixe sur le tambour



Je n'ai jamais roulé avec une roue dont le tambour a été ainsi modifié, donc je conseil à personne de le faire, ce post comme la majorité de ceux que je présente sont juste pour échanger nos idées et astuces.
C'est aussi pour ça que je post dans la rubrique compétition, il s'agit de préparations non "standards"

Vérifie une fois rayonnée que le tambour reste rond, la tension des rayons peut arriver à le déformer.

Ce que tu as fait, c'est joli mais ça sert à rien. Quand ton moyeu (neuf) arrive à l'usinage on "balance" la pièce. Pas jeter. C'est équilibrer l'ensemble en donnant priorité aux phases importantes. Centrage de la piste de frein tout en laissant de quoi usiner l'alésage et assez de marchandise où accrocher les rayons.
Et le reste, on s'en fou !
Maintenant que, pour faire joli, tu as fait des copeaux un peu partout, es tu sûr de toi de n'avoir créer aucune faiblesse sur cette pièce ?
D'autre part quand on retouche un tambour de frein, l'usinage se fait après le rayonnage surtout pas avant. Tu sembles être équipé alors avant de monter ta roue, passe un comparateur ou un pépitas sur la piste de frein, tu vas être surpris.
NB : le mieux est l'ennemi du bien... À faire ces trucs-la, Les Suisses y vont te virer.

J'ai déjà rayonné des tambours allégés de la sorte, de /6 et de GS.
Je n'ai jamais constaté de déformation du tambour au rayonnage, et j'en ai fait quelques dizaines allégés ou pas.
Si certains ont constaté le phénomène, c'est que ça doit être vrai, dans ce cas je leur suggère l'usage d'une clé dynamométrique pour le serrage des rayons....

Tu avais rectifié au tour pour que le tambour tourne juste rond où tu as tapé plus encore ?

jbt a écrit:Vérifie une fois rayonnée que le tambour reste rond, la tension des rayons peut arriver à le déformer.

C'est pour cette raison que je faisais rectifier le tambour de ma /2 avec la roue entière ... faut juste un tour qui accepte la roue complète 

J'ai acheté ça dans un lot de pièces , je ne les ai pas tournés moi même, donc difficile à dire pour le GS, j'en avais pas d'autre sous la main pour comparer.
L'un d'entre eux, un tambour arrière de /6/7, avait été amputé de toutes ses ailettes de refroidissement et passablement affiné y compris au niveau des flasques de rayons .
Je l'ai rayonné en jante large et en rayons galva renforcés en 4.2mm (donc j'ai agrandi les perçages de rayons, ce qui affaiblit encore) et je n'ai constaté aucune déformation de tambour, et j'ai tendance à serrer fort mais pas trop.
De toute façon, en fin de réglage de roue, si tu es obligé de serrer trop fort (au point de déformer les têtes, comme on le voit fréquemment) c'est que tu t'es planté quelque part et qu'il faut reprendre ton réglage en desserrant l'ensemble des nappes et recommencer.
Sinon tu forces comme un bourrin et tu déformes tout: la jante, les têtes de rayon, apparemment le moyeu aussi?

De toute façon, le rayonnage c'est loin d'être un truc de bourrins.
Je suis pas expert mais j'en ai beaucoup fait, et comme tout c'est une question d'habitude, et plus tu rayonnes, moins tu fais de conneries et plus tu vas vite.

Demain ce sera mon premier rayonnage de roue arrière à tambour, j'en ai fait d'autres mais sur KTM récente
Je verrais tout ça et j'ai beaucoup rayonné de roue haut de gamme pour vélos, ça aide.
Je suis attentif à cette question de déformation car le problème est bien d'avoir des rayons assez tendus pour que l'effort se répartisse le plus uniformément mais aussi sans créer de déformation tant de la jante que du moyeux. D'autant plus que des rayons trop tendu perdent beaucoup d'élasticité.
L'aluminium de fonderie à un module d'élasticité proche du néant donc le but pour moi est d'éviter au mieux une déformation.
Car si je déforme le tambour j'ai bien peur qu'en charge il se déforme en dépassant cette limite élastique et du coup le rayonnage serait lui aussi à la rue.
La forme en cloche du tambour laisse supposer que du côté ouvert il y ait une légère expansion du diamètre mais de la à influer sur le centrage ou une éventuel conicité de la bande de freinage en fonte je suis très septique.
Par contre que la bande de freinage ne soit pas rectifiée correctement pour rattraper son décentrage de fonderie, ça c'est une réalité que j'ai vérifié sur les deux moyeux et a de l'importance pour que les mordaches plaquent correctement au freinage.
@ Bojolpif : à te lire j'ai donc pas franchis la limite critique, je suis impatient de monter tout ça avec les écrous et rayons inox neufs

Si tu as fait de la roue vélo, ça va te sembler vraiment très facile au niveau du laçage et du réglage.
Les seuls cas de tambours ovalisés que j'ai constatés venaient d'une surchauffe ou d'une usure irrégulière sur des roues d'origine, donc jamais rerayonnées .

