REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU

Les roulements de roues avants de nos vieux flats ont la particularité d'être coniques (appelés aussi roulement Timken) alors que la plupart des autres motos ont des roulements à billes, comme d'ailleurs toutes les BMW modernes, depuis la K, ainsi que pour les flats 2V  Monolever et Paralever.
Voici les deux roulements à billes type 6005RSR et le tuyau d'une jante de R80 Monolever.


Par contre, les jantes alu, apparues sur la série 7 en 1976, ont aussi la particularité d'avoir des roulements coniques et ce jusqu'à la fin de leur production en 1984 et l'apparition des monolevers.
Ces roulements doivent être réglés avec des entretoises calibrées (pièce n° 6), comme pour les jantes à rayons.

Généralement, lorsque l'on remplace les roulements, on remet l'entretoise calibrée qui s'y trouvait auparavant, sans trop se poser de question.
Pourtant, cette entretoise existe en 29 dimensions, de 6.3mm à 7.7 mm, avec une différence chaque fois de 5/100°.
Cette entretoise, associée au tuyau central, maintient les roulements écartés de leurs cages, de façon précise, lors du serrage de l'axe de roue.
Cela permet le réglage de précontrainte des roulements coniques.


Lors d'un changement de roulements sur ce type de jante, j'ai égaré cette entretoise.  

Il suffisait de la commander. Mais laquelle choisir?  

J'ai fini par les commander toutes pour être sur d'avoir la bonne !


Mais laquelle choisir (bis)?
En relisant le manuel d'atelier, j'ai retrouvé le couple de friction des roulements de roues qui doit être compris entre 15 et 30 Ncm (et non Nm )


Coup de bol, je dispose aussi de l'outil pour mesurer ce couple de friction (outil dont j'ai oublié la référence)


Mais le manuel d'atelier ne précise pas comment mettre en œuvre cet outillage sur une jante alu.
Je ne pouvais pas non plus m'inspirer du tuto du flatistech.
En effet, contrairement à la jante arrière rayonnée, il n'est pas possible d'extraire le manchon entretoise, puisqu'il n'existe pas! C'est la jante qui est directement alésée pour recevoir les cages de roulements.

Voici comment se présente l'ensemble des pièces:

de gauche à droite:
le premier joint d'arbre, la première bague de butée, le premier roulement, la fameuse rondelle entretoise, le tuyau avec ces 2 anneaux, le deuxième roulement, la deuxième bague de butée, le deuxième joint d'arbre, la douille, la rondelle et l'écrou de serrage. A l'arrière, l'axe de roue d'un diamètre de 17mm et d'une longueur de 253mm.

Pour pouvoir travailler roue démontée, j'ai réalisé une douille (en orange sur la photo) dans un tube ayant un diamètre légèrement supérieur à 17 mm et d'une longueur égale à l'alésage du passage de l'axe dans le fourreau de fourche gauche, soit environ 25 mm.


Voilà comment cela se présente monté à blanc:


Je choisis une rondelle entretoise au pif, et j'installe l'ensemble dans la roue avant. Je bloque l'axe côté droit avec une broche:


et je serre l'écrou de l'axe au couple (45 à 48 Nm)


Je mesure ensuite la couple de friction des roulements avec le fameux outil muni d'un adaptateur et d'une douille de 22.
Merdum, beaucoup trop serré!
Après plusieurs démontage/remontage pour changer de rondelle entretoise, j'arrive enfin dans la tolérance, soit 25 Ncm.


Le plus étonnant, c'est qu'avec ce réglage, il est très difficile de faire tourner à la main l'axe dans la roue.
Mais une fois que tout est remonté sur la fourche, la roue tourne à la main comme un manège à la foire!  

Maintenant, il faudrait trouver une solution pour pouvoir mesurer le couple de friction pour ceux qui n'ont pas l'outil.
Des propositions dans la salle?  

Hoppla, a gruass t'hayma,  

Certains parmi vous sont véritablement épatants !

