choix de ressorts

tontonthierry58 a écrit: On gagne un peu en raidissant l'amortisseur AR.  

 
 
Non, rien..

bonjour,
1/2 tour en moins sur l'EMC et la moto est plus équilibrée. comme on va rouler chargée bientôt, je vais mettre du 15 dans la fourche.
merci à tous

raoul a écrit:comme on va rouler chargée bientôt, je vais mettre du 15 dans la fourche.
merci à tous

C'est JBT qui va etre content   

pourquoi ? il fume de la 15 ?

Non, c'est juste que des fois, je me demande si ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'expliquer comment fonctionne une fourche ou un amortisseur si personne n'en tient compte.
Mets de la 15, va, tu fais bien comme tu veux après tout...

Har12 a écrit:Bonsoir les mecs, bon moi ma fourche quand ja la descend de la béquille centrale elle plonge d'office, même sans charge, donc j'imagine que c'est un problème de ressorts non? j'ai vidangé l'huile (Motul 10W), au départ j'ai mis de mémoire 265ml mais elle était toujours affaissée, j'ai du rajouter de l'huile mais rien n'a changé, est ce que vous me conseillez les ressorts standards d'origine qu'on trouve sur Motobins?
Merci

J'ai mis des ressorts sport de chez BMW, pas cher, et bon résultat, avec la 10W. a la prochaine vidange, je mettrais de la 7,5W
De combien s'enfonce ta fourche ? Que je vérifie sur ma 90S

jbt a écrit:Non, c'est juste que des fois, je me demande si ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'expliquer comment fonctionne une fourche ou un amortisseur si personne n'en tient compte.
Mets de la 15, va, tu fais bien comme tu veux après tout...

J'ai bien pris en compte tes conseils, mais la bécane est de 87 et je pense que l'huile est d'origine. Avant de changer les ressorts, je me permet d'essayer en mettant de la 15. Désolé si ça te vexe, mais là j'y suis pour rien...

bien d'accord avec toi jbt, c'est clair un flat c'est un flat ok il ya pas une grande rigidité, si on veut autre chose qu'une bien molle on change de moto ok.
mais il ya forcement moyen d’améliorer quand même !

tu penses donc que les progressifs c'est du pipeau? mieux vaut partir sur des ressorts franchement plus durs? bmw en vend, c'est les duty ?

c'est vraiment sur le train avant que ça se passe et j'aime pas. c’était la même sur le r80, la même sur le r60.
je roule a coté avec des bouts de bois aux débattement de 110, et perso ça me convient sans problème, pourtant je suis en Cévennes sur des routes délirantes, ça chahute certes mais ça se désunit pas sans arrêt.
le flat lui se désunit, ça tourne au rodéo quand je soude en courbe comme en ligne droite.

le but de ce post c'est de savoir exactement quoi acheter et ou, pour rigidifier l'avant avec une fourche 81/84
pour les huiles je vois aucune differences entre de la 10 et de la 15, et mettre des cales est une ineptie mécanique.


donc ressorts ? lesquels ?
rigidificateur?
changement en neuf de l'amortisseur lui même (31421241654) ?

Un ressort progressif aurait chaque pas différent du précédent .Ce qui se vend, ce sont des ressort avec des pas variable, sans progressivité.
Les ressorts "heavy duty" ont un diametre de spire plus important, et donc un tarage plus fort. Tu peux les monter si tu mets plus de poids sur l'avant (gros carénage, gros réservoir) sinon ça ne sert à rien de changer un ressort qui est conçu pour le poids initial de la moto, son boulot est de permettre à la roue avant de débattre sur la course de la fourche, sans jamais talonner, en conservant un tiers de débattement négatif à l'arrêt. C'est tout ce qu'on lui demande. Le reste, c'est une question d'hydraulique et d'amortissement.
Si tu as un problème de tenue de route, essaye d'identifier ce que c'est et d'où il vient. C'est rarement la fourche qui est en cause, souvent les amortisseurs arrières, parfois les pneus, les roulements de direction, les pivots de bras, le serrage du moteur dans le cadre, etc. ou le cadre lui-même.
Le fait que la partie cycle ne soit pas rigide n'est pas un défaut en soi, tu serres les genoux et tu penses à soigner ta trajectoire. Y rajouter un seul élément plus rigide risque d'aggraver les choses en reportant les contraintes sur les autres éléments. Monte par exemple une fourche de R1 et une paire de fournales gonflés à 20 bar, c'est le cadre qui cassera. Regarde un peu comme il est foutu; deux cerceaux attachés à la poutre centrale, un ensemble moteur boite de 70 kg suspendu en bas des cerceaux qui essaye de les tordre avec son couple de rotation, lequel parasite également le débattement de la suspension arrière, et deux amortisseurs ancrés sur une boucle boulonnée à l'arrière de ces cerceaux pour la partie supérieur, vissée pour la partie inférieure sur les tôles qui servent aussi de support aux échappements et subissent les contraintes de leur poids en porte-à-faux (et sont fendues dans la quasi totalité des cas!)
Plus mal fichu que ce cadre question rigidité, je ne vois qu'un scooter.
Mais ça n'empêche que ça donne une moto très efficace dès que ça tourne et que tu roules vite justement grâce à sa souplesse, à condition d'y adapter sa façon de conduire.