Je n'en sais pas plus à ce sujet, le mp que j'ai envoyé à l'expert ès BMW du forum étant resté sans réponse, je vais donc mourir idiot

... non j'ai pas reçu ton mp ...

Ben voilà c'est fait.
La jante est pas d'une fabrication très précise, ça fait la paire avec le moyeu à tambour ...
Donc pour arriver à avoir une jante peu homogène montée sur un moyeu qui fait la lambada et faire quelle tourne rond, les rayons ont pas tous la même tension.
Pour la tension maxi j'ai fait comme sur les vélos, càd qu' à partir d'une certaine tension on voit immédiatement l'effet sur la jante et c'est visible sur mes cadrans de comparateurs voile et rebond avec seulement 1/16 de tour.
Ce qui indique que la jante est en tension et travaille d'un rayon à l'autre.
La tension des rayons dépend de la rigidité de la jante, c'est elle qui donne la limite.
Si le serrage est trop fort la jante part en huit et un effet de vaque d'un rayon à l'autre. Quand c'est visible c'est qu'il y a beaucoup trop de tension imposé à la roue et autant en perte de résistance aux efforts.
L'idéal c'est de rester un peu en dessous de ce maximum.

Je monte les écrous de rayon avec un peu de graisse sur la tête pour faciliter la mise en tension, ça évite de gripper contre la jante quand on serre.
Une fois quasi terminé, voile et rebond à + -  1,5 dixième, je resserre tous les écrous de 1/16 de tour et reprend le centrage mais uniquement sur les rayons à retendre ( sauf exception ) et hors rebond et voile de la soudure de la jante, elle tourne à +- 0,1 mm. Mieux j'arrive pas avec cette jante.

Cette semaine je vais comparer la tension sur une autre G/S en regardant la flexion des rayons en tirant dessus avec un dynamomètre et à la main.
Une fois que je serais certains que la tension sera suffisante les écrous recevront une goute de frein filet comme sur les vélos.

J'ai décentré la jante de 1mm à l'opposé du couple conique pour laisser un semblant de marge avec le bras oscillant et l'amortisseur.

Actuellement j'ai pas un poil de faux rond sur la bande de frein rectifiée au tour et le tambour à pas bougé d'un poil.
Les rayons sont déjà bien tendu, il y a pas beaucoup plus à faire.

A suivre

Si tu veux, j'ai une clé dynamométrique pour têtes de rayon. Ca pourrait te donner une indication sur les tensions sur ton rayonnage.
C'est pas un outil magique mais ça évite de faire des erreurs.

PaB a écrit:
Une fois que je serais certains que la tension sera suffisante les écrous recevront une goute de frein filet comme sur les vélos.

Te prend pas la tête, si tu es en dessous du mm pour le faux rond et le voile, c'est largement suffisant
le frein filet sur les têtes de rayon? tu le mets comment, tu redémontes tout? et pour les tensions d'entretien, tu fais comment?

Merci JBT,  la mesure de tension sur l'écrou est faussée par le frottement qui varie d'un rayon à l'autre et en plus ils ne peuvent pas avoir tous la même tension car pour cela il faudrait avoir une jante "rectifiée" de conception moderne et un moyeux usiné parfaitement sur son axe. Comme les appuis des rayons sont fait sur des surfaces brutes de fonderie non rectifiées les longueurs en tension varient légèrement. En bref c'est impossible de faire ça parfaitement, c'est un compromis.
Je chasserais encore les têtes des rayons dans le moyeux pour être bien certains qu'ils sont bien en place.
Après un dernier contrôle je vais voir quels sont les rayons qui pourraient être trop tendu et les détendre un micro poil même si je perd un peu de centrage au moins de cette manière je contrôle le compromis.

Bojol le frein filet se met comme pour les roues de vélo.
DT Swiss à un produit spécifique très liquide et qui durcit plus que du locktite bleu mais moins que le vert.
Après ça bouge plus.
Peut être un problème pour changer un rayon cassé si on veut pas démonter le pneu.
Pour l'application tu montes la roue sur l'équilibreur et tu poses une goutte sur le dessus de chaque écrou contre le rayon.
Une fois le tour fait tu lances la roue et en tournant la force centrifuge envois le liquide dans l'écrou.

Très intéressant. 
Est il possible d’alléger le moyeu ( coté tambour) sur une roue en fonte?  Juste de manière esthetique. En gros l'idée serait d'agrandir les trous de controle d'usure des garnitures.

