restauration d'un R100RT de 1990

Bravo pour cette restauration 
J'adorerais avoir la compétence pour me lancer dans un tel projet car j'ai une R80 G/S qui le mériterait bien... mais bon ça nécessite vraiment de savoir ce que l'on fait.
Je vais donc me contenter de regarder avec envie et profiter pour apprendre !
Merci à  toi

Aujourd'hui je me suis attaqué au cardan que j'ai sorti du bras oscillant. En bricolant quelques outils j'ai réussi à mettre le ressort sous pression:



En sortant le cardan, j'ai remarqué que la pièce N°5 sur la vue éclaté ci-dessous était bouffé à un endroit avec une perte de matière:


vous en pensez quoi ? à changer ?

Après j'ai attaqué quelques pièces:

la latérale:






et le couple conique:




c'est déjà beaucoup mieux mais je ne suis pas totalement satisfait......work in Progress...

Bizarre pour la piece numéro 5
On dirait un choc violent, pas une trace d'usure (sauf si identique de l'autre côté)
Elle sert à amortir l'effet de couple avec le piece 6 et le ressort 
Ce dernier est si raide que j'ai du mal à croire qu'il laisse baisser autant la piece 5
Un petit coup de lime pour rectifier 
Ca ne déséquilibrera pas trop le cardan
Vérifie bien le ressort

Bonne idée l'outil alternatif !

Comme Valérien

Inspecte aussi soigneusement le cardan et son croisillons voir si il ne "grogne" pas sur les axes de croisillon

valérian a écrit:Bizarre pour la piece numéro 5
On dirait un choc violent, pas une trace d'usure (sauf si identique de l'autre côté)
Elle sert à amortir l'effet de couple avec le piece 6 et le ressort 
Ce dernier est si raide que j'ai du mal à croire qu'il laisse baisser autant la piece 5
Un petit coup de lime pour rectifier 
Ca ne déséquilibrera pas trop le cardan
Vérifie bien le ressort

Bonne idée l'outil alternatif !

Quand une des 4 vis qui tiennent les cardan se barre, elle s'échappe parfois  par gravité vers l'arrière du bras oscillant.
Ça laisse aussi des traces à l'intérieur du tube.
Déjà vu sur serie 2.
Peut-être un cas similaire 

J'ai vérifié le cardan sous tous les angles et il n'a rien, pas de jeu, pas d'autre traces de choc.
L'intérieur du bras oscillant est également absent de traces de choc.
C'est peu être les stigmates d'une ancienne mésaventurenture.

getdown974 a écrit:J'ai vérifié le cardan sous tous les angles et il n'a rien, pas de jeu, pas d'autre traces de choc.
L'intérieur du bras oscillant est également absent de traces de choc.
C'est peu être les stigmates d'une ancienne mésaventurenture.

Ancienne  mésaventure comme tu dis. 
 Probablement un corps étranger, arrivé là comment ???
Aucune trace de fonctionnement de cette came... 
Bizarre .Normalement, c 'est brillant aux point de frottement .
On dirait que c'était inopérant.
 
C'est comment de l 'autre coté ?
Il y a 4 lobes, et donc 8 endroits où le contact est possible.
Il faut tout nous faire voir. 

Beau boulot
pour le microbillage, je te déconseille, soda blasting éventuellement, ou scotchbrite, liquide vaisselle et huile de coude, ça ne te coutera rien, pour un résultat nickel

Mick13 a écrit:Beau boulot
pour le microbillage, je te déconseille, soda blasting éventuellement, ou scotchbrite, liquide vaisselle et huile de coude, ça ne te coutera rien, pour un résultat nickel

+1 avec Mick13
Le WD40 aussi en finition avec les éponges et tampon grattants de diverses matières.
Je l'ai fait sur le bloc de mon R100RT et le résultat est impeccable sans aucune prise de risque.
Sur la photo, le bloc est nettoyé et les carters microbilles.


Tu as beau prendre un maximum de précautions, la pression et toutes les micro billes en suspension dans la cabine de sablage ne demande pas l'autorisation pour
s’infiltrer dans le moindre interstice du bloc et des protections.
PS: Je viens de lire ton post sur la restauration de la boite de vitesses de ta R1100R, bravo.
Quand je vois la qualité de ton travail, je ne suis pas inquiet pour la restauration de cette machine.

Suite à vos conseils, je ne vais pas envoyé le bloc moteur au microbillage, vu comme j'ai réussi à avoir le couple conique je me dis que c'est faisable à la main, par contre pour les culasses et cylindres, pas le choix.
Pour mon histoire de cardan, je vais bien tout revérifier cette am.
merci de vos conseils éclairés !!

Bon j'ai attaqué le bloc moteur cette après midi et finalement à l'huile de coude ça le fait...bon faut vraiment beaucoup d'huile...

(pourquoi mes photos se foutent dans le mauvais sens quand je les insère sur le site...)

Bonjour à tous.
Petit point de situation sur la resto: le cadre, les carénages, les jantes sont partis au sablage et peinture. les culasses, cylindres et caches club au microbillage.
Moi je me suis attaqué à la BV:



J'ai également commencé à préparer les pièces que je peindrai moi même.
Après une 1er tentative de mise en apprêt en mettant les pièces dans un carton:



je suis passé à la vitesse supérieur car j'en foutait partout dans mon atelier:





voilà y'a plus qu'à maintenant.
bonne soirée et bon WE à tous.

 
ça me rappel ma cabine de peinture lorsque j'ai peint mes culasses.