est ce qu'on peut gagner en retouchant le numéro 11?


est ce il ya un firme qui commercialise des variantes ?

et qu'en est il de racetech et de ses goldvalve? www.racetech.com/page/id/97

Il me semble que Palica a monté ça sur sa GS, mais la fourche n'a rien à voir .Je ne crois pas que racetech commercialise des Gold valve pour les fourches en 36.
Sur le principe, c'est pas con, ça permet un meilleur contrôle de l'hydraulique, ensuite c'est le réglage qui fait la différence.

jbt a écrit:Un ressort progressif aurait chaque pas différent du précédent .Ce qui se vend, ce sont des ressort avec des pas variable, sans progressivité.
Les ressorts "heavy duty" ont un diametre de spire plus important, et donc un tarage plus fort. Tu peux les monter si tu mets plus de poids sur l'avant (gros carénage, gros réservoir) sinon ça ne sert à rien de changer un ressort qui est conçu pour le poids initial de la moto, son boulot est de permettre à la roue avant de débattre sur la course de la fourche, sans jamais talonner, en conservant un tiers de débattement négatif à l'arrêt. C'est tout ce qu'on lui demande. Le reste, c'est une question d'hydraulique et d'amortissement.
Si tu as un problème de tenue de route, essaye d'identifier ce que c'est et d'où il vient. C'est rarement la fourche qui est en cause, souvent les amortisseurs arrières, parfois les pneus, les roulements de direction, les pivots de bras, le serrage du moteur dans le cadre, etc. ou le cadre lui-même.
Le fait que la partie cycle ne soit pas rigide n'est pas un défaut en soi, tu serres les genoux et tu penses à soigner ta trajectoire. Y rajouter un seul élément plus rigide risque d'aggraver les choses en reportant les contraintes sur les autres éléments. Monte par exemple une fourche de R1 et une paire de fournales gonflés à 20 bar, c'est le cadre qui cassera. Regarde un peu comme il est foutu; deux cerceaux attachés à la poutre centrale, un ensemble moteur boite de 70 kg suspendu en bas des cerceaux qui essaye de les tordre avec son couple de rotation, lequel parasite également le débattement de la suspension arrière, et deux amortisseurs ancrés sur une boucle boulonnée à l'arrière de ces cerceaux pour la partie supérieur, vissée pour la partie inférieure sur les tôles qui servent  aussi de support aux échappements et subissent les contraintes de leur poids en porte-à-faux (et sont fendues dans la quasi totalité des cas!)
Plus mal fichu que ce cadre question rigidité, je ne vois qu'un scooter.
Mais ça n'empêche que ça donne une moto très efficace dès que ça tourne et que tu roules vite justement grâce à sa souplesse, à condition d'y adapter sa façon de conduire.

on a collé un mess en meme temps..

ben tu sais ca fait 11 ans que ça me tracasse avec ce r100, 11 ans que je me dis que je l'adore plus que tout, mais qu'un jour je reverrais l'avant.
tous mes roulements sans aucune exceptions au niveau châssis on été remplacés, j'ai des konis nickels a l’arrière, le roulement de colonne a 2 ans et même pas 15000 km; je le règle au peson, et les pneu sont en avon rodrider etat neuf deriere et demi devant.
la moto est pas mal reglée globalement, je fais 80% de duo chargé et franchement c'est bcp trop souple.
c'est sur comme tu dis le flat c'est pas un truc rigide, mais je peux pas imaginer ne pas tout essayer pour améliorer son feeling a l'avant.
ok il ya le charme intresque, la tenue aux genoux etc etc... mais rraaahhh qu'est ce qu'il serait bon avec un avant un brin plus rigide !!