Je suis pas certain de comprendre ce qu'est cette roue en fonte mais sur les préparations pistes de BMW  il y a souvent des lumières dans le tambour comme le fait le préparateur Heck
De mon côté celui que j'ai préparé est pour une G/S donc c'est pas adapté en chemin car ça laisse entrer directement la terre dans le tambour
L'avantage est pas esthétique mais permet d'une part une bonne ventilation mais aussi diminue l'inertie en rotation et aussi la masse suspendue pour la suspension.
Apparemment Heck semble plus intéressé par le refroidissement en regardant les ailettes de refroidissement.

PaB a écrit:

Bojol le frein filet se met comme pour les roues de vélo.
DT Swiss à un produit spécifique très liquide et qui durcit plus que du locktite bleu mais moins que le vert.
Après ça bouge plus.
Peut être un problème pour changer un rayon cassé si on veut pas démonter le pneu.
Pour l'application tu montes la roue sur l'équilibreur et tu poses une goutte sur le dessus de chaque écrou contre le rayon.
Une fois le tour fait tu lances la roue et en tournant la force centrifuge envois le liquide dans l'écrou.

Super , j'ai appris quelque chose.
Cependant je reste dubitatif , un rayonnage moto, toutes proportions gardées subit des contraintes supérieures au vélo ou totalement absentes sur une bicyclette (vibrations notamment )
Aussi, pour éviter les dites vibrations qui ont tendance, avec les couples importants à transmettre, les sauts etc, à desserrer le rayonnage, on ligature les rayons à leur croisement, je n'ai jamais vu qu'on bloque les têtes de rayon au frein filet.
J'ai pratiqué l'enduro 30 ans, la tension de rayons est une opération d'entretien courant a effectuer minimum une fois par saison, et plus souvent encore quand les roues sont neuves, car comme n'importe quelle pièce une roue se rode, le temps que les têtes de rayons trouvent leur place définitive.
Comment effectuer une tension d'entretien avec du frein filet?

Voilà ce dont je parle. 
Ici en gros plan: 






Mais je voudrais le faire sur une roue type nid d'abeille.

Bojol : C'est vrais que les roues de motos sont soumises à des charges importantes mais en vélo freeride, et probablement aussi les roues à rayon de cross country car tout est une question de dimensionnement par rapports aux efforts.
En vélo pour optimiser le rendement de la roue arrière on tend juste en dessous de la déformation de la jante pour avoir le moins d'élasticité lors de la transmission de l'effort par la chaîne.
C'est parfaitement juste de dire que les tête de rayon se mettent en place, plus particulièrement pour les rayons coudés car la tension du rayon est pas dans l'axe de la surface d'appuis de la tête. Ce n'est pas le cas sur nos Flats mais je pense que le petit coup de chasse goupille sur la tête une fois la roue tendue doit permettre une mise en place définitive.

Mais en plus de ça les rayons sont pas homogènes car ayant été étirés et déformés au niveau de la tête comme au filet une partie de la matière à été hors limite élastique et doit être mis en effort pour s'étirer de manière homogène et prendre sa dimension définitive.
Pour ça en vélo on "crack" les roues pendant le montage et quand on tend les rayons ils se vrillent et se coincent entre eux de part le laçage.

Il y a effectivement la question de retendre les rayons une fois le frein filet figé, c'est pour ça que je pense pas utiliser le produit DT Swiss trop dur mais peu être du bleu.

En détendant les rayons on assouplis la roue et c'est la jante qui travaille plus et moins de rayons prendront l'effort d'appui au sol ce qui augmente le risque de casse lors du choc avec le sol sur une bosse. Si on tend trop c'est quasi le même problème.

Pour le laçage/ligaturage, ce que je crois en savoir :
- Pour éviter qu'un rayon cassé se balade
- Pour rigidifier les rayons en les liants aux croisements avec fil de fer avec au final brasure étain, technique sur vélo mais là ça devient très rigide, surtout en latéral. Dans ce cas de figure cette technique me semble difficile pour les rayons du tambour arrière car ils se touchent pas mais on peut imaginer un laçage qui remplis ce vide ...

En les assemblant ils flambent moins en compression donc latéralement on doit gagner en précision sur route avec la roue de 21", c'est peut être une bonne idée pour la G/S et ST en 19, même si la fourche est pas la plus rigide qui soit.

Tu ligaturais comment ?

