[R100RT 1990] remise en forme

Bonjour à tous !

Bon alors voilà, j'ai récupéré une R100RT de 1990, roulante, qui appartenait à quelqu'un que je connais. 





120 000 km certifiés, première main. 
Le carénage était en piteux état (rayé, cassé, c'était pas beau a voir), donc je l'ai retirer.
En dessous du moteur, c'est tout plein d'huile, et ça coule un peu au sol (je n'ai pas encore identifié la provenance de la/des fuites)

L'idée est à terme d'en faire une prepa. Mais ça on verra plus tard. Dans un premier temps, j'ai envie quelle fonctionne au top de sa forme, donc j'entreprends de lui faire une grosse révision. 

J'ai appris beaucoup de choses grave à votre aide, et j'ai aussi envie d'apprendre ce que je n'ai pas encore abordé comme points. Le soucis est que je n'ai pas d'atelier (je travail dans le parking de mon boulot, le plus discrètement possible...), et donc pas tous les outils, même si je commence a avoir les essentiels. 

Voilà notre liste des travaux que je pensais faire (The Thing m'a déjà aiguillé sur quelques points, encore merci d'ailleurs !)

FOURCHE
idéalement, un reconditionnement total (suivant le doc de la flatistech concernant la fourche de RT, mais il me manque le serre joint de 1m utilisé pour tout remettre en place) : nettoyage, nouveaux spi, contrôle des ressorts, changement des différents joints thoriques. 

DIRECTION:
Contrôle des roulements

BLOC MOTEUR
réfection complète : soupapes, guides, nouveaux segments, sièges, coussinets de bielle, joints, joints spi vilo (galère car demonter l'embrayage non ?. Contrôle des cylindres (Nickasyl) par le rectifieur, déglaçage éventuelle 

EMBRAYAGE
Il a été vérifié ou changé à 60 000 bornes donc je n'y toucherai pas je pense (notamment car je n'ai pas les vis nécessaire au pas de vis spécial, ni l'outil pour centrer les disques). Cependant, si la cloche est pleine d'huile brulée compactée, il faudra quand même faire la pompe à huile ou le spi de vilo, et donc descendre le disque et son mécanisme.

CARBURATEUR
nettoyage complet, idéalement ultrason si je trouve une âme charitable ( ils ne sont pas encrassé je pense, mais ça ne peut que leur faire du bien), pochette de joints complète, réglages, membranes a contrôler, aiguilles, puits d'aiguilles

BOÎTE DE VITESSE
Je vais éviter du toucher...


BRAS OSCILLANT
changement soufflet de cardan ? graissage de l'axe et du moyeu de roue (graisse molykote) huile (80W90), spi sortie de couple conique. 

DÉMARREUR
nettoyage, contrôler les charbons

ALTERNATEUR
Contre et nettoyage des charbons

ALLUMAGE
changer le condensateur ? changer les bobines ?
Vérifier les fils de bougie, les bougies. 

FREINAGE
a l'avant: durite avia, contrôle des disques et des plaquettes. Contrôle du MC et de son piston.
A l'arrière: contrôle des mâchoires du tambour

JANTES
Nettoyer/Controler roulements de roues, les graisser. Les pneus sont récents. 

CIRCUIT D'HUILE
Est-ce que je peux retirer définitivement le radiateur d'huile ?
Le calorsta ( faire chauffer le calorstat dans l'eau chaude pour voir si il s'ouvre), le filtre a huile.
Faut-il contrôler la pompe a huile sur ces années de production (1990) ?

FAISCEAU ÉLECTRIQUE
nettoyer les cosses, contrôle du circuit de charge. Contrôle des relais.

Bon, la photo est a l'envers, je ne sais pas pourquoi 

Je réessaierai demain depuis l'ordi (plutôt que l'iphone )

Ben parce que tu la met à l'envers.



C'est pour éviter les fuites.