Ta pièce 11 est un "top out spring" : il assure une détente sans talonnage brutal et accessoirement permet un tout début de course en compression (~20 mm) plus soft en précontraignant le ressort principal.

Les racetech pour 36 existent mais sont assez compliqués à installer et à régler : je suis en train de fignoler une fourche 81/84 avec mais il demande un peu de peaufinage pour trouver un équilibre entre compression lente et rapide.

Pour le moment et tel qu'ils sont livrés, ils sont un peu raide en début de course et un peu mou en milieu/fin de course. Il faut donc ajuster tout ca mais comme il faut démonter quasiment la moitié de la fourche à chaque fois, ca prend du temps.

Ne pas oublier aussi qu'il faut effectuer quelques modifs internes dans la fourche pas vraiment réversibles.

Quant aux ressorts, les origines sont très bien si tu fait un poids standard.

le cadre des /5 qui est devenu ensuite le /6 puis le /7 sans peu de modifs est très bon a mon sens
Si je compare ma 90S de 73 avec mon Ex Kawa 900 Z1 au cadre renforcé de partout par Godier Genoud, je peux dire que le BM est beaucoup plus rigide, idem pour une CBX de 78 etc etc. Son seul rival c'est les cadres Norton Triumph selon les années, et Guzzi

merci a tous pour toutes les infos .

ce qui fait "maigroulet" c'est la fixation des amortos arrières, l'ancrage de la boucle.
au niveau de la colonne ça va il y a un renfort.
bon c'est pas les 70cv présumés qui le remuent énormément, finalement en utilisation ballade il tourne a 4000trs, calé a 110 ou 120 a son compteur il souffre peu tant que les routes sont correctes.
c'est quand elles le sont plus du tout, et par chez moi c'est 80%, que ça devient un peu délirant.

je suis en train de préparer un train avant avec une showa 41 d'un k75 de 1995.
je vais garder la roue en 19.je verrais bien ce que ça donne ça me coute pas des mille de le réaliser.

a coté si toi goeland tu parviens a des résultats convenables, s'il te plait fais les partager.

Juste un ajout :

Les Koni sont souvent trop durs, ce qui renvoit tout le boulot sur la fourche... et donc déséquilibre de l'ensemble semblant provenir de la fourche

Je sais ce que tu vas répondre : "oui, mais ils vont bien, je suis content...etc" (et puis il y a marqué Koni dessus)

Donc as tu réalisé une mesure des enfoncements ou SAG ? c'est la seule méthode pour juger du choix des ressorts   

donc les konis = "oui, mais ils vont bien, je suis content...etc" (et puis SURTOUT il y a marqué Koni dessus)

huhu

le réglage détente de l'hydraulique marche vraiment bien dessus, sur les 4 positions la 1 est réellement souple mais finalement c'est là ou la moto est la +désaccordée. le mieux c'est position 3 en detente et precontrainte ressort au milieu, elle se désunit un peu moins. rajouté a ça l'avant vidangé en 15 et c'est pas trop mal mais bon, on est loin d'un avant bien guidé... et encore j'ai des bracelets relativement bas, je charge l'avant de mon poids, mais quand je roulais avec un guidon plus haut avec les pontets d'origine, c'etait du grand flou artistique.

en duo ca va mieux, le poids global écrase la moto et je la sens presque mieux, tres facile a engager.

Donc pas de mesures... que du ressenti.

Désolé mais la démarche n'est pas bonne, il y a quelques règles à suivre pour ne pas se perdre. Si tu as l'occasion de discuter avec des pros de la suspension ce seront les premières questions qu'ils te poseront   

Pour moi, les Konis au minimum pour les ressorts et l'hydrologue, c'est un poil raide, mais ça me convient