Amo : Je comprend toujours pas ce que tu entends par moyeu fonte.
Je vois que tu avais déjà une photo en rapport avec ta question il me semble, et je suis curieux de voir ce qu'est une roue type nid d'abeilles

Voilà ce qu'est une jante nid d'abeille: 

Merci pour ta réponse très complète.
J'ai fait un peu de rayonnage vélo aussi, uniquement sur mes machines, il est vrai qu'en vtt les roues prennent assez cher.
J'ai pu constater aussi la différence de rendement après une tension sur la roue arrière (sur route plus sensible qu'en vtt)

Je ligature au fil de fer fin (0.8 ou 0.9) , sinon les rislan, ça marche bien aussi, je ne le fais que sur mes machines d'enduro.
Il est vrai que le ligaturage est autant là pour éviter les dégâts collatéraux en cas de bris de rayon que pour éviter le desserrage.

Après avoir monté une roue neuve, je contrôle le rayonnage après 500 km.
Quand le boutrollage est parfaitement adapté au moyeu, il n'y a pas généralement grand chose à reprendre.
Quand il s'agit d'une jante adaptable avec un boutrollage universel, comme les répliques Borrani que je monte, l’ensemble mérite un coup de clé, les têtes ont pris leur place, et je préviens mes clients de cette nécessité . (un enfant peut le faire, il suffit de donner un demi tour sur chaque rayon)

Sur des jantes d'origine (genre weinmann ou acier sur nos flats) on doit pouvoir s'en passer, on peut envisager l'usage du frein filet.

En revanche je ne le ferai jamais avec un montage en adaptable, jamais quand il faut par exemple reprendre l'angle du boutrollage à la perceuse avant montage, et jamais sur une machine de tout terrain.

Si je retends régulièrement sur mes machines d'enduro, c'est aussi justement pour éviter que les rayons ne grippent, la corrosion faisant ça très bien au bout d'un temps assez court, surtout en milieu marin...

Pas con le coup du chasse goupille!

je ne ligaturerai pas les rayons sur une roue de moto,

le propre d'une roue à rayons c'est de conserver une certaine souplesse, la ligature  va lui retirer cette qualité;

si tu crains le flambage des rayons , notamment sur roue en 21" , tu peux utiliser des rayons d'un diamètre plus important

alfred_grouniache a écrit:je ne ligaturerai pas les rayons sur une roue de moto,

le propre d'une roue à rayons c'est de conserver une certaine souplesse, la ligature  va lui retirer cette qualité;

si tu crains le flambage des rayons , notamment sur roue en 21" , tu peux utiliser des rayons d'un diamètre plus important

Perso, quand je le fais la ligature est souple (surtout avec les rislan.....) et n'a pas d'effet sur la rigidité axiale ou latérale de la roue.
C'est pour amortir certaines fréquences vibratoires qui ont tendance à desserrer le rayonnage, et partant à causer des casses de rayons. (et surtout comme je l'ai dit plus haut, pour éviter que le rayon ne vienne percer la chambre à air ou se prendre dans la transmission, et que la tête de rayon soit arrachée et rende la jante inutilisable.)

Parce que quand un rayon casse, la cause est le plus souvent un défaut de serrage et pas un excès.

les motos de tout terrain, cross ou enduro, ont généralement du rayon de mini 4mm de diamètre, en acier galva (surtout pas inox, ça casse)

Quand je roulais en 600 XR R (qui n'est pas une moto d'enduro mais un enduro/ loisir avec des roues de trail)- j'en ai possédé 4- les roues d'origine faisaient au maximum un an. Ensuite , je changeais pour du Excell avec rayons en 4.5mm.
.

Alfred : c'est vrai que le propre d'une roue à rayon est sa relative souplesse, et je passe en rayons inox qui sont moins élastiques que les aciers standards.
Plus gros c'est aussi une idée mais pas standard et je compte pas rouler comme un sauvage.

Bojol : Une technique vélo ancienne pour figer les écrous sans les rendre indémontables était d'utiliser, si ma mémoire est bonne, de la cire chaude ou un truc du genre qui en séchant-refoidissant figeait. Là on peut aussi y voir une protection à la corrosion,c'est aussi une idée pour protéger l'espace entre l'écrou et le trou côté extérieur, là où le sel de mer ou d'hiver y trouve une place de choix.

Je pense de toute façon qu'il ne faut pas figer les écrous avant d'avoir roulé avec la moto et recentré.
Le bleu n’empêchera pas les éventuels réglages futurs.

Pour les rayons vélo il existe un chasse dont l'extrémité est légèrement concave pour pas aplatir la tête bombée, l'astuce de graisser la surface de la tête de l'écrou en contact avec la jante est aussi un truc du vélo.

Je connais encore personne qui s'est lancé dans le rayonnage des roues de paralever avec ses rayons tangentiels, je suis curieux d'avoir des commentaires de quelqu'un qui les aurait refaites.

Amo : elles doivent êtres bizarres ces abeilles

PaB a écrit:...
Amo : elles doivent êtres bizarres ces abeilles

Elle font directement de l'hydromel ou du chouchen