Fr@nck03 a écrit: 
ça me rappel ma cabine de peinture lorsque j'ai peint mes culasses.

suis pas mécontent de mon installation, plutôt efficace....et à moindre coup !!
l'étanchéité est bonne, par contre mon aspiration n'est pas assez puissante (90m3/H).
j'ai rajouté un petit chauffage d'appoint pour avoir les 20°C.

getdown974 a écrit:

Fr@nck03 a écrit: 
ça me rappel ma cabine de peinture lorsque j'ai peint mes culasses.

suis pas mécontent de mon installation, plutôt efficace....et à moindre coup !!
l'étanchéité est bonne, par contre mon aspiration n'est pas assez puissante (90m3/H).
j'ai rajouté un petit chauffage d'appoint pour avoir les 20°C.

J'avais raccordé la bouche d'aspiration sur mon aspirateur industriel et mis le radiateur à bain d'huile, la chaleur est plus facile à réguler.
Tu peux réchauffer tes pièces avec un décapeur thermique en restant assez loin, ça fonctionne bien.

Bonsoir à tous,

ça fait longtemps que j'ai rien poster mais je vous assure que je ne chaume pas !!
j'ai attaqué tous ce qui est peinture, et c'est un boulot de fou, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué.
la préparation des pièces est bien sur primordiale avant la mise en peinture.  le résultat n'est pas parfait mais me suffit amplement, sachant que les carénage sont chez un professionnel...
voici donc les pièces que j'ai traité.

le guidon et les support top case arrière

le cache démarreur:




le support de batterie:





le support clignotant arrière:





les cocotes gauche et droite avec les leviers:





les pares cylindres au belgom (j'en ai chié.......) ainsi que les fixations repeins en noir:




je n'ai toujours pas récupéré mon cadre et mes pièces moteurs mais ça avance doucement.

work in progress....

Beau travail ça fait plaisir à voir
Pour le polissage tu peux partir sur un kit perceuse ça simplifie la vie
Et des brosses laiton pour préparer le terrain

valérian a écrit:Pour le polissage tu peux partir sur un kit perceuse ça simplifie la vie
Et des brosses laiton pour préparer le terrain

Pour les pares-cylindres qui commençaient à bien être attaqué par la rouille, j'ai d'abord poncé au grain 800 à l'eau puis au 1000, 1500 et 2000. Ensuite j'ai frotté au Belgom Chrome avec comme tu me conseilles un kit perceuse. Mais c'est très long et finalement j'ai un meilleur résultat en prenant un grand chiffon que je découpe en lanière, je tourne 2 fois autours du tube et par des mouvement de va et vient je lustre le pare cylindre. c'est long mais ça fait les bras !!!
Quand tu dis "Kit perceuse", tu utilise la pâte  également ? c'est mieux que le Belgom ?

Oui on enduit la brosse avec la bonne pâte et zou
Le polissage est rapide et efficace 

Avant 


Apres 

J'aurais mes collecteurs d'échappement à faire également, c'est bon à savoir. Mais du coup avant de commencer le polissage à la pate, tu dégrossis avec des brosses quand même ?

Oui brosses en laiton sur perceuse mais avec un fil très fin pour ne pas marquer la matière
J'ai poncé les parties abîmées au 800 à l'eau avant polissage 
Ca le fait bien

La brosse nylon (sur touret de préférence, les moteurs de perceuse détestent fonctionner en continu) donne d'excellents résultats.
Suivie d'un passage à la brosse en mousse synthétique.
Terminer au touret à polir
On peut arriver à de très bons résultats aussi sans touret, ça va juste un peu moins vite.
Si on utilise des brosses à polir, l'usage de produit abrasif adapté à chaque métal est essentiel.
Difficile de polir l'acier ou le chrome avec un abrasif pour l'alu.....

bonsoir,
Me suis attaqué à la resto des carbus mais n'ayant pas de bac ultrason c'est assez difficile de les avoir correctement.



Lors du démontage, j'ai foiré plusieurs tête de vis dont celle du papillon,  obligé de percer.



j'ai polis comme je pouvais les parties accessibles:




j'en suis au remontage mais j'ai un doute sur le remontage du gicleur de ralenti:


on est bien d'accord qu'il est visser jusqu'en butée et non à un nombre de tour défini ?

les gicleurs (ralenti ou principal )sont toujours vissés a fond, sinon ils risquent de tomber ! pas bon pour prendre des tours !

getdown974 a écrit:
Lors du démontage, j'ai foiré plusieurs tête de vis dont celle du papillon,  obligé de percer.

Effectivement, avec le temps, pas toujours facile de dévisser des vis dont les empreintes ne sont pas en bon état.
Mais c'est là que la qualité de l'outillage et l'utilisation des bonnes empreintes de tournevis prend toute son importance.
Trop souvent, les empreintes sont massacrées car l'outil n'est pas adapté et le couple de serrage abusivement élevé.
Toujours peur que ça se dévisse..... .

Fr@nck03 a écrit:

getdown974 a écrit:
Lors du démontage, j'ai foiré plusieurs tête de vis dont celle du papillon,  obligé de percer.

Effectivement, avec le temps, pas toujours facile de dévisser des vis dont les empreintes ne sont pas en bon état.
Mais c'est là que la qualité de l'outillage et l'utilisation des bonnes empreintes de tournevis prend toute son importance.
Trop souvent, les empreintes sont massacrées car l'outil n'est pas adapté et le couple de serrage abusivement élevé.
Toujours peur que ça se dévisse..... .

Les deux vis qui maintiennent le papillon des gaz sur son axe ont l'extrémité du filetage maté pour éviter tout desserrage intempestif.
D'où la résistance lorsque tu les dévisses. 
Lors du dévissage, ce matage a tendance à arracher le filetage de l'axe qui est en laiton!
A ma connaissance, il n'y a pas de solution de réparation, il faut remplacer l'axe, et les deux vis systématiquement.

Hoppla, a gruass t'hayma,