Etriers ATE sur R100 de 79

Bonjour,

Vu que mes freins étaient totalement grippés, j'ai démonté les 2 étriers ATE de la vieille. Comme il fallait s'y attendre les pistons sont plus qu'inutilisable, vu qu'ils sont bien attaqués par la rouille.
Donc après un tour sur motobins et motorworks, je me rends compte que le kit piston+cache poussiere+joint coûte une 100aine de billets. Donc pour mes 2 étriers la réparation me coûterait près de 200€...
De plus l'étrier est piqué sur la partie supérieur, juste au dessus du joint, donc il n'est pas en terrible état.

Est-ce que le changement des pistons me permettra de récupérer le freinage ? Et est-ce que la rouille sur l'étrier pose un sérieux problème pour la suite ?

De plus acheter d'occasion des étriers ne m'assurera pas d'avoir quelque chose en bon, au bout de 30ans en même temps...
Sinon est-ce que la réparation pourrait me coûter moins cher que 200€ ?


Le freinage c'est la vie!

Mets des photos ça sera plus simple pour conseiller.....

l'étrier n'est pas rouillé car c'est de l'alu. S'il est piqué au dessus, ce n'est pas grave.
Changer les pistons par de l'occase implique de s'assurer au préalable de pouvoir acheter des joints. Il y a quelques adresses mais le concessionnaire aura tendance à vendre pistons + joints, inséparables.
Si tu communiques le diamètre des pistons, j'ai peut-être de l'occase à te proposer.

Tu as raison Daniel, c'est pour cela qu'une photo pourrait tout démystifier.....

Difficile en effet de juger sans photos... J' avais acheté un jeu d'etriers dans une bourse pou pas cher, seul les joints étaient a changer,le kit étant dispo chez Sabater (05 61 56 35 66)j'ai investi et pas regretté , sauf de ne pas être passé de suite en durit aviation , la difference est vraiment sensible ,surtout en duo !

Pour les photos et le diamètre des pistons (j'ai un doute entre 38 et 40...), je fais tout ça ce soir en rentrant du boulot.
Je viens de regarder sur motobins, les joints me reviendraient peu chers + les pistons si j'en trouve d'occase.
Après pour le reste du freinage, j'ai déjà investi dans les plaquettes neuves et les durits aviations. Un ancien propriétaire avait même changé le maître cylindre qui semble comme neuf.
En tout cas merci, pour ces retours, même si j'ai oublié l'essentiel avec les photos...

j'ai des pistons de 40 mais je viens de m'apercevoir qu'ils sont légèrement piqués du côté joint...
j'ai des étriers complets mais en 38
Au cas où...

je te donne mon avis, tu en fais ce que tu veux,

ce n'est pas utile de changer les pistons,
ils sont attaqués à l'intérieur et à l'extérieur sur des zones qui ne travaillent pas,
le piston ne travaille que sur une petite surface qui est sauvegardée car sous la coupelle et au contact du DOT, donc protégée,
les parties abimées ne travaillent pas.

moi, j'ai fait comme ça:
brossés jusqu'à propre à la brosse de touret,
nettoyage et débouchage à la soufflette de compresseur,
coupelles neuves, DOT tout propre, purgé et basta.
freinent très bien.
garde plutôt ton pognon pour changer les durites par des durites BMW, là tu vas trouver de la différence.
voilà...

Ph.

un autre conseil: si ce n'est pas nécessaire, ne dépose pas les pistons car, après, c'est très difficile de remettre les joints pas neufs sans les déchirer

Daniel68 a écrit:un autre conseil: si ce n'est pas nécessaire, ne dépose pas les pistons car, après, c'est très difficile de remettre les joints pas neufs sans les déchirer

oulà...
bin là, désolé de te contre-dire, mais je ne suis pas d'accord avec toi Daniel, il faut sortir les pistons, c'est plein de merde derrière !
les canalisations sont quelques fois bouchées et les pistons ne bougent même plus...!
quand c'est propre après, ça se remonte facilement.

