[tout modèles] Rivetage de la douille cannelée de roue AR [Résolu]

dsl je peux pas t aider....
par contre, une question : tu as viré tous les rivets avant de boulonner ou tu as fait un par un ?

@Acatène : un grand merci à toi; c'est sur si j'ai pas de bon mot! c'est là qu'on voit la culture mécanique !
@ Goéland j'ai viré tous les anciens rivets au chasse goupille pour virer l'ancienne douille
trous 6,35mm
anciens rivets diam 6,37mm
rivets neufs 5,97mm

Recap d’expérience :réfection de l’accouplement de roue

L’usure de cet accouplement par cannelure est un classique dont souffre bien des machines; particulièrement celle qui roulent beaucoup ! a raison de 20 000km par an, le mien avait beaucoup de jeu à 140 00km
La raison en est probablement le graissage de cet accouplement mal réalisé mais ceci est une autre histoire
En tenant compte du fait que je n’ai pas une grande culture mécanique, je vous propose ici la récap des
- infos glanées sur le net et qui m’ont semblé crédibles
- ma pratique et mes réflexions dans le remplacement des sorties de pont et douille de roue

1) infos glannée sur le net et qui m’ont semblé crédibles
a. http://bmwmotorcycletech.info/rearwhlsplines.htm en anglais (Merci Goéland!)Quand le changer : il semble qu’on puisse attendre que l’une des deux partie (sortie de pont ou douille de roue ) soit rendue à l’état d’aiguille ; Cad que le plat du haut des dentures ne soit plus visible : C’est à ce moment qu’il faut arrêter la machine, la panne de transmission n’est pas loin
- il est a noter que l’usure est exponentielle : plus il y a de jeu, plus le reste s’use vite !
- L’usage du couple, du frein moteur, la traction ( !!!), joue évidement un grand rôle dans son usure (j’imagine que Padre ne doit pas l’user alors que Poka, je vous dis pas !!)
b. Le Flatistan et ses spécialistes en mécanique, (la vraie , au 100eme de mm !!) FFRD, Goéland, Pizza, Nortonton: http://www.flat-twin-bmw.com/t17182p25-tout-modeles-rivetage-de-la-douille-cannelee-de-roue-ar

Désolé , il n’y aura pas de photos, l’APN est mort, et mon portable ne fait pas le café, alors les photos !...

Quand j’ai commencé à me préoccuper de cette histoire, les « Clank » à la reprise étaient impossible à maitriser à la poignée de gaz et à l’inspection visuelle, il restait 1,5mm et tête de dent sur la sortie de pont ; la douille était moins usée. Quand je l’ai changé, il en restait env 0,5mm

1ere solution : acheter une douille « quivabien » ouvrir le pont, déposer la grande couronne avec la denture d’accouplement, qui sont solidaire, trouver un pro pour couper l’ancienne denture et ressouder la nouvelle.
Trouver un bon pro qui va faire ça bien, dès le premier coup, c’est pas écrit !
Sans compter mes capacités à remplacer les roulements et joints, il faut ensuite au remontage caler le petit pignon pour qu’il attaque la couronne en milieux de denture ; ça non plus, c’est pas écrit pour moi !

2me solution
Mettre quelque billets en plus et acheter un pont reconditionné chez les Brittons , en échange standard. C’est plug and Play et ça c’est dans mes compétences ! ce sont des gens qui font ça régulièrement, avec garantie d’1 an ; c’est la solution que je retiens

Coté douille de roues les brittons ont aussi la pièce et les rivets que je commande dans un premier temps ;
Après lectures diverses, le rivetage n’étant pas affaire de novice non plus ! (voire post de FFRD et Nortonton) je me dirige vers le vissage ; Sabater l’a fait sur la 600 de Pizza, Snowbuns le décrit, et ça semble dans mes cordes !
Le tout est de ne pas prendre des vis en fer à vache type Bricotruc mais de la visserie de qualité
Voir le tableau qu’a posté Ffrd et le site http://www.bricovis.fr/PageChoix.php#GR
Serrage possible en fonction de la qualité de l’acier : http://www.mhp.be/serrage.htm