Superbe tuto

,
mais je ne suis qu'un humble et modeste imitateur de notre grand Maitre à nous tous, qui nous a éclairé et nous éclaire encore de son immense savoir,  François le Grand, c'est à dire FFRD!

Hooppla, a gruass t'hayma,

Merci pour le partage 

Je me disais: puisque tu dis que lorsque les roulements sont regles correctement, l'axe est tres difficile a tourner a la main, on ne pourrait pas donner une valeur de couple en utilisant une cle dynamometrique, que l'on a presque tous et qui se trouve facilement a pas trop cher?  

Ca permettrait d'avoir une bonne idee sur le bon reglage tout en utilisant ce qu'on a sous la main. Il reste juste a trouver une facon de faire la liaison entre axe de roue et cle dynamo.

Je pense que malheureusement, aucune clé dynamométrique ne sera assez "fine" pour claquer sur une résistance si faible, même si l'axe est dur à tourner à la main.

Perso, j'ai pas l'outil, je choisis l'entretoise pour que l'axe tourne relativement librement et sans jeu. Certes ce n'est pas de la haute précision, mais ça fonctionne.

Palica a écrit:Merci pour le partage 

Je me disais: puisque tu dis que lorsque les roulements sont regles correctement, l'axe est tres difficile a tourner a la main, on ne pourrait pas donner une valeur de couple en utilisant une cle dynamometrique, que l'on a presque tous et qui se trouve facilement a pas trop cher?  

Ca permettrait d'avoir une bonne idee sur le bon reglage tout en utilisant ce qu'on a sous la main. Il reste juste a trouver une facon de faire la liaison entre axe de roue et cle dynamo.

Malheureusement non, car la valeur du couple de friction est comprise entre  15 et 30 Newton/centimètre. Je ne connais aucune clé dynamométrique ayant un couple de serrage aussi faible.
Quant à la liaison, il suffit d'utiliser une douille de 22, avec éventuellement des adaptateurs pour passer de 1/4 à 1/2 pour le carré d'entrainement.
C'est ce que j'ai fait avec l'outil spécifique qui a un carré d'entrainement de 1/4 (flèche du haut).

J'appliquais la tension sur l'écrou de l'axe qui est serré dessus au couple prescrit, à savoir 48 Nm.
Je pensais plutôt a un petit peson qui mesure les grammes ou peut être un appareil pour vérifier la tension des courroies de distribution?

Perso, j'ai pas l'outil, je choisis l'entretoise pour que l'axe tourne relativement librement et sans jeu. Certes ce n'est pas de la haute précision, mais ça fonctionne. [/quote]

T'inquiètes Pocka, je te ferais légataire universel de mon outillage lorsque je quitterais cette triste terre.


Hoppla, a gruass t'hayma,

Ca existe mais dans des domaines particuliers. Dentisterie par exemple :

Affinitorq : caractéristiques

• Fabriquées en inox stérilisable.
  
• Démontables, elle peuvent être parfaitement nettoyées.
  
• Différentes plages d’utilisation disponibles :
  
  
  
  • pour la chirurgie : 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 N.cm et 75 N.cm ;
    
  • pour la prothèse : 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 N.cm.
    
  
  
  
• Clés à déclenchement : dès que la valeur prédéfinie a été atteinte, le serrage est stoppé automatiquement.
  

 
Probablement dans d'autres domaines de micromecanique egalement, mais pas vraiment les outils que l'on retrouve dans nos coffres. La methode de Pocka semble etre la meilleure, a moins de soudoyer son dentiste...

Bon Dieu, tu me fais peur Palica avec ces clés dynamo pour prothèse chirurgicale.  

Si les vis qui tiennent mes prothèses cervicales sont vissés à un couple aussi faible, j'espère au moins que le chirurgien a utilisé du frein filet!
Sinon, au premier gendarme couché que je prendrais un peu vite en bécane , je risque d'avoir la tête qui se détache et tombe!    
Ce serait quand même un comble!

Hoppla, a gruass t'hayma,

Zimm, même mon concess BMW a moins d'outils spécifiques  
Pourtant, il existait a l'époque des vieux flats !