Ph.

pas de soucis!
Moi, j'ai merdé sur ce coup et je pensais que c'était à chaque fois pareil!

Donc, démontage et nettoyage...

il faut virer les pistons bien nétoyer tous ça , coupelles ( joint ) neuves et t'auras du frein .

et, surtout, bien régler la position excentrique de l'étrier

Je viens de vérifier, les pistons sont en 40mm. Ce qui est bien la côte pour les /7.
Alors voila l'état des étriers :

Utilisables ?

Phil... a écrit:ce n'est pas utile de changer les pistons,
ils sont attaqués à l'intérieur et à l'extérieur sur des zones qui ne travaillent pas,
le piston ne travaille que sur une petite surface qui est sauvegardée car sous la coupelle et au contact du DOT, donc protégée,
les parties abimées ne travaillent pas.

moi, j'ai fait comme ça:
brossés jusqu'à propre à la brosse de touret,
nettoyage et débouchage à la soufflette de compresseur,
coupelles neuves, DOT tout propre, purgé et basta.
freinent très bien.

J'ai cru la même chose que toi pour les pistons : un ponçage délicat et hop ça repart pour des milliers de km. Que nenni, ils sont vraiment attaqués jusqu'au joint (Photo ce soir). Remonter avec ceux la et c'est la fuite assuré.

alex a écrit:il faut virer les pistons bien nétoyer tous ça , coupelles ( joint ) neuves et t'auras du frein .

Le démontage et le nettoyage complet sont déjà fait , en tout cas l'intérieur, j'ai pas encore insister sur les traces noires

Daniel68 a écrit:et, surtout, bien régler la position excentrique de l'étrier

Je me suis déjà entraîné lors du changement des joints spi de fourche

lilshbru a écrit:
Alors voila l'état des étriers :
Utilisables ?

bin écoute, je ne les ai pas en main, mais là je ne vois rien de catastrophique,
faut voir l'état des pistons.

Ph.

D' après la photo ,rien de dramatique...bon , c'est vrai que ma vue baisse , mais j'ai palpé la photo sur l'écran de l'ordi...ça semble bien lisse....

Par contre , pour le nettoyage , uniquement de l'alcool ou du liquide de frein , les solvants ne sont pas du tout compatibles avec les joints...que tu devras certainement changer ! Pour les durits , pas d'hésitation , oublie les bm d'origine dont la durée de vie n'excède pas 4/5 ans (normal la préconisation est de les changer tous les 2 ans), les durits avia durent beaucoup plus longtemps , sans gonfler au freinage , et vu la longueur qu'elles ont sur nos flats , une bonne partie de la pression s'évanouit par là ! Elles existent gainées de noir , et ne choquent pas l'oeil du puriste.

Je préfère demander pour l'état. Les freins sur une moto sont quand même important.
Ensuite, vous me parlez tous de durits aviations mais j'ai déjà fait l'achat quand j'ai commencé la réfection des freins

Voila l'état des pistons :

Daniel68 a écrit:j'ai des pistons de 40 mais je viens de m'apercevoir qu'ils sont légèrement piqués du côté joint...
j'ai des étriers complets mais en 38
Au cas où...

Est-ce que tes pistons de 40mm sont en meilleur état que le mien?

jean-antoine a écrit:D' après la photo ,rien de dramatique...bon , c'est vrai que ma vue baisse , mais j'ai palpé la photo sur l'écran de l'ordi...ça semble bien lisse....

Par contre , pour le nettoyage , uniquement de l'alcool ou du liquide de frein , les solvants ne sont pas du tout compatibles avec les joints...que tu devras certainement changer ! Pour les durits , pas d'hésitation , oublie les bm d'origine dont la durée de vie n'excède pas 4/5 ans (normal la préconisation est de les changer tous les 2 ans), les durits avia durent beaucoup plus longtemps , sans gonfler au freinage , et vu la longueur qu'elles ont sur nos flats , une bonne partie de la pression s'évanouit par là ! Elles existent gainées de noir , et ne choquent pas l'oeil du puriste.