Elle est pas à l'envers la valise?

sug a écrit:BLOC MOTEUR
réfection complète : soupapes, guides, nouveaux segments, sièges, coussinets de bielle, joints, joints spi vilo (galère car demonter l'embrayage non ?. Contrôle des cylindres (Nickasyl) par le rectifieur, déglaçage éventuelle 

Si tu changes guides et soupapes, le rectifieur rectifiera les sièges. S'il a assez de matière pour le faire, pas d'intérêt de les changer.

sug a écrit: ALLUMAGE
changer le condensateur ? changer les bobines ?
Vérifier les fils de bougie, les bougies. 

Il n'y a pas de condensateur sur celle-ci, c'est un allumage électronique. Change les bobines si elles sont fendues ou fissurées, sinon pas d'intérêt.

sug a écrit: CIRCUIT D'HUILE
Est-ce que je peux retirer définitivement le radiateur d'huile ?
Faut-il contrôler la pompe a huile sur ces années de production (1990) ?

Tu peux retirer le radiateur, mais il faut aussi changer le couvercle du filtre à huile et, il me semble, le tube central. Renseigne-toi bien pour ne pas faire de conneries sur ce point.
Si tu tombes l'embrayage, oui autant contrôler ta pompe à huile et changer les rotors s'ils sont marqués.

DJEFF a écrit:
C'est pour éviter les fuites.

Flatosaure, merci pour ces précisons, je prend note !
Il me semble avoir vu qu'on pouvait virer le radiateur, mais pas sur a 100%. Après j'imagine bien que s'il est la, c'est pas pour rien. 

Que pensez vous de la fourche? Est ce que le démontage total c'est ce faire chier pour pas grand chose (car ça a l'air assez galère de tout remettre en place) ?

Si tu n'as pas de fuite au joint torique, pourquoi veux-tu démonter la fourche?
Tu changes l'huile de fourche, et puis c'est tout!

sug a écrit:Il me semble avoir vu qu'on pouvait virer le radiateur, mais pas sur a 100%. Après j'imagine bien que s'il est la, c'est pas pour rien. 

Ton moteur marchera aussi bien sans et ne chauffera pas plus en usage normal, le radiateur sert surtout avec le carénage et dans des conditions un peu extrêmes.
La question des filtres à huile, du tube interne, des joints et des couvercles est importante, ce n'est pas plug&play partout. Un mauvais montage et paf le moteur...
Je t'invite à lire attentivement ceci.

gabounette77 a écrit:Si tu n'as pas de fuite au joint torique, pourquoi veux-tu démonter la fourche?

Pour que tout soit bien propre ! même si je sais que quand ça marche bien, vaut mieux pas toucher 

Et aussi car elle fait un bruit d'un coté lorsque je prend un ralentisseur. Une sorte de couinement (pas comme le CLAC metallique que certain décrive), ou d'air expiré qui siffle.
Mais peut etre que ça vient plutôt du soufflet. Bref, je vais inspecter ça

Flatosaure a écrit:Ton moteur marchera aussi bien sans et ne chauffera pas plus en usage normal, le radiateur sert surtout avec le carénage et dans des conditions un peu extrêmes.
La question des filtres à huile, du tube interne, des joints et des couvercles est importante, ce n'est pas plug&play partout. Un mauvais montage et paf le moteur...
Je t'invite à lire attentivement ceci.

Ok, merci, je vais lire ça avec attention, et l'imprimer, comme ça je l'aurais toujours sous la main !

Bon, alors aujourd'hui j'ai voulu remonter culasse, cylindre, et compagnie, pour aller voir le rectifieur.
mais les collerette n'ont pas voulu lâcher... En même temps j'avais pas la clé adéquat. Je vais aller en acheter une, comme ça je pourrais avancer.

Du coup j'ai déposé les carbus, qui vont devoir subir un petit nettoyage.
N'ayant pas de bain a ultra son, pensez vous que le jus de citron suffise, ou est-ce que ça n'est utile que pour nettoyer le métal ?
sachant que la moto tournait régulierement, pas de stockage de longue date.



j'ai des traces d'huile au sol. cette huile coule depuis l'avant du carter d'huile a priori, et longe la béquille latéral, pour ensuite s'écraser par terre.
C'est vraiment dégueulasse là-dessous 

La dedans non plus c'est pas tout propre

Pour le carbu, nettoyage à l'essence et W40.
Pas besoin de citron si cela fonctionne.
Pour le carter, nettoyage au karcher et à l'essence.

gabounette77 a écrit:Pour le carbu, nettoyage à l'essence et W40.
Pas besoin de citron si cela fonctionne.
Pour le carter, nettoyage au karcher et à l'essence.