Je pense qu'on peut facilement mesurer ce couple en mettant un balourd sur la jante:

Pour réaliser un couple de 30 N.cm, si le rayon de la jante fait 30 cm (à mesurer) il faut accrocher un balourd à la jante de 30 x 1 / 30 = 1 N soit 100 grammes.
Lorsqu'on tourne la roue à la main jusqu'à ce que le balourd soit à l'horizontale, la roue doit se trouver en équilibre, c'est à dire que 1 gramme de plus sur le balourd l'entraine.

Pour être plus général,

poids du balourd en grammes = couple à réaliser en N.cm   /  rayon de la roue en cm  x  102

ou

couple de frottement en N.cm  =  poids du balourd en grammes  qui correspond à la limite de l'entrainement de la roue  / 102   x  rayon de la jante en cm.

Henri a écrit:Je pense qu'on peut facilement mesurer ce couple en mettant un balourd sur la jante:

Pour réaliser un couple de 30 N.cm, si le rayon de la jante fait 30 cm (à mesurer) il faut accrocher un balourd à la jante de 30 x 1 / 30 = 1 N soit 100 grammes.
Lorsqu'on tourne la roue à la main jusqu'à ce que le balourd soit à l'horizontale, la roue doit se trouver en équilibre, c'est à dire que 1 gramme de plus sur le balourd l'entraine.

Pour être plus général,

poids du balourd en grammes = couple à réaliser en N.cm   /  rayon de la roue en cm  x  102

ou

couple de frottement en N.cm  =  poids du balourd en grammes  qui correspond à la limite de l'entrainement de la roue  / 102   x  rayon de la jante en cm.

La jante avant fait 19 pouces, soit un rayon de 24.13 cm. Le diamètre d'une jante se prend de son "seat".
L'endroit où l'on fixe les masses réduit donc légèrement ce rayon de l'épaisseur de la jante;
Par contre, il faut que la roue soit préalablement parfaitement équilibrée, sinon cela va fausser les mesures.
J'essaierais cet après midi ta méthode. J'ai ce qu'il faut en masse et vous tiendrais au courant.

Hoppla, a gruass t'hayma,

Le Gros Zimm a écrit:


Par contre, il faut que la roue soit préalablement parfaitement équilibrée, sinon cela va fausser les mesures.

Hoppla, a gruass t'hayma,  

Je pense que vue la tolérance du couple recherché: 15 à 30 N.m, le balourd correspondant serait de 50 à 100 g (avec 30 cm de rayon), il faudrait un gros déséquilibre de la roue pour faire sortir de la tolérance.
Sinon puisqu'il ne s'agit que d'équilibrage statique,  il est assez facile d'équilibrer la roue au préalable ou de positionner le balourd à 90 degrés du "balourd naturel" de la jante, si pour l'essai le "balourd naturel" de la jante est en bas, il ne faussera pas trop la manip.

Mick13 a écrit:Zimm, même mon concess BMW a moins d'outils spécifiques  
Pourtant, il existait a l'époque des vieux flats !

Je suis effectivement atteint d'une pathologie assez particulière, l'ustensilophilie ou toolopathie.
Cette addiction serait d'origine psychique, et aurait comme névrose la peur de manquer d'outillage...BMW!
L'origine de cette déviance remonterait à ma prime enfance, j'ai du manquer d'outils dans mes boites de méccano.

Hoppla, a gruass t'hayma,

excellent tuto, bravo Zimm.
personnellement, ayant un outillage plutôt réduit, je fais comme Pocka, au doigt mouillé (expérimenté, le doigt, ça fait quelques roues que je fais ainsi)
Petite touche perso:
Sur mes machines je règle le jeu plutôt large, quitte à le reprendre après quelques centaines de km quand tout est rodé (comme pour un vélo) en passant l'entretoise très légèrement au disque abrasif pour lui enlever le centième en trop.
Ensuite, c'est à vie, ça ne bouge plus jamais (ceci dit j'ai pas assez de recul pour le dire)

beaujolais racer a écrit:excellent tuto, bravo Zimm.
personnellement, ayant un outillage plutôt réduit, je fais comme Pocka, au doigt mouillé (expérimenté, le doigt, ça fait quelques roues que je fais ainsi)
Petite touche perso:
Sur mes machines je règle le jeu plutôt large, quitte à le reprendre après quelques centaines de km quand tout est rodé (comme pour un vélo) en passant l'entretoise très légèrement au disque abrasif pour lui enlever le centième en trop.
Ensuite, c'est à vie, ça ne bouge plus jamais (ceci dit j'ai pas assez de recul pour le dire)