oui moi me suis fait avoir en nettoyant les etriers avec du "nettoyants frein", super efficace pour enlever les graisses incrustrés depuis des années sur les carters, mais pour les cylindres de freins pas cool ça transforme le caoutchouc de tes joints en "pneus", après impossible de coulisser le piston dedans, donc j'ai remplacé les joints, j'ai tout nettoyé à l'eau chaude avec du liquide vaisselle dans un nettoyeur US, bien sêché et ensuite graissé avec du loukit et impeccable, avant démontage, j'avais besoin d'une pression d'air de 4 bars pour faire décoler le piston dans le cylindre, après nettoyage même pas 1 bar

lilshbru a écrit:

Sont pas si mal ces pistons
C'est vrai Daniel que tu peux déchirer les coupelles, mais si tu les remontent à la graisse à frein, c'est mieux que le DOT et ça rentre gras sans trop forcer et surtout sans rien arracher....

ben les miens je les ai remplacé pour bcp moins que ça

les miens sont moins atteints...
merci pour les encouragement au sujet des joints.
Je vais pouvoir me remonter ces étriers

jean-antoine a écrit:
Par contre , pour le nettoyage , uniquement de l'alcool ou du liquide de frein , les solvants ne sont pas du tout compatibles avec les joints...que tu devras certainement changer !

Pour les durits , pas d'hésitation , oublie les bm d'origine dont la durée de vie n'excède pas 4/5 ans (normal la préconisation est de les changer tous les 2 ans)

Non, tout de même. La durée de vie des durits d'origine BMW dépasse allègrement les TRENTE ans, et la préconisation est de les changer tous les 5 ans. Jamais suivie...Tous les deux ans, c'est le liquide de frein qui est à changer!

les durits avia durent beaucoup plus longtemps

Pas du tout. Elle s'usent tout aussi vite que les autres, mais avec une différence de taille: ça ne se voit pas de l'extérieur! Ce qui les rend "dangereuses". Ca m'est arrivé de monter des durits d'occases en parfait état extérieur, mais totalement poreuses dedans.

sans gonfler au freinage

C'est leur seul avantage: elles se dilatent moins.

, et vu la longueur qu'elles ont sur nos flats , une bonne partie de la pression s'évanouit par là !

Non, pas vraiment non plus. La dilatation d'une durit caoutchouc est vraiment minime, et la longueur pas si importante que ça si on conserve les conduites rigides de freinage prévues à l'origine. Et la pression ne peut pas disparaître comme ça à un endroit! Elle est la même dans tout le circuit de freinage. Si tu en es à avoir le levier en butée et que tu ne peux plus compenser la mini-dilatation en serrant plus fort...c'est que tout est à changer!
Les systèmes de frein d'origine sont de très bonne qualité, leur seul défaut est d'avoir 30 ans.
Le montage de durit avia n'entrainera jamais un meilleur freinage, mais donnera un senti de la commande plus direct. La puissance de freinage n'en dépend pas.

Pas du tout d'accord avec toi JBT ! Si des durits d'origine peuvent durer 30 ans sans fuir (heureusement) , ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ,elles n'ont plus la resistance nécessaire , et s'il est vrai qu'elles ne gonflent pas comme une baudruche (c'est donc invisible a l'oeil) ,la perte de pression au niveau de l'étrier est bien réelle , d'autant plus que le volume de liquide de frein contenu dans le circuit est faible.

Si tu as ressenti un meilleur "toucher" a la poignée ,c'est bien parce que le rendement est meilleur , en supprimant le gonflement des durits ,si minime soit-il,toute la force que ta main applique sur la poignée arrive au niveau des pistons...

Quand j'ai monté les durits avia (mars 2007) j'ai vu mes distances de freinage se raccourcir ,notamment en duo , pourtant les anciennes durit origines BM n'avaient que 4 ans (avril 2003) , et le liquide 1 an , depuis le freinage est toujours aussi efficace !

Certains constructeurs préconisent un changement de durit tous les 2 ans...et les sous traitants de système de freinage ne sont pas si nombreux que ça dans le monde...

Bonne journée a tout le monde