Ok, merci !
Bon, je suis allé acheté une clé pour les colonettes collerettes. Il y en a une qui a cédée assez facilement. Par contre la 2eme.....
je vais essayer de demonter tout l'échappement, pour voir si je peux pas demonter la culasse avec le bout de collecteur.
pour pouvoir scier la colonette tranquillement sur le bureau.

Là cela m'intéresse. Elle est comment la clef à colonette?
Comment on s'en sert?

Il parle de collerette je pense, pas de colonnette.

Tu peux la scier sans soucis direct en place avec juste une lame de scie à métaux, c'est de l'alu.
Fais juste attention de ne pas aller trop loin pour ne pas scier le filetage de culasse avec.
Dès que tu as fait une bonne entaille, burin-marteau sur un côté de l'entaille et elle dégage toute seule sans avoir à bourriner.

gabounette77 a écrit:Là cela m'intéresse. Elle est comment la clef à colonette?
Comment on s'en sert?

Flatosaure a écrit:Il parle de collerette je pense, pas de colonnette.

Tu peux la scier sans soucis direct en place avec juste une lame de scie à métaux, c'est de l'alu.
Fais juste attention de ne pas aller trop loin pour ne pas scier le filetage de culasse avec.
Dès que tu as fait une bonne entaille, burin-marteau sur un côté de l'entaille et elle dégage toute seule sans avoir à bourriner.

Effectivement, je parlais des collerettes. J'ai tapé un peu trop vite 

J'ai vu une vidéo qui avait été posté sur le forum, qui montrait un mec qui demontait ça en sciant. je vais faire pareil, c'est bien utile d'avoir une vidéo pour expliquer, et surtout pour oser le faire !
je comptais le faire à la dremel, mais c'est peut être trop entreprenant...
je vais voir si j'ai une lame de scie à métaux. 


Bon, j'ai pu avancer un peu,
j'ai déposé les échappements.





Ce qui me permettra de retirer la culasse avec son bout de collecteur (pratique si je veux utiliser la Dremel, vu que j'ai pas de prise electrique dans le garage...)


et le coté dont la collerette est partie

J'ai une question quand même:
j'aimerai checker l'embrayage, la distrib, et compagnie.
est-ce que je dois forcement retirer le moteur ?

et si oui, est-ce que je pourrais le retirer si les cylindres/culasse chez le rectifieur ? Car ça aide pas mal pour porter le moteur les cylindres non ?

Tu peux faire tout ca moteur sur cadre.

loiclux a écrit:Tu peux faire tout ca moteur sur cadre.

Ok, merci !

avant de scier ta collerette, essaie de la chauffer. puis de la refroidir brusquement avec de l'eau...

Quand on parle de collerette, c'est le truc qui tient le pot dans la culasse?

Ouaip bah moi j'en ai eu une, à par la dremel, y avait rien, vu que le precedent l'avait mal vissé et donc foiré les filetages. Elle risquait pas de partir!

Vous vous emmerdez bien avec vos dremel, une pauvre lame de scie suffit largement, mais bon.
Essaye d'abord comme dit Beaujo, ça coûte rien.

Sinon tu n'as pas besoin de sortir le moteur du cadre pour accéder à l'embrayage, juste la boîte.
Ca va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins lourd.

beaujolais racer a écrit:avant de scier ta collerette, essaie de la chauffer. puis de la refroidir brusquement avec de l'eau...

J'ai chauffé pas mal avec une lampe a souder, mais ça n'a rien donné.
je n'ai pas essayé en refroidissant d'un coup apres. mais j'ai un peu peur de forcer et de foirer le filetage de la culasse

Flatosaure a écrit:Vous vous emmerdez bien avec vos dremel, une pauvre lame de scie suffit largement, mais bon.

J'avoue, j'ai un peu la flemme 

Encore avancé ce soir