Au doigt mouillé??? elle m'intéresse ta méthode!
Tu utilises quel doigt?

Plus sérieusement, j'ai toujours appris qu'un roulement conique se serrait fortement, puis se desserrait juste à fleur, avec un jeu un peu gras.
Hors là, avec l'outillage spécifique, je n'arrive pas à faire tourner l'axe à la main, j'avais d'abord pensé avoir trop serré les roulements.
si je n'avais pas eu cet outil, j'aurais fais comme vous et j'aurais certainement donné plus de jeux.
J'ai la chance d'avoir une usine TIMKEN pas loin de chez moi et j'ai un ami qui y travaille.
Ils ont un centre de formation pour la mise en œuvre des roulements. Je vais aller à la pèche aux renseignements et vous tiendrait au jus.

Hoppla, a gruass t'hayma,

quand toutes les entretoises sont montées sur l'axe serré (je te parle des moyeux à rayons, les roues alliage je n'y touche que pour récupérer les entretoises , après je les jette) l’ensemble est en effet dur à tourner à la main.
en suite , une fois monté dans la roue, ça va tout seul.
Quand c'est trop serré, ça tourne par à coups , comme un roulement de direction billé.....

J'ai commandé aussi toutes les entretoises rondelles de calage.
Il y a 8 cotes différentes.J'ai commandé les 8
Comme j'ai un responsable des commandes un peu particulier chez bmw motorrad, il m'a envoyé 8 fois la même
c'est pratique....

Pour un passionné de vieux flats, l'atelier du Gros Zimm, c'est un peu comme une cathédrale pour un curé...



Perso, j'ai rien compris de ses explications.....

Philimael a écrit:Pour un passionné de vieux flats, l'atelier du Gros Zimm, c'est un peu comme une cathédrale pour un curé...



Perso, j'ai rien compris de ses explications.....

je suis également très admiratif
J'aimerais en avoir ne serait ce que la moitié mais je ne suis pas sur de savoir m'en servir.

Beau tuto, merci Zimm.
Juste une petite remarque: dans le titre, il manque le i !
(Je sais, c'est résolu désormais, car le confetti...)

Salut à tous (c'est mon premier message depuis ma présentation!)
J'essaye de remettre en état une R100T de 09/1980

Encouragé par le superbe tuto de Zimm, je me décide à changer ces roulements car ma roue avant avait un jeu sensible.... mais question de débutant, comment on enlève les cages intérieures des roulements? Je pensais taper par l'intérieur après chauffe du moyeu mais le tube et ses bagues en polyamide ne sortent pas (pour un poil) et empêchent l'accès?

(mon entretoise fait 7.05 mm)
Merci

tu chasses le tube avec un jet, les bagues en polyamide sortent toutes seules
ensuite tu chauffes et tu frappes
si ça sort très facilement sans résistance , c'est pas bon signe, ça veut dire que les logements sont usés
pas de panique , dans ce cas remontage au scelle roulement ou loctite bleu ou colle époxy

Merci pour le tuyau
le démontage est fait sans soucis, et même avec le moyeu bien chauffé, elles ont été assez dures à sortir, c'est bonux
Me reste à commander un jeu d'entretoises, je part sur 6.75 à 6.90 d'après mes empilages entre les vieux et les nouveaux roulements
Je vais tester un autre fournisseur briton M......ks  qui en a car M....ns n'en a pas
A+

très souvent, si les nouveaux roulements sont correctement remontés dans des logements propres, il n'y a pas besoin de refaire le jeu, remettre la cale d'origine suffit