Meulage au petit lapidaire des rivets coté douille et on chasse au chasse goupille de 5mm les rivets de 6mm
La fixation de la douille travaille en cisaillement ;
- Il est préférable que le cisaillement éventuel porte sur une partie non filetée de la vis. Le reste de rivets chassés fait 19mm de longueur sous la tête.
- Le jeu
Les percages de la roue pour les rivets font 6,35mm, (soit en visserie US 1/4'de pouce) Et les vis metriques font 6mm ;
D’où 0,35mm de jeu
Ça me semble beaucoup pour passer les 65CV du 1000
L’idée de Nortonton (que je cite) est séduisante, de réduire le jeu en utilisant de la visserie US
« J'aime bien jongler entre les visseries métriques et US qui permettent souvent, après un reperçage judicieux, de récupérer des jeux corrects dans des assemblages usés. »

Ne trouvant pas en vente sur le net, de la visserie US partiellement filetée, je me rabats sur de la vis métrique , en essayant de réduire le jeu par l’interposition de clinquant acier roulé autour de la vis, sur la partie non fileté

Ffrd dans un post antérieur , avait noté les épaisseurs de cannettes du commerce.
En fait tout fout le camps, Madame : le Coca annoncé à 0,15mm ne fait plus que 0,11mm !
C’est comme le diamètre des gallettes, en Bretagne ! On vit dans un monde petit ! mesquin !

Le Lipton ace thee, Coca, tous ce que j’ai trouvé ce dimanche matin faisait 0,11mm
Roulé, ça ramène le jeu à 0,35 – 0,22 soit 0,13mm pratiquement divisé par 3 ;ce sera mieux que rien !
La tête est montée coté douille, l’écrou coté extérieur de la roue ; la rondelle doit être de type Z, étroite pour rentrer dans le logement de portée de diam 14 mm ; le blocage des écrous de fera à la loctite bleu (possibilité de démontage )

Commande de vis : Je recommande de téléphoner à Bricovis pour connaître précisément, pour chaque ref envisagée, , la longueur filetée et non fileté, dimension absente de leur doc, par ailleurs très bien faite ; Sinon plantage garanti ! (ne me demandez pas….)
J’ai utilisé
- 10 Vis, tête hexagonale, partiellement filetée(18mm), Acier noir 12,9, 6x30, donc 12mm non fileté
Il faudra les recouper à env 25mm pour laisser passer le disque de frein, vissé au dessus
C’est le meilleur compromis pour avoir le max de longueur non fileté.
- 10 Ecrous type HU M6 Classe 12, acier noir
- 10 Rondelles étroite Type Z
Pour un pont avec frein à tambour, Il est possible que des têtes rondes, empreinte hexa, soient plus judicieuses, car moins encombrantes.
Montage et serrage en croix à 17Nm (pour ma visserie en acier 12,9)
Au remontage du pont sur le bras,
- Ne pas mettre de Pate à joint (Cf Snowbuns) pour laisser les pièces trouver leur place ; c’est ce que j’ai fait, sans fuite apparente à ce jour.
- Approcher les 4 vis 12 pans et passer l’axe de la roue AR afin de centrer le couple en regard de l’autre coté du bras oscillant
- Toujours changer les joints de vidange, niveaux, remplissage, à chaque opération et SERRAGE MOLO !!! : L’utilisation des vieux joints retournés par exemple, amène à resserrer en cas de fuite et c’est comme ça qu’on foire le pas de vis en alu avec le bouchon en acier ; pour le prix d’un joint…c’est vous qui voyez !

Au roulage, la sensation de rondeur du moteur bien réglé est tout autre sans les à coups ! un délice !

Merci à tous les gars, du Flatistan et d’ailleurs qui m’ont aidé de leurs science et m’ont permis de me faire mon idée. Ensuite si je me suis trompé, ce sera mon idée !

En voilà une bonne nouvelle, comme ça tu pourras ouvrir en grand sans arrière pensée pour partir au cul des 308 cabriolet...

cool et merci de ton retour d'expérience

Excellent !

Je me permets d'apporter une info de plus :
Les canelures sur les roues à frein à tambour ne sont pas les mêmes, les trous de fixation ne sont pas autant espacés, ils sont plus rapprochés du centre de la roue.
De ce fait, il faut impérativement monter des vis à tête CHC plutôt que des vis à tête hexagonale. On ne pourra pas visser ces dernières, leur tête frottant contre l'extérieur des canelures.